Pollife.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отказ датчика положения дроссельной заслонки на двигателе 1. 6

Отказ датчика положения дроссельной заслонки на двигателе 1.6

Привет! Чаще встречается на двигателях 1.6, выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. Для начала что эта конструкция из себя представляет и где устанавливается.
— Дроссельная заслонка представляет конструктивный элемент впускной системы бензиновых двигателей внутреннего сгорания с впрыском топлива и предназначена для регулирования количества воздуха, поступающего в двигатель для образования топливно-воздушной смеси. Дроссельная заслонка устанавливается между воздушным фильтром и впускным коллектором.
— Дроссельная заслонка является воздушным клапаном. При открытой заслонке давление во впускной системе соответствует атмосферному давлению, при закрытии — уменьшается до состояния вакуума. Это свойство дроссельной заслонки применяется в работе вакуумного усилителя тормозов, для продувки адсорбера системы улавливания паров бензина.

9026e6es-960.jpg

— Дроссельная заслонка может быть с механическим или электрическим приводом управляемым электроникой.

1 — Дроссельная заслонка с механическим приводом применяется на большинстве бюджетных автомобилей. Привод связывается педалью газа и дроссельной заслонкой с помощью металлического троса. Элементы дроссельной заслонки объединены в отдельный блок, который включает корпус, дроссельную заслонку на валу, датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода. Корпус дроссельной заслонки входит в систему охлаждения двигателя. В нем выполнены патрубки, обеспечивающие работу системы вентиляции картера и системы улавливания паров бензина. Регулятор холостого хода поддерживает заданную частоту вращения коленчатого вала при закрытой дроссельной заслонке во время пуска, прогрева и при изменении нагрузки во время включения дополнительного оборудования. Механический привод состоит из шагового электродвигателя и соединенного с ним клапана, которые изменяют количество воздуха, поступающего во впускную систему в обход дроссельной заслонки.

2 — Дроссельная заслонка с электрическим приводом дает возможность достигнуть оптимальной величины крутящего момента во всех режимах работы двигателя. При этом снижает расход топлива и количество выбросов в атмосферу. Отличительными чертами дроссельной заслонки с электрическим приводом являются отсутствие механической связи педали газа и дроссельной заслонки, а так же возможность регулирования холостого хода путем перемещения дроссельной заслонки. Между педалью газа и дроссельной заслонкой нет жесткой связи, применяется электронная система управления дроссельной заслонкой. Электроника в управлении заслонкой позволяет влиять на величину крутящего момента двигателя, даже при отсутствии воздействия на педаль газа. В системе присутствуют входные датчики, блок управления двигателем и исполнительное устройство.

Датчик дроссельной заслонки (ДДЗ), установлен в корпусе дроссельной заслонки и связан с ее осью. Проводка ДДЗ включает в себя провод питания, напряжением 5 В, сигнальный и массовый провода. Электронный блок управления (ЭБУ) определяет актуальное положение заслонки по напряжению сигнала ДДЗ . При закрытой дроссельной заслонке напряжение сигнала будет составлять примерно 0,5 В. Открывая заслонку, напряжение сигнала возрастает и при полностью открытой заслонке составляет около 5 В. ЭБУ рассчитывает необходимое количество подаваемого топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки.

Разрыв или ослабление контактов проводов как правило приводит к неравномерной подаче топлива в двигателе и как следствие происходит потеря мощности, появляются рывки автомобиля во время движения и провалы во время разгона, так же нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. Неисправность ДДЗ или проводки ЭБУ обозначается кодом 21.
Так же рекомендуется промывать узел от отложений, образующихся за время эксплуатации.
Управлять автомобилем с подобной неисправностью не рекомендуется. Может произойти перегрев двигателя и детонация. ЭБУ будет принимать от датчиков неверную информацию — при повышенных нагрузках на систему будет думать, что машина едет в нормальном режиме, используя экономичную смесь.

Читайте так же:
Врезной сенсорный выключатель jet

Скидываю схему блока управления двигателем, механизм управления дроссельной заслонкой, главное реле электропривода.

gallery_540_9_53288.jpg

G186 — привод дроссельной заслонки для электронной системы управления подачей топлива.
G187 — датчик угла 1 для привода дроссельной заслонки у электронной системы управления подачей топлива.
G188 — датчик угла 2 для привода дроссельной заслонки у электронной системы управления подачей топлива.
J338 — мexaнизм упрaвлeния дрocceльнoй зacлoнкoй.
J437 — главное реле электропривода.
J519 — цeнтрaльный блoк упрaвлeния элeктричecкoй бoртoвoй ceтью.
J623 — блок управления двигателем.
T6t — штекерный соединитель, 6-контактный, на мexaнизме упрaвлeния дрocceльнoй зacлoнкoй.
T28c — штекерный соединитель, 28-контактный, на блоке управления двигателем.
T52a — штекерный соединитель, 52-контактный, на блоке управления двигателем.
B317 — соединение с положительным полюсом 3 (30a) в главном жгуте проводов.

Всё о датчиках в Ауди 100 С4

  • Гости

В этом разделе вы узнаете, где находятся датчики в Audi 100 C4, а также за что каждый из них отвечает.

Расположение датчиков AUDI с4 V – образного двигателя.
1. Блок управления двигателя J192. На блок управления поступают сигналы со всех датчиков, которые он обрабатывает, регулируя угол зажигания и время впрыска топливных форсунок.

2. Разъемы справа на задней стенки моторного отсека (слева на право):
• черный 2-x контактный, подогрев лямбда-зонда — Z19.
• белый 3-x контактный, питания катушек зажигания.
• 1 контактный, сигнальный провод лямбда-зонда 1 — G39.
• синий 2-x контактный, датчик детонации 1 — G61.
• серый 3-х контактный, датчик частоты вращения двигателя — G28.
• черный 3-x контактный, датчик коленвала — G4.

3. Электронный транзисторный коммутатор — N122. В нем находится мощный транзистор, который включает и выключает подачу напряжения на катушки зажигания.
• коричневый разъем 4-х контактный, сигнальные линии от блока управления двигателем.
• Разъем 3-х контактный, на первичные обмотки катушек зажигания.
4. Разъемы, с лева на задней стенки моторного отсека:
• 1 контактный, сигнальный провод лямбда-зонда 2 — G108.
• черный 2-x контактный, подогрев лямбда-зонда — Z28.
• синий 2-x контактный, датчик детонации 2-G66.
5. Датчик Холла — G40.
6. Реле топливного насоса — J17. В блоке предохранителей под панелью приборов слева.
7. Датчик температуры охлаждающей жидкости — G62. На трубку охлаждающей жидкости позади двигателя. Сообщает величину температуры двигателя.
8. Датчик частоты вращения двигателя — G28.
9. Датчик детонации 2-G66. Корректирует угол зажигания в зависимости от сигнала с датчика.
10. Датчик коленвала — G4. Благодаря сигналу с этого датчика блок управления определяет, в какой момент, и на какой цилиндр следует подавать искру.

Читайте так же:
Двухклавишный выключатель этюд схем

Расположение датчиков AUDI с4 V – образного двигателя.

11. Катушки зажигания. Подают высокое напряжение на свечи зажигания.
12. Шунт массы (электрическое соединение) между кузовом и двигателем.
13. Датчик детонации 1 — G61. Корректирует угол зажигания в зависимости от сигнала с датчика.
14. Электромагнитный клапан (управление вентиляцией топливного бака) — N80.
15. Лямбда-зонд (кислородный датчик) 1-G39. Благодаря датчику блок управления корректирует состав топливной смеси, ориентируясь на кислород, оставшийся в выхлопе.
16. Реле подогрева лямда–зонда. Дополнительный блок реле в боковом слоте в ногах у пассажира (только на транспортных средствах 06.96).
17. Регулятор давления топлива. Регулирует давление в топливной рампе в зависимости от нагрузки на двигатель, посредством соединенной с ним вакуумной трубкой от впускного коллектора.
18. Датчик температуры впускного воздуха — G42. Совместно с датчиком давления во впускном коллекторе (установленном непосредственно в самом блоке управления) рассчитывается количество поступившего воздуха.
19. Клапан стабилизации холостого хода — N71. Регулирует обороты на холостом ходу.
20. Шунт массы на впускном коллекторе.
21. Датчик положения дроссельной заслонки — G69. Сообщает нагрузку на двигатель в данный момент.
22. Лямбда-зонд (кислородный датчик) 2-G108.
23. Блок реле.

Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Читайте так же:
Автоматический выключатель ае 2046м 40р

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

  • Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
  • Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
  • Плавающие холостые обороты;
  • Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
  • Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Читайте так же:
Как подсоединен выключатель ноль фаза

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Установка электронного впрыска Январь 5.1

В данной статье мы подробно расскажем как установить электронный Январь впрыск на Ауди 100, в данном случае это Ауди 100 С4 с двигателем 2.3 (на джетронике), хотя установить Январь можно и на другие двигатели.

Прежде всего хотим сказать, что установка электронного впрыска Инвент или Лискар технически значительно проще и считается более правильной, но если Вы не хотите дополнительно переплачивать 10-30 тысяч рублей, то эта статья для Вас, ведь установка «Января» на ауди обходится значительно дешевле.

В нашем случае самостоятельная установка Января обошлась в 15 тысяч рублей, хотя на многих вещах можно было сэкономить и впринципе реально уложиться даже в 10 тысяч! К тому же после установки Января нам удалось продать родной дозатор топлива за 5 тысяч рублей!

Ближе к делу, начнем со списка запчастей, которые нам нужны с примерными ценами (почти все цены представлены за б/у детали, новые нет смысла покупать даже мелкие датчики, так как очень много брака):

1. ЭБУ Январь 5.1.1-71 (если вместо ДМРВ хотите поставить ДАД, то нужен блок 5.1-41 или 5.1-61) — 1000-4000р.
2. Проводка к ЭБУ (Косу проводки лучше всего брать родную к купленному ЭБУ) — 500-1500р.
3. Форсунки Bosch 0 280 158 107 (Волга) (5шт.) (можно использовать Вазовские форсунки) — 1000-3000р.
4. Разъем (фишка) «Лира» под пятую форсунку. — 30р.
5. ДМРВ Siemens 20.3855 (Волга) (Можно взять ДМРВ БОШ, но Сименсы более живучие) — 1000-2000р.
6. Фишка к ДМРВ — 60р.
7. Прямоугольная топливная рампа (ВАЗ) — 400р. (Вазовская рампа потребует доработки, сварки аргоном, токарных работ, но можно купить готовую рампу за 2300 рублей у представителя Инвента в городе Брянск: https://www.drive2.ru/users/monkry/). Если пожелаете изготовить рампу самостоятельно или с помощью сварщика/токаря, то ниже в статье будет прикреплен чертеж рампы.
8. Регулятор давления топлива (ВАЗ) — 300-600р.
9. Топливный насос (ВАЗ) (Можно оставить и родной насос) — 500-700р.
10. Шкив коленвала (с любого инжекторного ВАЗа) — 100-200р.
11. ДПКВ (ВАЗ) — 150р.
12. Крепление для ДПКВ (Делается легко из металлического уголка, желательно использовать немагнитный материал) — 0р.
13. Воздушный патрубок (ВАЗ) — 100-200р.
14. Воздушный патрубок (Москвич 2141) — 70р.
15. Дроссельная заслонка ВАЗ 56 мм. (Можно оставить родную или другую вазовскую) — 500-1200р.
16. Датчик Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) — 200-300р.
17. Регулятор Холостого Хода (РХХ) — 200р.
18. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) — 70р.
19. K-line адаптер для перепрошивки ЭБУ — 500р.
20. Колодка ЭБУ и провода для k-line адаптера. — 0р.
21. Хомуты с запасом и топливные шланги (большие хомуты под ДМРВ и маленькие под топливные магистрали) — 300р.

Читайте так же:
Выключатель автоматический трехполюсный 25а пломба

Итого у нас получается примерно 8000-15000 рублей. Цена очень примерная, в разных регионах разные цены. В нашем случае все обошлось в 15 тысяч, с учетом того, что пару раз ломалась трубка на рампе (приходилось снова обращаться к сварщику), к тому же сильно экономить мы не пытались.

Теперь подробнее об установке:

  1. Для начала нужно снять бампер, радиатор, телевизор, в общем обеспечить свободный доступ к шкиву коленвала, нам его нужно снять и вместе с вазовским репером отдать токарю, чтобы от поставил вазовский зубчатый репер на наш гладкий шкив коленвала.
  2. Так же нужно изготовить крепление ДПКВ из металлического уголка, лучше всего использовать немагнитный материал (аллюминий, дюраль например), крепление ДПКВ должно быть достаточно толстым и жестким, чтобы ДПКВ сидел жестко и не колебался при работе двигателя.
  3. Снимаем фланец и отдаем токарю на расточку вместе с вазовским датчиком температуры, чтобы он нарезал нужную нам резьбу.
  4. Рейку покупаем у товарища https://www.drive2.ru/users/monkry/ или отдаем Вазовскую рампу сварщику и токарю на доработку, чертежи прилагаются: Rampa_5_tsilindr
  5. Стачиваем ухо крепления пусковой форсунки на нижней половине впускного коллектора. (Иначе топливная рампа не встанет).
  6. ЭБУ с проводкой тянем в салон к штатному месту или же оставляем и закрепляем в подкапотном пространстве.
  7. Пятая форсунка подключается параллельно четвертой, для этого и нужна дополнительная фишка типа «лира»
  8. Для того чтобы работала диагностика, необходимо восстановить k-line линию (если на машине-доноре был иммоблиайзер). Для этого ставим перемычку между 8 и 19 контактами фишки иммобилайзера или бортового компьютера.
  9. ЭБУ для работы требуется питание:1 плюс постоянный, я взял его от плюсовой колодки под капотом.
    2 плюс по включению зажигания, я взял его с колодки под рулем, найти можно тестером.
  10. Делаем фишку под выбранный ДМРВ.
  11. Протягиваем провода к датчикам и собираем всю конструкцию. У каждого датчика свои штекеры, так что ничего не перепутаете. Завести и прокатиться можно будет на стандартной прошивке Января 5.1.1-71. В целом даже на родной прошивке машина поехала очень даже хорошо, но не очень хорошо заводилась и обороты холостого хода были выше чем надо.
  12. Заливаем доработанную прошивку, которую Вы можете скачать тут: Audi100-C3-KU-AT-J5V13I02
    Для работы с ЭБУ нам понадобится k-line адаптер и софт (Combiloader для заливки прошивки, ChipTuningPRO для редактирования прошивки, например для заливки тарировки под ДМРВ и программа OpenDiagFree или Diagnostic Tool для диагностики.)

Если не поймете как пользоваться этими программами, просто поищите в интернете инструкцию, все очень просто.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector