D-Electric Подключение вентилятора

D-Electric Подключение вентилятора

В этой статье речь пойдет о подключении вытяжных вентиляторов, устанавливаемых в санузлах.
Как показала практика, основной трудностью при установке вытяжного вентилятора является схема его подключения. Тут действительно есть над чем задуматься — вентиляция в с/у может включаться разными способами : вместе с освещением; с отдельного выключателя (или с отдельной клавиши двух/трехклавишного выключателя); через датчик движения; через датчик влажности. Да и выключаться они могут по разному — либо сразу после выключения света, либо через некоторое время (при срабатывании реле времени). Определиться с выбором необходимо еще до покупки вентилятора и тем более до проведения отделочных работ в санузле (очень часто все происходит совсем наоборот).

1. Схема подключения вытяжного вентилятора с встроенным выключателем.

Тут все элементарно: для подключения необходимо просто подвести питание 220 В . Включение и выключение вентилятора осуществляется с помощью встроенного выключателя ( к примеру «шнурок», как у бра)

2. Подключение вытяжного вентилятора через выключатель.

При использовании такой схемы включение и выключение вентилятора производится с помощью выключателя, расположенного (как правило) перед входом в санузел. Гораздо удобнее, чем в первом случае, но для работы схемы необходимо установить дополнительный выключатель, проложить два новых кабеля от распред. коробки (до выключателя и вентилятора) и выполнить соответствующие соединения.

3. Подключение вытяжного вентилятора с таймером.

Особенностью таких вентиляторов является тот факт, что выключаются они не сразу после нажатия клавиши на выключателе, а спустя некоторое время. Происходит это благодаря таймеру, который обеспечивает автоматическое выключение вентилятора через заданное время (регулируется в пределах от 2-х до 30-ти минут)
Что касается подключения, то здесь практически все тоже самое, что и в схеме 2. Единственное отличие — к вентилятору необходимо подключить еще один фазный провод(напрямую от распределительной коробки).

4. Схема подключения вытяжного вентилятора совместно с освещением.

Наиболее распространенный способ подключения: в данном случае вытяжной вентилятор включается и выключается одновременно с освещением или с отдельной клавиши двух/трехклавишного выключателя. Кроме того, немного изменив схему, можно подключить вентилятор с таймером :

В заключении стоит сказать, что для реализации любой из этих схем потребуется приобрести соответствующий вытяжной вентилятор и при необходимости произвести ряд электромонтажных работ — установка выключателя,штробление, прокладка кабеля и т.д.
Вопросы, касающиеся непосредственно монтажа вытяжных вентиляторов, будут освещены в одной из ближайших статей.

Как подключить вентилятор в ванной комнате к выключателю

В связи с повышенной влажностью воздуха в ванной комнате активно размножаются различные виды бактерий и грибков. Чтобы снизить её процент, самым эффективным способом является установка в помещении вентилируещего устройства.

Необходимые инструменты и материалы

Основным элементом соединительной конструкции вентилятора со светильником и выключателем является распределительная коробка. Рекомендуется приобрести её с уже установленными зажимами для проводов.

Для подключения потребуются также:

• электрический провод;
• выключатель;
• отвёртка;
• нож;
• плоскогубцы;
• зажимы для проводов.

Если устройство устанавливается уже после ремонта, может понадобиться декоративный пластиковый короб для проводов.

Способы подключения

Для решения задачи, как подключить вентилятор в ванной к выключателю, необходимо определиться с одним из способов подсоединения. Наиболее простыми и надёжными из них являются:

• Схема, при которой светильник и вентилятор включаются одновременно. Главным преимуществом этого варианта подключения является простота и дешевизна. К минусам можно отнести необходимость оставлять свет включённым в ванной комнате на какое-то время для вытягивания влаги после выхода из помещения.
• Вариант прямого подключения к вентилятору. Он позволяет исключить нерациональную работу — устройство функционирует только тогда, когда это необходимо.
• Установка вентилятора со встроенным выключателем. Включение и выключение устройства происходит путём тяги шнура. Этот вариант не требует дополнительного подключения к выключателю. Главным недостатком является неудобство использования — конструкция часто монтируется высоко под потолком и дотягиваться до верёвки каждый раз может быть неудобно.

Сейчас большую популярность получили автоматические вентиляторы, подключаемые через светильник. Данные устройства оснащены таймером, который запускает мотор только в определённое время — когда горит свет или после его выключения.

Пошаговая инструкция по подключению

Для правильного соединения проводов важно уметь читать обозначения на клеммах.

Большинство вентиляторов имеют следующую маркировку контактов:

• N — используется для подключения нулевой жилы;
• L — предназначен для подсоединения плюсового провода;
• T — к клемме подключается сигнальный провод в автоматических моделях.

Процесс подключения проходит в 3 этапа:

1. Подсоединение вентилирующего устройства. Прокладывается двужильный (для моделей с автоматикой — трёхжильный) кабель от вентилятора к распределительной коробке. Для этого в стене пробиваются борозды, в них укладывается кабель, который фиксируется с помощью цементного раствора. Допускается также протягивание провода в гофрированной трубе. Затем жилы кабеля подсоединяются к вентилятору (голубую жилу имеет нулевой провод, белую или коричневую — фазный).
2. Подключение к выключателю. К одной клемме подключают фазную жилу из сети (входящий контакт), к другой — фазную жилу от вентилятора (выходящий).
3. Соединение проводов в распределительной коробке. Соединяется нулевая жила из питающей сети с нулевой жилой вентилятора, фазный провод из сети — с жилой, идущей на входящий контакт вентилятора и фазный провод, идущий с выходящего контакта выключателя, с фазной жилой вентилирующего устройства.

После соединения всех проводов нужно проверить работоспособность конструкции и установить крышки на выключатель и распределительную коробку.

Как избежать типичных ошибок

Чтобы не случилось короткое замыкание и электрические приборы не вышли из строя, целесообразно доверить подключение специалисту. При самостоятельной установке избежать типичных ошибок во время монтажа помогут следующие рекомендации:

• борозды в стене следует делать на расстоянии не ближе, чем 10 см от дверных проёмов;
• при проведении кабеля в гофре необходимо проследить за тем, чтобы она была расположена поперёк вентиляционного отверстия (в противном случае гофра способна создавать препятствие потоку воздуха);
• после установки выключателя, вентилирующего устройства и распределительной коробки необходимо ещё раз проверить надёжность соединения проводов.

Бытовые вентиляторы для ванной комнаты имеют невысокую мощность, поэтому для их подключения к электросети целесообразно использовать простые зажимы (защёлки).

Во время монтажа конструкции категорически запрещается соединять провода методом скрутки и спайки.

Установка вентилятора является действенным способом избавления от лишней влажности в ванной комнате. Однако следует иметь в виду, что устройство будет малоэффективно, если отсутствует хорошая тяга в системе вентиляции. Проверить уровень тяги просто — нужно поднести лист из обычной тетради к вытяжке, в работоспособной системе он должен прижаться к решётке.

Правильный монтаж вентилятора в санузле

Проблема вентиляции в ванной комнате и туалете довольно часто появляется в многоквартирных домах. Каналы естественной вентиляции в таких зданиях нередко бывают повреждены, вследствие чего не могут выполнять свои функции. Кроме этой проблемы, в зданиях старой постройки при прокладывании вентиляционных каналов расчет воздухообмена производился с учетом деревянных окон, но никак не пластиковых, не пропускающих и грамма воздуха снаружи. Поэтому, чтобы улучшить проветривание в квартире и в санузле, в частности, выполняется установка вентилятора в ванной.

Проверка естественной вентиляции

Перед тем, как установить вентилятор в ванной, необходимо определить, насколько хорошо работает естественная вытяжка. Делается это простым способом: возьмите лист тонкой бумаги или разверните салфетку; откройте форточку в любой комнате; приложите бумагу к отверстию вытяжки. Если салфетку сразу же притянуло к отверстию – это значит, что естественная вытяжка работает правильно. В случае, если салфетка не притягивается, то следует задуматься об установке вентилятора в ванной комнате.

Проверить эффективность вытяжки можно, если поднести к отверстию зажженную спичку или зажигалку. Если пламя сильно отклоняется в сторону канала, то вентиляция работает нормально. В противном случае, при слабом отклонении пламени или если оно горит ровно, потребуется вытяжной кулер.

Застой воздуха в ванной или туалете приводит к образованию повышенной влажности в помещении и, как следствие – к появлению грибка на стенах. Насколько вреден для здоровья человека плесневой грибок, говорить вообще не стоит.

Если вы убедились, что вентиляционный канал засорен, то его можно прочистить, опустив в него гирю конусообразной формы. Если по каким-либо причинам вы этого не можете сделать, обратитесь в коммунальную службу, они подскажут, в какую организацию нужно подать заявку.

Выбор вытяжного кулера

Перед тем, как провести монтаж вентилятора в ванной, необходимо сделать замеры ширины, высоты и глубины отдушины и записать полученные данные. Исходя из этой информации, следует выбирать вентиляторы в магазине.

Расчет мощности кулера очень важен перед покупкой вытяжки. По санитарным нормам, воздух в ванной комнате должен поменяться 6-8 раз в течение 1 часа, и вентиляторы должны справляться с такой задачей. Расчет мощности производится по следующей формуле: L = V * K, где L – это объем воздуха для полного воздухообмена (м 3 /ч), V – объем помещения, а K – коэффициент воздухообмена (сколько раз воздух должен смениться за 1 час).

Пример расчета: Длина комнаты – 2,5 м, ширина – 3,2 м, высота 2,8 м. Узнаем объем помещения: V = 2,5 * 3,2 * 2,8 = 22,4 м 3 . Далее, подставляем полученный результат в формулу: L = 22,4 * 8 = 179,2 м3/ч. Исходя из расчета, кулер должен за 1 час пропустить через себя 179,2 м3/ч воздуха. При выборе прибора рекомендуется остановиться на той модели, которая будет по мощности на 20% превышать расчетную. То есть, агрегат должен иметь запас мощности. В данном случае, для установки вентилятора в туалете или ванной с таким объемом, будет достаточно кулера с производительностью 200 м3/ч.

Данные расчеты также актуальны, если у вас появится желание поставить вентилятор на кухне.

Установка вытяжного вентилятора в ванной регламентируется нормами допустимого шума. Поскольку при повышении мощности аппарата неизбежно повышается его шумность, то при выборе агрегата следует придерживаться норматива: сила звука от работы кулера не должна превышать 30 дБ.

Схемы подключения

Для подключения вытяжного вентилятора в санузле существует 4 схемы. Но, если вы будете проводить монтажные работы и манипуляции с электрической проводкой своими руками, позаботьтесь, в первую очередь, о правилах безопасности. Необходимо выключить нужный рубильник на электрощите, чтобы в том месте, где вы будете работать, на проводке не было напряжения.

Все схемы предназначены для трех- или двужильной проводки. Если проводка двужильная, то агрегаты подключаются без заземления.

Подключение от лампочки

Схема подключения вентилятора в ванной, подразумевающая подсоединение к осветительному прибору, довольно проста и показана на рисунке ниже.

Единственный недостаток такого подключения в том, что вентиляция будет работать только при включенной лампочке.

Подключение через отдельный выключатель

Чтобы избежать вышеописанного недостатка, существует способ подключить кулер через выключатель. Схема подсоединения проводов в данном случае также не отличается сложностью, и то, как подключить вентилятор в ванной к выключателю, понятно даже не специалисту.

Для подключения оборудования по данной схеме потребуется устанавливать двухклавишный выключатель. Одна клавиша будет использоваться при включении освещения, вторая – для запуска вытяжки. Потребуется провести к кулеру “нулевой” провод, подсоединившись к “нулю” лампочки, который проложен от распределительной коробки. Фазу от распределительной коробки необходимо подвести к выключателю и соединить с двумя контактами, идущими к кулеру и лампочке.

Кулер с таймером

Кулеры, оснащенные таймером, намного удобнее эксплуатировать. Но и стоимость у такого оборудования выше. Схема подключения вентилятора с таймером показана ниже.

Кулер, оборудованный таймером, работает по следующему принципу:

• при включении освещения запускается работа агрегата;
• после выключения лампочки, вентилятор с таймером еще продолжает работать некоторое время (заранее установленное), удаляя излишнюю влажность и запахи из ванной или туалета, после чего отключается.

Подключение вентилятора с таймером производится при помощи четырех проводов: L – фаза от распределительной коробки, LT – провод от выключателя лампочки, провод заземления и N – “ноль”.

Аппарат с датчиками

Если вы планируете установку и подключение вентилятора в ванной, то стоит обратить внимание на устройства, оборудованные датчиками влажности или движения. Работа таких вентиляторов в ванной и туалете полностью автономна, и не требует от вас никакого участия.

Для туалета будет достаточно установленного аппарата с датчиком движения и таймером. При входе человека в туалет, датчик в агрегате обнаружит движение и включит вытяжку. При выходе человека из санузла, датчик подаст команду на отключение, но аппарат отключится лишь по истечении времени, установленного на таймере.

Установить в ванной комнате такой агрегат, как вентилятор с датчиком влажности — значит принять идеальное решение в борьбе с сыростью в данном помещении. Если влажность в комнате повысится до максимально установленных пределов, кулер автоматически начнет работать. После достижения показателей нормальной влажности агрегат остановится. Благодаря этому датчику, в ванной всегда будет свежо и сухо.

На следующем рисунке показана схема, которая поможет вам установить вытяжной вентилятор, оборудованный датчиками.

Настенный монтаж

Под декоративной панелью вентиляторов находятся отверстия для крепления корпуса к стене или потолку. Поэтому следует приложить аппарат к отверстию отдушины (иногда приходится отдушину расширять) и карандашом наметить места для сверления.

Далее, в местах где вы поставили отметки, необходимо просверлить отверстия, используя перфоратор или ударную дрель. Для последней обязательно использование сверла с напайкой “по бетону”. После просверливания отверстий, забейте в них пластиковые дюбели, вставьте кулер в отдушину и закрепите его саморезами.

Внимание! Перед тем, как подключить вентилятор в туалете или в ванной, не забудьте отключить общий рубильник на вашу квартиру или автоматы под электросчетчиком.

Теперь, когда оборудование установлено, можно подсоединить провода, пользуясь схемами, приведенными выше.

Существует еще один вариант, с помощью которого можно установить вентилятор в туалете или в ванной без использования электроинструмента:

• приобретите в магазине жидкие гвозди или силиконовый клей;
• зачистите поверхность стены в месте крепления кулера от штукатурки или побелки;
• нанесите вокруг отдушины клей с помощью пистолета или выдавливая его рукояткой молотка;

• вставьте кулер в отдушину и проверьте горизонталь, используя уровень;
• зафиксируйте аппарат в таком положении скотчем;
• через 2-3 часа, фиксацию можно снять;
• после подключения проводов и возвращения декоративной панели на место, установка вентилятора в ванной закончена.

Для наглядности и лучшего усвоения материала, можно посмотреть следующее видео.

Потолочная установка

Вытяжной вентилятор в ванной или в туалете может быть установлен и на потолке (натяжном или подвесном).

Потолочное размещение нередко используется в частных домах, когда вентиляционный канал можно провести сквозь потолок и проложить по чердаку. В таких случаях рекомендуется использование канальных вентиляторов, которые размещаются также на чердаке.

В случае натяжного потолка или подвесного, ситуация немного усложняется. Разумнее будет, если вы, перед установкой разного рода потолков, приготовите место под монтаж оборудования. К гипсокартону решетку или кулер можно прикрутить с помощью дюбеля “бабочки”. В случае с натяжным потолком, оборудование крепится к установленной заранее подставке.

Если натяжной потолок уже смонтирован, то для установки кулера и проведения всех коммуникаций придется его демонтировать.

Конечно, демонтировать подвесной потолок – задача довольно непростая, и мало кто на это пойдет ради монтажа вентилятора. Существует 2 решения:

• можно попытаться протянуть провода через предварительно сделанное отверстие в нужном месте, после чего его заделать, чтобы оно стало незаметным;
• провести от подключаемого агрегата проводку прямо по потолку, и скрыть ее кабель-каналом.

В любом случае, при самостоятельной установке вентиляционного оборудования важно последовательное выполнение вышеописанных операций без спешки, с соблюдением правил безопасности и с большой аккуратностью, особенно, если монтаж производится на натяжном потолке.

Как подключить вентилятор в ванной к выключателю

Принудительная вентиляция призвана обеспечить комфортный микроклимат в ванной комнате. Повышенная влажность и резкие температурные перепады приводят к образованию конденсата, развитию болезнетворных микроорганизмов. Перед тем как подключить вентилятор в ванной к выключателю, следует оценить условия эксплуатации и выбрать модель подходящей мощности.

Выбираем вентилятор для ванной комнаты

Бытовые модели имеют малые габариты и небольшую мощность по сравнению с агрегатами промышленного предназначения.

По конструкции и способу забора воздушной смеси они подразделяются на 2 разновидности:

1. Осевые.
2. Радиальные.

Первые оснащены лопастями, которые захватывают воздух и направляют его параллельно центральной оси устройства. Радиальные вентиляторы имеют специальное рабочее колесо. Оно предназначено для изменения направления движения атмосферного потока.

Осевые модели наиболее распространены в быту. Их установка не требует специальных навыков и технической подготовки. Вентиляторы классифицируются по типу монтажа на канальные и накладные.

Первый вариант характеризуется более высокой производительностью и малой шумностью. Такие модели монтируют в воздуховодах. В частном доме можно установить любой тип вентилятора, а в городской квартире — только накладной.

При выборе подходящего устройства следует учитывать:

1. Уровень шумности.
2. Мощность.
3. Тип подшипника.
4. Класс влагозащиты.

Показатель производительности и уровень шума указываются в прилагаемом руководстве пользователя и печатаются на упаковке. В зависимости от размера санузла, рекомендуется приобретать устройство мощностью 50-250 м³/ч. Комфортный для человеческого слуха уровень шума располагается в диапазоне 25-30 дБ. Поскольку вентилятору предстоит функционировать в условиях повышенной влажности и резких температурных колебаний, желательно отдать предпочтение модели класса защиты не менее IP44.

Особенности монтажа

Вентилятор подключают к двухжильному проводу. Предварительно с устройства снимают лицевую панель. От распределительного щитка к вентиляционному отверстию прокладывается штроба. Она должна быть строго вертикальной или горизонтальной, без наклонных линий.

Канавку для прокладки электропроводки располагают не ближе 10 см к дверному проему. Кабель фиксируют алебастровым или цементным раствором. Линию электропитания можно протянуть внутри гофрированной трубы.

На клеммы вентилятора нанесена англоязычная маркировка:

1. L — фаза.
2. N — нулевая жила.
3. T — для подсоединения сигнального провода. Используется в моделях с таймером.

Жилы различаются по цвету. Нуль — голубой, фаза идет в коричневой либо белой изоляции. Их необходимо правильно подсоединить к клеммам вентилятора и проверить надежность контакта. На корпусе устройства расположены 4 отверстия под винты или саморезы. Крепежные элементы входят в комплект поставки. Вентилятор можно закрепить и на кафельной плитке без сверления. Для этого подойдет силиконовый клей. Можно воспользоваться жидкими гвоздями.

На стене

Устройство прикладывают к поверхности. Карандашом или маркером намечают места сверления. Для формирования крепежных отверстий подойдет ударная дрель либо перфоратор. Необходимо использовать сверла с победитовой напайкой. После высверливания отверстий нужной глубины в них забивают пластиковые дюбели.

Вытяжку вставляют в отдушину и закрепляют комплектными шурупами. Затем можно приступать к подключению устройства. Схема зависит от характеристик и функциональных возможностей модели.

Алгоритм настенного монтажа без сверления:

1. Поверхность стены в месте крепления зачищают.
2. По контуру наносят силиконовый клей или жидкие гвозди
3. Устройство прикладывают к отверстию вентиляционного канала.
4. Для проверки горизонтали используют уровень.
5. Вентилятор фиксируют скотчем на 2-3 часа.

Завершающий этап — подача питания и возвращение на место декоративной панели.

На потолке

Для монтажа вытяжного вентилятора в ванной комнате подходит натяжная или подвесная потолочная система. Такое размещение редко используют в частных домах, где воздуховод можно вывести на чердак. В подобном здании целесообразно установить мощное канальное устройство, которое обеспечивает быстрое обновление атмосферной смеси в габаритных помещениях.

При натяжной или подвесной потолочной системе задача несколько усложняется. Часто место под установку вытяжного вентилятора в ванной закладывается на этапе проектирования дома. К гипсокартонной панели вентиляционная решетка или кулер крепится дюбелями-бабочками.

На поливинилхлоридной пленке устройство фиксируют с помощью заранее установленной жесткой основы. При установленном подвесном потолке коммуникации протягивают через предварительно подготовленное отверстие либо проводят по базовой поверхности и скрывают кабель-каналом.

Подключаем вентилятор без таймера

Такой вариант подключения считается самым простым с технической точки зрения. Выключатель размещают перед входом в ванную комнату либо внутри помещения. Желательно его устанавливать в отдалении от сантехнического оборудования, где исключено попадание на электрические контакты брызг.

Пластиковые осевые вентиляторы не имеют клеммного выхода для подсоединения заземляющего контура. Все ограничивается коммутацией фазы с нулевой жилой. Соединения организуют в распределительном щитке или подрозетнике глубиной до 60 мм.

К отдельному выключателю

Это наиболее распространенный вариант подключения.

Потребуется выполнить следующую коммутацию проводов:

• соединяются и изолируются нулевые жилы вентиляционного агрегата и электрической сети;
• фазы вытяжки и выключателя спариваются аналогичным образом;
• к входной клемме выключателя подводится фазная жила электросети.

Важное условие — подключение заземляющего контура.

К совместному со светом выключателю

Удобно, когда вентиляционный агрегат запускается одновременно с включение осветительных приборов. Наиболее практичный вариант — совмещение с двух- или трехклавишным выключателем. В соответствующее отверстие устанавливают подрозетник. В нем производят электрическую коммутацию.

Входная клемма соединяется с фазной жилой питающей сети. Выходящий контакт замыкается на фазу климатического агрегата. После подключения необходимо проверить надежность соединения и целостность изоляции. Затем в подрозетнике фиксируют рабочий механизм и устанавливают крышку с клавишами.

Подключаем вентилятор с таймером

Агрегаты, оснащенные таймером, удобны в эксплуатации.

Принцип функционирования такого устройства следующий:

1. Вентилятор запускается параллельно с освещением.
2. После выключения лампочки агрегат вращается заданное пользователем время, удаляя из помещения отработанный воздух.
3. Затем автоматически отключается.

Для обеспечения полноценного функционирования устройства используются 4 жилы:

• фаза от распределительного щитка;
• электропровод, подсоединенный к лампочке;
• контур заземления;
• нулевая жила;

Для самостоятельного монтажа рекомендуется приобрести устройство накладного типа с необходимым набором встроенных датчиков — влажности, движения и пр..

К одноклавишному выключателю

Можно включать освещение и вентиляцию одной клавишей, но с небольшой задержкой запуска климатического агрегата. Некоторые модели оснащаются электронным таймером. В таких устройствах предусмотрена возможность выбора функционального режима. Их переключатель реализован в виде 3 штырьковых контактов. Два из них замыкаются джампером — специальной перемычкой. Один режим называется «туалет». Для его активации замыкаются верхний и средний контакты.

Смысл этого режима состоит в том, что при подаче питания сразу запускается двигатель вентиляционного агрегата. Второй режим называется «ванная». Свет зажигается сразу после нажатия клавиши выключателя, а кулер начинает работать с установленной задержкой. В этом режиме пуск агрегата произойдет только, если временной интервал между включением и выключением освещения составит не менее 90 секунд.

К двухклавишному выключателю

При подключении вытяжного агрегата к двухклавишному выключателю фаза прерывается на одном из контактов. Такой способ электрической коммутации позволяет включать вентиляцию и освещение раздельно. Нулевая и фазная жила системы питания замыкаются на соответствующих выходах клеммной колодки устройства. На одной из клавиш выключателя находится фаза управления. Ее замыкают на контакт таймера вытяжного устройства.

Управление работой агрегата и настройка режима функционирования осуществляет через него. Этот провод имеет коричневую цветовую маркировку. Можно использовать незадействованную при таком типе подключения зелено-желтую жилу, которая отвечает за заземление. Оно в данном случае на кулер не заводится. Для подключения вытяжного агрегата к двухклавишному выключателю рекомендуется использовать трехжильный силовой кабель. Это позволит обеспечить отдельное функционирование освещения и вентиляции либо спаренное.

Ошибки подключения

Правила электробезопасности запрещают монтаж выключателя внутри ванной комнаты. В многоквартирных домах улучшенной планировки с габаритными санузлами можно устанавливать электротехнические приспособления около входа вдали от сантехнического оборудования. Распространенная ошибка — прокладка кабеля без гофрированного изоляционного канала.

Правила также указывают, что в помещениях повышенной влажности запрещены соединения без соответствующей защиты. Из-за токов утечки регулярно наблюдаются ложные срабатывания УЗО. Попадание водного конденсата на электрические контакты приведет к быстрому выходу оборудования из строя. В ванной комнате разрешается устанавливать только устройства, которые питаются от сверхнизкого напряжения.