Pollife.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно установить розетки в ванной

Высота отверстия под выключатель

Ванная комната в современном жилище оснащена не только стиральной машиной, но и менее мощными бытовыми приборами, которые также нуждаются в подключении к электросети. Установка розеток в ванной – дело не такое простое, как кажется на первый взгляд. Это помещение из-за постоянно высокой влажности по ПУЭ принадлежит к числу потенциально опасных, имеется множество допусков и ограничений. Рассмотрим подробно вопросы безопасности, требования к проводке, розеткам, варианты размещения и способы монтажа.

Для чего нужны розетки в ванной

В домах, возведенных еще в Советскую эпоху, установка розеток в ванных практически никогда не учитывалась при разработке проекта. Этому есть несколько причин:

  1. Малая площадь.
  2. Слабая проводка.
  3. Банальное отсутствие электроприборов.

В ванных комнатах советских граждан из бытовых электроприборов в лучшем случае имелись отечественные стиралки «Эврика», «Волга-8», а чуть позже – «Вятка-Автомат». Фены и электробритвы были жутким дефицитом, не говоря уже о гидромассажных системах, электрических зубных щетках, теплых полах – тогда о них вообще не слышали.

Розетки и выключатели устанавливались на внешней коридорной стене, рядом с дверями в ванную и туалет. Это создавало некоторые неудобства – электроприборы подключались только снаружи, дверь закрыть было невозможно. Недостаток компенсировался длиной шнура стиральной машины: по техническим условиям тех лет, она составляла 2,8 м.

В современных квартирах под ванную комнату выделяется гораздо большее помещение, что позволяет разместить не только мебель и мелкую бытовую технику, но и достаточно мощное электрооборудование: полотенцесушитель, водонагреватель, систему теплого пола. Все перечисленные приборы требуют отдельного подключения, поэтому часто необходима не одна, а сразу несколько точек питания.

Выбираем розетку

Большинство моделей, предназначенных для установки в ванных и других помещениях с повышенной влажностью, внешне ничем не отличаются от обычных розеток. При подборе устройства необходимо акцентировать внимание на нескольких важных параметрах:

Степень влаго- и пылезащиты. Указывается на корпусе розетки либо на упаковке и состоит из литерного кода IP и цифровой маркировки. Первая цифра устанавливает степень защиты от попадания внутрь грязи, пыли и иных мелких частиц, вторая – указывает на уровень влагозащиты.

Важно! Учитываются оба показателя: их значения должны быть не менее 4. Оптимальный вариант – устройства, маркированные IP55 или IP65(+).

Герметичность. Корпус розетки с цифровой маркировкой 6-8 полностью водонепроницаем. Многие модели также оснащены крышкой со встроенной жесткой пружиной, не допускающей случайного открывания. Чтобы подключить электроприбор к сети, нужно с небольшим усилием приподнять крышку, освободив отверстия, и вставить вилку.

Отсутствие дефектов и брака. Пред покупкой розетку необходимо тщательно осмотреть на предмет наличия трещин, сколов. Клеммы должны располагаться ровно, без смещения, крышка плотно прижиматься к корпусу и открываться с некоторым усилием.

Важно! При выборе нужно обращать внимание на качество сборки, а не на стоимость. Влагозащищенная розетка – не тот прибор, на котором можно сэкономить, покупая продукцию китайских ноунеймов.

Зонирование ванной

Согласно ГОСТ Р 50571-7-701-2013 площадь ванной комнаты условно разделена на четыре участка. Это позволяет правильно определить уровень безопасности, разработать план рационального размещения электроприборов и оборудования, провести проводку кратчайшим путем ко всем точкам.

Условно ванная делится на такие зоны:

Зона 0. Охватывает пространство внутри ванны и душа. Расположение электрооборудования здесь недопустимо.

Зона 1. Включает пространство прямо над ванной, душем, умывальником. Высота – 2,5 м от уровня пола.

Зона 2. Распространяется на 0,6 м по горизонтали и на 2,25 по вертикали во все стороны от умывальника, душа либо ванны. Также включает площади над 1-й зоной на удалении до 3 м от пола.

Зона 3. По ГОСТ размеры ее не регламентируются. Охватывает все оставшееся пространство.

Где можно ставить розетки

После разделения площади на зоны важно определить, сколько потребуется розеток, исходя из количества электроприборов. При этом нужно соблюдать правила и нормы, определенным ПУЭ и ГОСТ Р 50571-7-701-2013.

В зоне 0 установка каких-либо устройств не допускается. Исключение –электроприборы, применяемые непосредственно в душевой кабинке либо ванне, работающих от напряжения не более 12 В.

В зоне 1 размещаются точки для питания проточного водонагревателя, электродуша. Главное требование – качественная гидроизоляция кабеля и насоса.

Во второй зоне разрешено устанавливать розетки под все приборы, используемые в зонах 0 и 1. Здесь же допускается размещение осветительных устройств и водонагревателей с электрозащитой не ниже II класса при наличии рабочей и дополнительной изоляции. В зонах 0-2 системы управления и коробки не ставятся.

Зона 3 считается наиболее безопасной. Расположение розеток в ней не ограничивается и подбирается, исходя только из удобства пользования электроприборами.

Выбор кабеля

Монтаж проводки осуществляется трехжильным кабелем с двойной изоляцией. Для облегчения подсоединения каждый провод маркируется своим цветом:

  • «фаза» – коричневый;
  • «ноль» – голубой, синий;
  • «земля» – желто-зеленый.

Для устройства проводки предпочтителен медный кабель, отличающийся от алюминиевого рядом преимуществ:

  • большей гибкостью;
  • меньшей склонностью к окислению на контактах;
  • удобством соединения с клеммной колодкой;
  • низким контактным сопротивлением при подключении к автоматам;
  • способностью выдерживать большую нагрузку при одинаковой площади сечения.

Обычно используется одножильный кабель типа ВВГнг-3х2,5.

Важно! Сечение питающего кабеля подбирается заранее. Оно зависит от количества и суммарной мощности одновременно работающих электроприборов. Сечение провода указывается непосредственно на изоляции либо в техпаспорте.

Для одной стиральной машины достаточно медного кабеля с площадью сечения от 2,5 мм 2 . При одновременном включении в сеть иных мощных электроприборов (теплый пол, бойлер), требуется увеличение сечения на 150-200%. Это позволит не допустить перегревания кабеля и плавления пластиковой изоляции.

Нормы установки

Розетку для стиральной машинки располагают на удалении от пола не менее 0,3 м – это связано с возможным порывом труб и затоплением помещения. Оптимальным считается расстояние 1,0-1,3 м с учетом средней высоты стиралок 0,85 м. Также розетку следует размещать не ближе 0,6 м от труб газо- и водопровода, полотенцесушителя.

Расстояние до умывальника, ванны и кабинки душа следует принимать от 0,6 м, а лучше – 1,0 м. Накладная розетка должна оснащаться защитной крышкой. Для дополнительной защиты точку питания рекомендуется устанавливать в подвесных шкафчиках, нишах, на перегородках. Если установлена раковина со столешницей, то устройство можно сделать с отдельным модулем, находящимся в столике. Такое решение позволит скрыть шнур для LED-подсветки зеркала или потолка.

Розетки для маломощных приборов (фена, электробритвы, плойки) следует размещать на высоте 1-1,5 м от пола и на удалении 0,6 м от раковины и ванны. Подбирать место необходимо с таким расчетом, чтобы провода при пользовании не натягивались.

Самое важное требование – удобство пользования. Розетки следует располагать так, чтобы обеспечивался беспрепятственный доступ к ним для замены либо ремонта, не было трудностей с подключением и отключением вилки.

Правила электробезопасности

Из-за регулярно намокающих стен и пола, влажного воздуха в комнате создается среда, проводящая электроток. Потому разводку питающей сети и расположение розеток в ванной нужно проектировать, следуя правилам и нормам электробезопасности:

  1. Для приборов значительной мощности (сушилки, стиральной машинки, водонагревателя) необходимо проводить обособленную линию и ставить для нее отдельный автомат. Точки питания маломощных приборов (фена, электробритвы) можно подключать к общей сети.
  2. Устройство заземления. Важнейший фактор в обеспечении безопасности. Заземление подводится на входной щиток, в котором расположены автоматические выключатели и далее разводится по всем розеткам.
  3. Установка УЗО. Устройством контролируется работа проводки, относящейся к ванной. При утечке тока прибор прерывает подачу электроэнергии в помещение. Для ванной ставится УЗО с током утечки (срабатывания) — 10 мА.
  4. Отсутствие соединений и клемм. Скрутки запрещены даже под облицовкой стен и напольным покрытием. Распаячная коробка устраивается снаружи.
  5. Обустройство системы уравнивания потенциалов. Она необходима независимо от наличия розеток в ванной. Все металлические предметы в помещении заземляются (канализационная труба, трубопровод, стальная или чугунная ванна, душевая кабинка и т.д.).

Важно! Прокладка питающего кабеля производится только по вертикали и горизонтали. Кабели с нарушенной изоляцией, большим количеством сгибов или бывшие в употреблении к использовать запрещено.

Варианты монтажа

Розетки ставятся по завершении чистовой отделки пола и стен. К точкам установки прокладывается питающая линия, выводится наружу монтажный конец. С него удаляется изоляционный слой.

Читайте так же:
Дифференциальный автоматический выключатель что это такое

Монтаж возможен тремя способами:

  1. Установка розетки накладного типа.
  2. Скрытый монтаж.
  3. Размещение в электрощите.

Накладная розетка

Вследствие своей простоты, наружная установка применяется чаще других вариантов. Розетка разбирается, на стенке намечается расположение отверстий для монтажа. Вертикальность линий контролируется уровнем.

Корпус закрепляется на стене дюбель-гвоздями. Места креплений обрабатываются герметиком для недопущения проникновения конденсата. В отверстие ставится клеммная колодка и соединяется с монтажными концами проводки. Крышка корпуса помещается на свое место и фиксируется винтами.

Скрытая установка

Сложность такого способа обусловлена необходимостью обустройства посадочного гнезда в точке, в которую планируется встраивать розеточный модуль. Для кирпичных стен используется коронка, для сверления панелей из железобетона не обойтись без перфоратора. В отверстие вставляется розеточный стакан, фиксируется дюбель-гвоздями либо раствором алебастра.

Далее работа выполняется по следующей схеме:

  • снимается декоративная панель;
  • монтажный конец кабеля соединяется с клеммами;
  • розетка ставится в подрозетник;
  • монтажным винтом в стене фиксируется клеммный блок;
  • ставится верхняя декоративная панель.

Монтаж в защитном кожухе

По правилам безопасности в ванной можно ставить розетки, соответствующие степени защиты от влаги не ниже IPх4. Но это условие можно проигнорировать, если монтаж производится в электрощите, уровень влагозащиты которого соответствует IPх4. Кроме точки питания для стиралки, в щитке также можно установить блок для управления встроенной подсветкой или теплым полом.

Щиток закрепляется на стене. Питающий кабель вводится корпус и соединяется с клеммами колодки. Фиксация розетки внутри осуществляется посредством монтажных скоб.

Монтаж розеток в ванной – задача не простая и ответственная. Выполнять ее следует с осторожностью, соблюдая нормы ГОСТ и правила электробезопасности. А каким способом установки розеток в ванной воспользовались Вы? С какими проблемами столкнулись? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом и мнением в комментариях.

На какой высоте и расстоянии устанавливать розетки и выключатели

Обычно требования распространяются на отдельные государственные учреждения, а прочие замечания носят характер рекомендаций. К примеру, выключатели обычно ставятся на высоте… 1 метр от пола. Уверены, у большинства читателей они стоят повыше. Для школьных и дошкольных учреждений прописано, на какой высоте и расстоянии устанавливать розетки и выключатели в обязательном порядке. Почитаем сегодня документы на указанную тему.

Розетка с заземлением

Розетка с заземлением

Где прочитать про установку розеток и выключателей

Предупреждаем, что высота установки розеток и выключателей не станет сегодня единовластной, довлеющей темой. Множество ошибок допускают частники и строители при прокладке линий, волей-неволей приходится обсуждать тему. Кажется, установка заземлённой розетки не содержит криминала, но отдельные устройства не принято заземлять, а в иных случаях нужно провести монтаж с оговорками. Одновременно правила установки выключателей не настолько многочисленны, чтобы им посвящать отдельный обзор. Допускается ставить розетки на откосы окон с выполнением соответствующих требований безопасности (наравне с санузлами).

Большинство практиков предпочитает изучать ПУЭ. Свод не носит форму закона, частично любим строителями и просто хорошими хозяевами. Настоятельно рекомендуем почитать в электронном виде посетителям сайта. Для упрощения поиска жмите Ctrl + F и забивайте в строку «выключател» и «розетк», без окончаний, чтобы найти максимальное количество вхождений слов в текст. Увидите, что стандарты установки розеток и выключателей не касаются высоты установки. Итак, приступим к просмотру ПУЭ (часть 7 преимущественно).

Защита от прямого прикосновения в цепях сверхнизких напряжений

Пункт 1.7.73 говорит про тип защиты. Объясняем. Подразумеваются источники напряжением не более 120 В для постоянного тока или 50 В переменного. Считается, что подобные системы совершенно безопасны, по указанной причине их разрешено применять в ванных комнатах на территории ближе 60 см к краю точки раздачи воды. В отношении сетей 220 В вольности не допускаются. Разрешается применение устройств сверхнизкого напряжения в зоне 0, если вольтаж не превышает 12 В.

Обратите внимание (прямо в ГОСТ 50571.11 не говорится), что полагается розетки подключать через индивидуальные разделительные трансформаторы. Устройства не повышают и не понижают напряжение для розеток, просто осуществляют гальваническую развязку. Смотрите по выбору розеток: предпочтительны без защитного контакта.

Возьмите в руку европейскую вилку от микроволновки либо крупного бытового прибора с заземлением (холодильник, стиральная машина). Обычно слегка в сторонке от штырей штекера присутствует металлическое отверстие. Это ниша под защитный контакт, торчащий из розетки. Этим обеспечивается надёжное заземление устройств. Вправду сказать, сложно найти в магазине розетки с защитным контактом. А вилки под указанные розетки встречаются повсеместно.

Несовместимость розеток

Вторым требованием для розеток под системы сверхнизкого напряжения считается их несовместимость с обычными, под 220 В. Выше приводили пример штекеров с нишей под защитный контакт на промышленное напряжение. В указанном случае попробуйте набрать «Вилка низковольтная У-87 РБ» в Яндексе, понимая, о чем идёт речь. Главное, чтобы форма штекера отличалась от типичной. В ванной комнате нужно соблюдать нехитрые требования: в ближних зонах изоляция приборов (включая розетки) выполняется усиленной, а защита корпуса – не ниже IP2X. Проводка должна выдерживать испытательное напряжение на пробой изоляции в объёме 500 В не менее 60 сек. Берём ГОСТ (к примеру, 7399) и обнаруживаем, что провода ШОГ испытываются напряжением 2500 В. Убеждаемся, что изоляция не включает металлические компоненты. В противном случае использовать на территории санузла провод нельзя.

Читайте так же:
Выключатель с шпионской камерой

Высота установки светильников

В ГОСТ 50571.11 говорится, что на территориях зон, начиная со второй и выше (по безопасности) допускается ставить светильники класс II (усиленная изоляция) на высоте не менее 2,25 метра от пола. Выключатели и розетки на 220 В не предусматриваются в наших тесных ванных комнатах вовсе. Минимальное расстояние от упомянутых устройств до края раковин, душевых – не менее 60 см.

Расстояние от воды до светильников

Расстояние от воды до светильников

Масса внимания уделяется не высоте установки, а месту расположения, типу изоляции и вольтажу. Все перечисленное накладывает отпечаток на выбор покупок для ремонта. Что касается высот, фразы носят необязательный характер:

  1. К примеру, в разделе 6.6.30 ПУЭ 7 говорится, что в цехах розетки должны, как правило, стоять на высоте 0,8 – 1 метра. Допускается монтировать выше, до 1,5 метра, если питающее напряжение подаётся с потолка.
  2. Что касается прочих помещений, располагаются из соображений удобства, не выше метра от пола. Нижний лимит не ограничен, разрешается ставить розетки на специально приспособленный плинтус.
  3. В детсадах выключатели и розетки устанавливаются на высоте 180 см. Чтобы ребятня не достала.
  4. Выключатели разрешается ставить под потолком, если управляются они от шнура, в целом, рекомендуется монтировать в пределах 0,8 – 1,7 метра от пола.
  5. Обратите внимание, питание светильников вольтажом сверхнизкого напряжения допускается вести от розетки, хотя для прочих источников света, к примеру, бра используются только переключатели, установленные прямо на шнуре питания. Это видится пунктом из перечня решений для организации подсветки зеркал в ванной комнате. Лампы допустимо взять светодиодные на 12 В. Сообразно этому выбираются штырьковые патроны, чтобы не перепутать при замене. Редко, но встречается цоколь Е27 для напряжения 12 В.
  6. В заведениях общественного питания и торговых павильонах розетки ставят на высоте 1,3 метра от пола.
  7. В школах, на партах учеников (лаборатории, кабинеты физики и химии) ставят розетки одновременно с общим выключателем, расположенным на столе преподавателя. Питание подаётся через дифференциальный автомат защиты либо индивидуальный разделительный трансформатор.

Разделительный трансформатор

Автомат дифференциальной защиты для розеток

Пункт 1.7.151 говорит, что любые розетки, к которым планируется подключение электроприборов, находящихся на улице либо в зонах повышенной опасности поражения током, должны получать питание через автомат дифференциальной защиты с порогом срабатывания не выше 30 мА. Значит, что при пользовании стиральной машины, которая в нарушение правил стоит в ванной комнате, обычно используем розетку, находящуюся по традиции снаружи, под выключателями. Её и требуется подключать через дифференциальный автомат защиты. Если планируется вести работы под балконом, полагается в комнате сделать аналогичное.

Согласитесь, указанные правила выполняются редко. Скорее, наоборот – правила установки розеток нарушаются повсеместно, происходят несчастные случаи. Розетки наружной установки, разумеется, также подключаются через дифференциальный автомат защиты (порог срабатывания не более 30 мА).

Индивидуальный разделительный трансформатор

Если пол, потолок или стены сделаны из металла, требуется подавать питание через индивидуальный разделительный трансформатор. Обратите внимание на первый эпитет. Он означает, что нельзя от общего трансформатора питать, к примеру, как озвучено выше, санузел и розетку в комнате для работы под балконом. Встречаются модели с рядом вторичных обмоток. Стоят чуть дороже. Придётся в общем случае купить две штуки (либо единственный двойной) и поставить сообразно. АВВ продаёт разделительные трансформаторы, разрешённые монтировать стандартным образом в распредщиток на DIN рейку. Потребуется там оставить место под установку, и помните, что выходная обмотка ни в одной точке не заземлена. Это категорически запрещено, смысл установки индивидуального разделительного трансформатора пропадает. Следовательно, по определению, розетки, установленные на любой высоте, ставятся без лепестков заземления.

Внимательно в этом случае выполняйте требования по заземлению и защитному занулению устройств на территории санузла. Клемма розетки допускается к использованию, но жила от неё без электрического контакта с выходной обмоткой индивидуального разделительного трансформатора уходит на распредщит.

Расположение вилки

Наконец, совершенно гениальная фраза в п. 1.7.152, где говорится, что для переносного устройства вилка находится на стороне приёмника. Вдруг человек вздумает штекер электродрели заменить на розетку?

Устройство защитного отключения

Как правило, автоматы защиты размещаются в распределительном щитке, но допускается применять розетки со встроенным УЗО.

Специфика комнаты и особенности розеток

В помещениях для содержания животных розетки подключаются через дифференциальный автомат защиты. В детских нужно применять изделия со специальными защитными шторками, прикрывающими отверстия, ведущие внутрь, к токонесущим частям.

Групповые линии светильников

Обратите внимание, при обустройстве групповых линий светильников запрещается защитный и нулевой провод класть под единый зажим. Полагаем, это связано с простым фактом, что часть приборов способна находиться в помещениях с повышенной опасностью либо на улице, где требуется подключение через дифференциальный автомат защиты. В вышеприведённом случае объединения защитной и нулевой цепи нормальная работа прибора грубо нарушается.

Расположение розеток на стене

Розетки и выключатели не должны находиться по обе стороны стены на общей оси для разных квартир. Для жилой единицы подобные вольности допускаются. К примеру, часто от распределительного щитка питается розетка лишь по одну сторону стены, а вторая берет напряжение от первой. При этом существует не просто гнездо, а сквозная дыра в стене. См. фото.

Сквозная розетка

Где ставить розетки

Обычно хозяева не догадываются, что точки раздачи электричества подчиняются строгим правилам (СП 31-110):

  • На четыре метра периметра жилой комнаты ставится одна розетка. Если общая длина стен выходит, к примеру, 12,5 метра, монтируется четыре точки: одна на излишек. До 2006 года разрешалось ставить по розетке на каждые 6 квадратных метров периметра.
  • На кухне, безотносительно к периметру ставится минимум четыре розетки на всю площадь. Причём двойная считается сразу за две. Если планируется пользоваться электрической духовкой или варочной поверхностью, нужно обеспечить подвод питания прямо от распределительного щитка (без сдваивания розетки). Расстояние от прибора до розетки в этом случае не нормируется.
  • При розетке открытой установки проводку принято прокладывать снаружи, по стене. Это не догма, в отличие от большинства указаний здесь стандарт лишь дает рекомендации. Просто розетка скрытой установки смотрится неуместно, а монтаж трудоёмок.
  • В коридоре ставится по розетке на каждые 10 квадратных метров площади. Если суммарная 21, нужно три штуки: одна на излишек сверх целого.
  • Сдвоенная розетка в комнате считается за единую точку. На кухне предусматривается розетка на 16 А и оценивается, как две штуки. Над и под мойкой запрещается ставить розетки. Согласно ГОСТ 50571.11 выбирается расстояние не менее 60 см от края, но применяются специальные меры защиты, наподобие дифференциальных автоматов и индивидуальных разделительных трансформаторов.
Читайте так же:
Вентилятор 150 выключатель обратный клапан

В означенных случаях речь идёт про розетки на 10 или 16 А, если иное не оговорено отдельно.

  • alt=»На какой высоте установить вытяжку» width=»120″ height=»120″ />На какой высоте установить вытяжку
  • alt=»На какой высоте вешать телевизор» width=»120″ height=»120″ />На какой высоте вешать телевизор
  • alt=»Трёхфазные розетки» width=»120″ height=»120″ />Трёхфазные розетки
  • alt=»Как подключить розетку по евростандарту» width=»120″ height=»120″ />Как подключить розетку по евростандарту

Выбор инструмента для сверления отверстий в бетоне под розетки и выключатели

Сверление отверстий в бетоне под розетку доставляет немало трудностей особенно если вы столкнулись с этим впервые. Это объясняется тем, что сам по себе бетон достаточно твердый материал и работа с ним требует определенных усилий. Самым сложным считается установка потайных розеток, поскольку необходимо не сквозное отверстие, а углубление с конкретными размерами.

перфоратором

Данная нетривиальная задача как может показаться требует наличия конкретных строительных навыков и специального инструмента. Однако это не так. Сделать углубление на поверхности стены под розетку, по силам даже человеку далекому от строительной темы. В данной статье мы постараемся рассмотреть этот вопрос более подробно и расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.

Что нужно знать до начала работ?

До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много. Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора. А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.

220 розетка сверление бетона

Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок. Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур. Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне пробивает все.

Разновидности отверстий под приборы подключения

Тут все зависит от того что именно будет устанавливаться. Если обычная розетка, то делают круглое отверстие. Его сделать проще всего потому что нужна одна операция – установил дрель с коронкой по бетону, просверлил и все. Быстро, удобно, технологично и минимум пыли. Если же нужно сделать утопленную розетку, то придется повозиться и сделать квадратное углубление поверх круглого. Это будет выглядеть гораздо эстетичнее. А если нужно установить блок из нескольких розеток или вмонтировать оборудование (usb-розетки, и т.д), то проще вырезать прямоугольное углубление в стене болгаркой. Или, например, если нет никакого инструмента. Кроме болгарки.

Строго говоря форма отверстия не настолько важна. Главное, чтобы в отверстие в бетоне по розетку вписывался диаметр 72 миллиметра (размер стакана подрозетника). Лишнее пространство можно потом замазать гипсом, алебастром, шпатлевкой или на худой конец цементом.

Еще есть нюанс, касающийся материала стен. Если это дерево, гипсокартон то все замечательно. Можно сверлить отверстия любой формы и размера. Если шлакоблок, то тоже все хорошо. С бетоном или кирпичом придется повозиться. А вот если кафель плохо переносит вибрацию и имеет свойство раскалываться. Самым оптимальным выходом будет алмазная резка коронкой.

Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

Есть несколько способов как просверлить отверстие в стене под розетку при помощи перфоратора. Выбор зависит от плотности бетона и наличия некоторых инструментальных приспособлений. Начнем с самых простых и легких и закончим самыми долгими и трудоемкими.

При помощи коронки для подрозетников

Если вы первый раз сверлите проход в стене, то для начала определитесь с размерами, а потом оправляйтесь в магазин строительного инструмента и спросите у продавца коронку для подрозетников на соответствующий диаметр. А лучше сразу купите набор, если затеяли большой ремонт – как показывает практика и личный опыт вашего покорного слуги отверстий в стенах под выключатели и розетки понадобится много и разных. К тому же помимо коронок в наборе будут специальные удлинители и сверло с победитом.

коронкой

Коронка представляет из себя кусок трубы с режущей кромкой с одной стороны и фланцем для накручивания на штырь (идет в комплекте) с другой. Штырь в свою очередь фиксируется в патроне перфоратора. Обычно диаметр хвостовика варьируется от 68 до 80 миллиметров. На кромке коронки установлены режущие элементы. Это могут быть вставки из победита, алмазное напыление или простые зубцы с односторонней заточкой. Внутри коронки есть проход для закрепления сверла. Этот элемент предназначен для центровки коронки относительно будущего отверстия. Можно обойтись и без него, однако результат будет непредсказуем.

Цены на коронки весьма умеренные, причем необязательно покупать дорогую с алмазным напылением, если вам нужно просто перенести розетки или добавить новые. Помимо стен, коронкой очень удобно вырезать отверстия в столе (для проводов оргтехники) или в кухонном гарнитуре (для установки смесителя над раковиной). Чтобы просверлить отверстие при помощи вышеописанных инструментов нудно выполнить следующую последовательность действий:

  1. Для начала нужно разметить стену там, где будет новая розетка.
  2. Затем определяем центр размеченной окружности.
  3. Потом направляем в центр сверло (вместе с перфоратором) и высверливаем.
  4. Затем одеваем на перфоратор коронку, не забывая вкрутить сверло и продолжаем сверлить до тех пор, пока не получается проход нужной глубины. Как правило для розеток достаточно, когда коронка утоплена в стену на 2/3.
Читайте так же:
Как подключать двойной выключатель legrand

Как видите ничего сложного, главное не торопиться и по возможности делать углубление одним движением, плавно и без рывков.

При помощи коронки и сверла

Если вы сделали все как было описано в предыдущем пункте, но у вас ничего не получилось, не беда. Скорее всего у вас просто стена из плотного бетона или силикатного кирпича. Но это не значит, что вы не сможете высверлить в ней отверстие. Просто надо будет затратить несколько больше времени и сил.

коронка с сверлом

Для начала прекратите пытаться взять стену измором. Ничего хорошего не выйдет, или коронку сточите или мотор в дрели спалите. Затем осмотрите дело рук своих. Так или иначе небольшую канавку вы прорезали, считайте, что разметка уже есть.

Снимаем коронку с перфоратора, устанавливаем сверло с победитом и начинаем высверливать отверстия по кругу вашей будущей розетки. Дело долгое, но оно того стоит. Когда насверлили примерно 20-25 отверстий (главное не количество а равномерность) опять одеваем коронку и «продолжаем упражнение». Не сомневайтесь дело пойдет куда веселее.

Перфоратором без коронки

Если коронки нет, а бежать за ней далеко или некуда уже (ночь, а вы в деревне, дачу с тестем строите) то есть вариант обойтись и без нее, одним перфоратором. Однако это «удовольствие» не для слабонервных, особенно если вместо перфоратора обычная дрель без ударного режима.

сверление

Также, как и с коронкой размечаем окружность, сверлим в центре и по разметке отверстия, попутно отправляя тестя в гараж за молотком и зубилом. После окружности насверливаем как можно больше отверстий внутри будущего подрозетника. После все манипуляций и небольшого перекура начинаем выдалбливать зубилом и молотком отверстие. Процесс долгий, но как вариант подойдет, особенно если вы ограничены в инструментах и времени на ремонтные работы.

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Самый жесткий и опасный метод. Сразу скажу, что если не уверены в своих силах, то лучше не беритесь. Ну а если уж взялись, то оденьте одежду поплотнее и защиту на глаза, а лучше на все лицо. И желательно иметь под рукой несколько запасных шлифовальных кругов и аптечку.

Первым делом обрисуйте контур будущего отверстия. Сделать это можно простым карандашом или маркером. Затем оденьте защитные очки, кепку респиратор и перчатки. Если нет респиратора, то смочите в воде марлю и закройте ей нос и рот. После этого включайте болгарку и (если не передумали) начинайте делать надрезы в крайних точках разметки

Затем действуем также, как и в предыдущем способе: зубило, молоток… и так далее. Поскольку отверстий внутри не насверлить, вы лишь потратить лишнее время. Однако в конечном итоге все будет сделано, как надо.

Как сделать отверстие в плитке под розетку?

Многие задаются вопросом: «как сделать отверстие под розетку?». Это, наверное, самый сложный строительный процесс, который требует дополнительной подготовки и особых навыков. Плитка очень капризный материал и в данном случае недостаточно обычного сверла по бетону. Если чуть-чуть передавить или сильно нажать, трещина пойдет через весь кафель. А потом его только снимать и хорошо если есть запасной фрагмент. Кроме того, плитка весьма скользкая и твердая, особенно глянцевая, поэтому сверло постоянно норовит соскочить или начинает «гулять» по поверхности оставляя царапины.

В магазине строительных материалов покупается алмазная струна (или вольфрамовая как более бюджетный вариант), после чего в плитке делается аккуратное маленькое отверстие. Чтобы сверло не гуляло можно просверлить с изнанки, главное делать это на малых оборотах чтобы не треснула глазурь. Затем пропускаете струну через проход, берете ножовку по металлу, снимаете полотно и закрепляете вместо него струну. Потом делаете пропил алмазной струной до контура и начинаете аккуратно вырезать отверстия под розетку в бетоне. Времени это займет не так уж и много, зато полностью исключается риск трещин и раскалывания дорогостоящего облицовочного материала.

Однако если плитку уже наклеили, а отверстия под розетку сверлить все-таки придется то стоит провести ряд подготовительных мероприятий:

  • Купите алмазную коронку. Да дорого, но лучше уж так чем потом менять весь кафель если вдруг окажется что запасных фрагментов нет, а сам вид сняли с производства. К тому же если это панно или картина проблем будет еще больше. Алмазная коронка воздействует на материал более равномерно поэтому уменьшается вибрация.
  • Перед сверлением обклейте место сверления строительным скотчем или лейкопластырем. Это предотвратит соскальзывание сверла при разметке центровочной лунки.
  • Смочите плитку. Так дело пойдет быстрее, да и пыли будет существенно меньше.
  • Лучше всего пропил делать дрелью на малых оборотах. От перфоратора сильная вибрация, от которой по краям разреза появляются сколы и трещины.

В целом если все делать аккуратно, то кафель не треснет, особенно если мокрый. Однако лучше иметь запас плиток, просто на всякий случай.

Правила безопасности

В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме. Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица. Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.

очки

При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант. Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций. Особое внимание уделите моменту, есть ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену. Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой. Поэтому если не уверены — не бурите.

Вывод

В этой статье описано несколько способов как просверлить стену при помощи разных инструментов. Однако лучше не мудрствовать лукаво и приобрести соответствующие коронки на перфоратор. Особенно учитывая тот факт, что данная манипуляция и так считается достаточно травмоопасной, а с использованием болгарки так тем более. Ни один ремонт не стоит вашего здоровья. Будьте аккуратны и не забывайте про технику безопасности.

Читайте так же:
Выключатель для скрытой установки марка

Высота отверстия под выключатель

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК
ПРИ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ

Общие технические условия

Boxes for incorporation of switches and receptacles for buried wiring.
General specifications

Срок действия с 01.01.1982
до 01.01.1987*

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 января 1980 г. N 351*

* Информация приводится из официального издания — М.: "Издательство стандартов", 1980 г. — Примечание "КОДЕКС".

Постановлением Госстандарта N 2233 от 27.12.91 снято ограничение срока действия

ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1994 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в марте 1986 г., декабре 1988 г., декабре 1991 г. (ИУС 6-86, 4-89, 4-92)

Настоящий стандарт распространяется на коробки для монтажа выключателей по ГОСТ 7397.0-89 и штепсельных розеток по ГОСТ 7396.1-89 (в дальнейшем — электроустановочные устройства) с помощью распорных лапок при выполнении скрытой электропроводки.

Виды климатического исполнения коробок по ГОСТ 15150-69 должны быть установлены в ТУ на коробки конкретных типов.

Стандарт устанавливает требования к коробкам, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экспорта.

Требования разд.2 и 7, пп.3.2-3.5, 3.9, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования — рекомендуемыми. Необходимость применения рекомендуемых показателей устанавливают в ТУ на коробки конкретных типов или изготовитель и потребитель определяют при заключении договоров.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

1.1. Коробки должны изготавливаться следующих видов:

I — для установки в кирпичные, гипсолитовые, железобетонные и др. стены (перегородки) при производстве электромонтажных работ;

II — для замоноличивания в железобетонные панели на заводах железобетонных изделий и домостроительных комбинатах, в том числе коробки, сдвоенные по оси.

Примеры конструкций коробок приведены в приложении 1.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Основные размеры коробок должны быть, мм:

внутренний диаметр , измеренный по выступам конструктивных элементов для закрепления распорных лапок, не менее

внутренний диаметр , измеренный по впадинам конструктивных элементов для закрепления распорных лапок, не более

для коробок вида I, не более

для коробок вида II

глубина под электроустановочное устройство , не менее

Высоту конструктивных элементов устанавливают в технических условиях на конкретные типы коробок.

Примечание. Коробки вида II должны соответствовать указанным размерам после замоноличивания их в панели.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

2.2. Форма и размеры отверстий, предназначенных для ввода проводов, должны быть, мм:

для коробок вида I круглые, диаметром

для коробок вида II

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Коробки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, ТУ на коробки конкретных типов и рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

3.2. Конструкция коробок и способ их крепления должны обеспечивать возможность их надежного закрепления в стенах. Усилие удержания коробки в стене — не менее 180 Н. Способ крепления коробок в стенах приводят в ТУ на коробки конкретных типов.

3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. N 3).

3.3. Конструкция коробок должна обеспечивать надежное закрепление в них электроустановочных устройств. Усилие разъединения электроустановочного устройства и коробки — не менее 180 Н.

3.4. Коробки должны иметь глухие (в виде утонений для пластмассовых коробок или надрубов для металлических коробок), или сквозные отверстия, предназначенные для ввода проводов. Коробки вида II из термопластов могут иметь площадки для образования отверстий ввода проводов.

Вид отверстий (глухие или сквозные), количество и расположение отверстий и площадок должны устанавливаться в технических условиях на коробки конкретных типов.

3.3, 3.4. (Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

3.5. Конструктивные элементы для закрепления распорных лапок электроустановочных устройств должны быть расположены на поясе, верхний край которого должен находиться от верхнего края коробки на расстоянии не более 17 мм, а нижний край — на расстоянии не менее 27 мм.

Конструктивные элементы для закрепления лапок должны быть расположены по дуге, имеющей длину:

для коробок вида I, каждый элемент, мм, не менее

для коробок вида II, мм, не менее

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

3.6. Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

3.7. Коробки должны изготавливаться из стали с лакокрасочным или металлическим покрытием или пластмассы.

3.8. (Исключен, Изм. N 1).

3.9. Пластмасса, применяемая для изготовления коробок вида II, должна иметь нагревостойкость не ниже 105 °С.

3.10. Лакокрасочные покрытия должны соответствовать ГОСТ 9.032-74, балл адгезии — не ниже 2 по ГОСТ 15140-78.

Толщину покрытия следует указывать в ТУ на коробки конкретных типов.

3.9, 3.10. (Измененная редакция, Изм. N 3).

3.10а. Металлические покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.301-86 и ГОСТ 9.303-84.

(Введен дополнительно, Изм. N 3).

3.11. Установленный срок службы до замены — не менее 20 лет. Критерии предельного состояния должны указываться в технических условиях на коробки конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

3.12. (Исключен, Изм. N 1).

3.13. Требования к массе и удельной массе коробок устанавливают в ТУ на коробки конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

3.14. В комплект коробок входят:

эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601-68; количество экземпляров эксплуатационной документации устанавливают в ТУ на коробки конкретных типов.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

(Измененная редакция, Изм. N 3).

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Для проверки соответствия коробок требованиям настоящего стандарта, технических условий на конкретные типы коробок проводят приемосдаточные и периодические испытания.

4.2. Приемосдаточным испытаниям подвергают каждую партию коробок.

За партию принимают выпуск коробок за одну смену.

При приемосдаточных испытаниях проводят сплошной контроль на соответствие требованиям п.3.14 и выборочный контроль на соответствие требованиям пп.3.1 (в части внешнего вида), 3.5, 3.10 (за исключением требования к баллу адгезии), 3.10а (за исключением требования к прочности сцепления), 6.1, 6.3, 6.3а.

Объем выборки — 0,2% коробок от партии, но не менее 10 шт.

При получении неудовлетворительных результатов приемосдаточных испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания удвоенного количества коробок. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

4.3. Периодические испытания должны проводиться не реже одного раза в пять лет по программе, приведенной в таблице.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector