Pollife.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка коробки под розетку в бетон

Установка коробки под розетку в бетон

Установка точек подключения электроприборов в бетонных стенах жилых и административных зданий — задача, которая встречается часто. Значительное количество построек возведено и строят из бетона. Речь идет не только о размещении коробки под розетку, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой электропроводки или дооснащение дополнительными точками питания. Данная технология позволяет сформировать безопасную и долговечную систему электропитания в доме, офисе.

Подготовительные работы

Установке розеток предшествует предварительная подготовка, включающая выбор места размещения коробки, определение количества точек питания, к какому участку электросети будет осуществляться подключение, выбор трассы прокладки штробы. В результате создаются электрическая схема подключения и чертеж строительных работ. Также подбираются необходимые материалы, оборудование и инструменты.

Материалы и инструменты

Электрическая часть базируется на розетках в комплекте, кабелях необходимого сечения. Для монтажа также потребуются: крестовая отвертка (на 2 мм), отвертка шлиц (на 4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, бокорезы, пинцет, нож. Формирование штроб осуществляется штроборезом (болгаркой).

Места установки подрозетников создаются перфоратором (ударной дрелью) с алмазной коронкой, необходимо также сверло с победитовым наконечником, насадка-лопатка. Потребуется молоток и зубило для очистки штроб и углублений под розетки. Строительная часть работ потребует иметь карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

Разметка

Карандашом с помощью уровня делают разметку.

На стену карандашом с помощью уровня наносятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым пройдет прокладка штроб под провода. Отмечается на стене центр размещения розетки. Сделать установку нескольких единиц также просто. Для этого отмечают центр крайнего элемента блока.

Затем от него с шагом 71 мм (стандарт межосевого расстояния подрозетников) отмечаются строго по горизонтали центры остальных розеток. Высоту от пола можно установить любую, однако, есть европейский стандарт высоты — 300 мм. Разметка должна соответствовать общему замыслу так, чтобы минимизировать использование внешних электрических удлинителей.

Процесс установки

Предстоит сделать сугубо строительные и электротехнические работы. Создаются штробы для электропроводки, высверливаются коронкой углубления под коробки. В штробы укладывается кабель, который следует закрепить в бетонной стене. Кабель-канал шпатлюется. Затем на места устанавливаются подрозетники. После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

Создание отверстий в стене

Монтаж отверстия в бетонной стене.

Перед проведением работ индикатором, реагирующим на излучение подключенной проводки, определяется отсутствие в зоне сверления и штробления электропроводки под напряжением. Аккуратное углубление в месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой. Ее внешний диаметр (68 – 70 мм), а также размеры подрозетника и розетки должны совпадать. Сначала в точке разметки сверлится бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент надежно вошел в стену, перфоратор выравнивается перпендикулярно поверхности, и далее работает коронка.

Она погружается в бетонную стенку на всю глубину корпуса. Насадкой-лопаткой выбивается цилиндр высверленного бетона. Дно отверстия выравнивается. Проводится примерка подрозетника. Так можно сделать необходимое количество отверстий.

Читайте так же:
Как изолировать оголенные провода от розетки

Штробы нарезаются резчиком по схеме на стене двумя параллельными прорезями. Перфоратором или зубилом штроба освобождается от бетона и зачищается. Глубина и ширина штробы должна позволить уложить кабель (кабель в гофре) так, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стен составляло 20 – 30 мм.

Монтаж электропроводки

Перед прокладкой изоляция и жилы кабеля проверяются. Электрические провода (гофра с кабелями внутри) укладываются на дно штробы и фиксируются алебастровым (гипсовым) раствором с шагом 200 – 250 мм. Лучше, когда ко всем розеткам подведен свой кабель.

По мере застывания раствора канавки равномерно заполняются фиксирующим составом вровень с поверхностью. Один конец кабеля выводится к распаечному узлу, но не подключается. Второй – с запасом длины в 150 – 200 мм следует закрепить в отверстии под розетку.

Подготовка и установка подрозетников

Проверяется и отключается электропитание. Коробка примеряется к отверстию. Изделие не должно иметь препятствий к установке вровень с поверхностью. Аналогично проверяется готовность к размещению блока розеток. Для этого подрозетники предварительно соединяются через имеющийся конструкционный переходник.

Лишние элементы конструкции обрезаются. Все мешающие материалы из углубления удаляются, оно очищается от пыли и грунтуется для обеспечения адгезии. Дается время на высыхание состава. В корпусе коробки путем продавливания удаляется фрагмент, через который продергивается кабель. Раствором алебастра (гипсовой смеси), имеющим плотную, но подвижную консистенцию, обмазываются стенки, дно отверстия и наружная часть подрозетника.

Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены, уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин. Следует выждать надежную фиксацию подрозетника в растворе. Затем убираются излишки состава, попавшие внутрь коробки.

Отделка стены

Шпателем убираются выступы вокруг места установки розетки. Неровности тщательно грунтуются. После высыхания грунтовки все щели и углубления между розеткой и стеной заполняются шпатлевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены. Далее проводится оштукатуривание.

Подключение розетки

Снимать защитную изоляцию кабеля нужно на 8-10 мм.

При предварительно обесточенной проводке подключается конец кабеля, который выведен к распаечному узлу. Далее напряжение включается. Индикаторной отверткой определяется фаза и ноль на жилах кабеля (фиксируется цветовая маркировка), конец которого выведен через подрозетник. Пакетник перед проведением последующих работ снова выключается. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

Конец провода освобождается от защитной изоляции на длину 8 – 10 мм. Жилы зачищаются, скручиваются и опаиваются оловом. Такая процедура повышает надежность работы сети. Жилы в соответствии с цветовой маркировкой вставляются в клеммы и плотно зажимаются (прикручиваются отверткой). Затем внутренняя часть монтируется в подрозетник.

С этой целью уже внутри «стакана» вращением винтов отверткой разводятся в стороны от электрической части упорные лапки, которые упираются в его стенки. Также можно воспользоваться шурупами из комплекта поставки, которыми внутренняя часть прикручивается к подрозетнику через монтажные отверстия. Проверяется горизонтальность крепления конструкции. Затем присоединяются рамка и декоративный корпус накладки. Розетка готова к проверке на работоспособность.

Читайте так же:
Кабели розетки распаечные коробки

Полезные советы при работе

Розетка может правится из-за просчета в выборе сечения кабеля.

Помните о необходимости работать на обесточенных оголенных жилах. Наличие напряжения проверяется индикаторным фазоуказателем. Все рабочие инструменты должны иметь изолированные рукоятки. Расстояние между уложенными в штробы кабелями и потолком должно составлять не менее 200 мм, а газовыми трубами — свыше 350 мм. Штробы прорезаются только в горизонтальных и вертикальных направлениях с проверкой отсутствия в зоне работ скрытой проводки, находящейся под напряжением.

Выбирайте кабель, сечения которого с запасом хватит обеспечить потребляемую мощность включенных в розетку приборов. Не следует экономить на электрической арматуре. Розетки, которые дешевы, при подключении нагрузки могут начать нагреваться и расплавляться, что может вызвать короткое замыкание и пожар. Целесообразно разделить линии электросети, выделив потребителей в категории (постоянные, периодически используемые, освещение) и предназначив каждой из них свои кабели. Следует оставлять небольшой запас кабеля, который выведен в месте монтажа розетки, он пригодится.

Обеспечьте максимальное усилие закручивания при подключении опаянных жил кабеля к клеммам розетки. Нагревание, оплавление вилки и розетки может быть вызвано превышением допустимой нагрузки на кабель (при отсутствии других причин), что свидетельствует о просчете в выборе его сечения и необходимости замены. Подвижность некачественно установленного подрозетника легко устраняется повторной установкой в стену с соблюдением технологии.

Присутствие статического напряжения (треск при включении, выключении электроприборов) устраняется подключением к соответствующей клемме розетки жилы заземления (резервируется в кабеле). «Симптом», когда ощущается, что стена бьет током, вызывается взаимодействием близкорасположенной к розетке арматуры стен и попавшим в корпус подрозетника монтажным раствором. Устраняется очисткой внутреннего объема «стакана».

Вывод

Установка розеток в бетонную стену достаточно проста. Вместе с тем надежно закрепить изделие в стене позволяет соблюдение технологии работ. Применение эффективных инструментов, качественных материалов и соблюдение правил безопасного выполнения работ обеспечат длительную эксплуатацию электрической сети.

Распайки в подрозетниках? Нет, хватит!

Этот пост долго зрел, но сегодня, наверное, была последняя капля.

Начиная с первого моего объекта я был ярым противником распаечных коробок, прибегая к ним лишь в крайнем случае, да и то в случае освещения. Например, скоммутировать более 5 линий освещения — для этого я устанавливал распаечную коробку и осуществлял коммутацию в ней.

С линиями розеток у меня всегда было так — коммутация в подрозетниках комнаты, траектория — по периметру комнаты. Причем ввиду "моей личной шизы" (с) я всегда соединяю приходящую и отходящую линию, а так же первый отвод L,N на розетки ТОЛЬКО опрессовкой. Так же как и PE в каждом подрозетнике.

Так чтобы "реально по ПУЭ" было. Так, чтобы "на века".

Но эта схема последнее время все чаще давала затыки:

  • Одиночные розетки. В которые либо приходилось заводить два кабеля, а прессовать три раза по три провода. Что просто лень делать — ибо нормальная опрессовка не такой уж быстрый процесс Либо делать отвод в один кабель от другой розетки. В которую в таком случае приходили уже 3 кабеля + отвод на механизмы. Итого прессовать 3 раза по 4 жилы. 3 раза по 4 жилы прессовать с запасом провода даже в глубоком подрозетнике — еще та жесть, а в мелком — тройная жесть (и только без запаса провода). Жесть заключается в том чтобы как-то потом туда запихнуть еще и механизм.
  • Две пары групп розеток в зоне ТВ. Нижняя группа — для подключения всякой видеоаппаратуры, верхняя — для ТВ. Классика — в нижнюю группу приходят 2 кабеля (приходящий и уходящий), и оттуда же уходит наверх. Итог — 3 раза по 4 жилы (включая жилы на механизмы).
Читайте так же:
Внутренние розетки для улицы

Сегодня работая на очередной квартире, с весьма нестандартной конфигурацией — большая трешка-распашонка с длинным коридором и тремя (!) балконами. Но хозяин очень экономит — не отказался от моих услуг (что радует), но отказался от ВВГнг-ls в Электромонтаже в пользу NYM от Севкабель у другого оф. поставщика, где он сильно дешевле (и да, он был предупрежден о всех возможных последствиях). Такое я применяю в крайних исключениях и это как раз был тот случай.

По причине экономии при расчете трасс кабеля я не стал делать выделенную линию на балконы, как обычно это делаю. Освещение застекленных балконов запитано от освещения соответствующих комнат, розетки на балконах — от розеток комнат. Знаю о минусах, и заказчик знает.

Задолго на начала работ на этой квартире я стырил у уважаемого Avmal офигенную идею — никаких штраб на балконе (чтобы не портить кирпич), вся разводка делается со стороны комнаты.

Так вот, получилось весело с учетом того что ближние группы розеток к балкону — это сдвоенные группы розеток ТВ. Итого 3 раза по 5 (!!) проводов — туда, сюда, вверх, на балкон, на механизмы, что уже нереально даже для глубокого подрозетника. Итог — разведение кросса в 2 подрозетника, что не очень хорошо.

А еще долбаное скручивание жил в ограниченном пространстве подрозетника.. Это отдельная тема. Ну получается красиво только раз. Если жилы по какой-либо причине надо вытащить и потом опять запихнуть, получается полное уродство.

За неделю или две я прочитал пост (кажется, ПРОРАБа, но не уверен и не могу его найти) что он за правосланые распаечные коробки вместо подрозетников, так как и места в них мало и красоты.

И, в общем, эта ситуация с балконными розетками и обжимом 3×5 жил была последней каплей.

Какого черта я не должен использовать распайки в долбанных подрозетниках? Почему должен прыгать с ПК-35 по всей квартире и жать сотни соединений даже в пределах однушки?

Сделал одну обслуживаемую распайку где-нибудь за кроватью или за шкафом и ведешь оттуда кабель по всем розеткам. Больше кабеля? Ну. кабель покупаю не я И за раз можно обжать больше жил, тратя на это на порядок меньше времени. И, главное — красивее будет. Никаких аццких опрессовок за механизмами, только неразрывное соединение PE.

Читайте так же:
Духовой шкаф розетка ампер

На крайняк, можно пару розеток сделать проходными по старой схеме. В крайнем случае, если сделать перемычку сильно бюджетней с точки зрения кабеля, чем вести от распайки.

С настоящего момента на будущих объектах с этой дурной схемой покончено!

Она останется лишь для обычного освещения и на крайняк, для розеток (когда нецелесообразно тянуть кабель от распайки).

3 ошибки, совершаемые при установке розеток в гипсокартон

Полезные советы

Трудно представить современный ремонт без использования гипсокартона. Это универсальный строительный материал подходящий как для выравнивания бетонных поверхностей, так и для возведения новых перегородок и многоуровневых конструкций.

Листы гипсокартона достаточно тонкие, и часто на стадии монтажа розеток и выключателей возникает вопрос: «Как провести работы грамотно, чтобы розетки и выключатели не выпадали из стены? Каких ошибок стоит избегать?»

Опытные мастера обозначили несколько моментов, которых стоит избегать при монтаже розеток в гипсокартонную стену.

Ошибка 1: неверно подобранный подрозетник

Листы гипсокартона тонике и хрупкие. Потому в процессе ремонтных работ возникает вопрос: «Как правильно подобрать гнездо для розетки или выключателя, чтобы не нарушить целостность возведенных стен?». Те, кто считает, что не стоит заморачиваться и для монтажа подойдет любой подрозетник — ошибаются.

Для гипсокартона производят специальные установочные короба с особым способом фиксации. Внешне подрозетник для гипсокартона выглядит как пластиковый стакан, с лицевой стороны которого расположены четыре винта, а по бокам две «лапки» Два винта расположены чуть выше внешнего края подрозетника. Они предназначены для крепления металлической рамки розетки или выключателя. Два крепежных элемента, расположенных чуть ниже внешнего края подрозетника отвечают за фиксацию всей установочной коробки. Вкручивая болт, лапки прижимают специальные лапки, обеспечивая тем самым прочную фиксацию подрозетника в гипсокартоне.

Ошибка 2: неправильно подобранный инструмент для формирования отверстий в гипсокартоне

Прежде чем установить подрозетник, в гипсокартонной стене необходимо вырезать отверстие необходимого диаметра. Те, кто выбирает для таких целей ножовку или канцелярский нож ошибаются. Сделать подобными инструментами аккуратное отверстие вряд ли получится. Используя неправильно подобранный инструмент велики риски окончательно испортить лист гипсокартона.

Для того чтобы вырезать отверстие быстро и аккуратно необходимо воспользоваться электродрелью со специальной насадкой-короной. Насадка уже имеет нужный диаметр (68 мм). В центре насадки – короны распложено сверло, благодаря которому очень легко попасть в центр размеченных окружностей на стене.

Ошибка 3: игнорируются особенности гипсокартонных конструкций

Прежде чем сделать разметку будущих выключателей и розеток, необходимо внимательно изучить схему расположения металлических профилей, к которым крепятся листы гипсокартона. Это поможет избежать ситуации, когда в процессе высверливания отверстий под подрозетники, насадка начнет упираться в металлическую направляющую.

Читайте так же:
Блок розеток комбинированные блоки

Также выбирая установочные стаканы под розетки необходимо учитывать расстояние между гипсокартонной стеной и бетонным основанием. Это поможет избежать ситуации, когда очень глубокий подрозетник после установки выпирает над стеной.

Прежде чем установить подрозетник, с гипсокартона, по нарисованной ранее окружности снимают фаску, чтобы бортик установочного стакана был утоплен в стене. В будущем это существенно упростит работу мастерам отделки.

Знание тонкостей процесса монтажа розеток в гипсокартон помогут избежать ошибок, способных свести на нет все ранее проделанные ремонтные работы.

Почему нельзя монтировать новые розетки в старых советских коробках

Своими руками

При покупке новой квартиры вопрос об электрической части не стоит, все ставится новое — по новому стандарту. Это касается выключателей, розеток и электропроводки. Казалось бы все такое же самое, но отличие современной электрофурнитуры от привычных нам моделей советских времен не только внешнее.

Чем отличаются советские розетки от современных

Основным конструктивным отличием розеток нового образца является наличие у них заземляющего контакта. Заземляющий контакт служит для заземления бытовых электроприборов, подключаемых к сети. По новым нормам электробезопасности каждое устройство, подключаемое к электрической сети должно быть заземлено через специальный контакт. Для этих целей и служат две скобы в розетке современного исполнения, расположенные по окружности, с внутренней стороны изделия. Нормы и требования безопасности распространяются на все здания и помещения, независимо от формы собственности и сферы деятельности предприятия. У себя дома хозяин сам решает, придерживаться ему этих правил или нет.

Кроме заземляющего контакта розетка современного образца имеет другие размеры — она немного меньше. Именно с такой проблемой сталкивается каждый при замене розетки старого образца на современную. Евророзетка несколько меньше советской и даже в закрепленном состоянии шатается. Со временем, а если вилка на приборах будет входить плотно, то уже в первый день, начнет шататься и выпадет. Некоторые умельцы подматывают изоляционную ленту, суют в щели тряпки и все что есть под рукой. Наверное не следует даже и объяснять, что этого делать не следует… Если человек не хочет быть пораженным электрическим током, не хочет, что бы в его доме был пожар — он никогда не пойдет на такую самодеятельность.

Многие все таки пытаются установить розетки в коробки старого образца желая сэкономить время и деньги, но такая экономия может выйти боком. Коробки советских годов изготавливались из металла, что уже является опасным фактором и может вызвать короткое замыкание. Со временем в сырых помещениях металл, из которого изготовлена коробка проржавеет и при попытке выдернуть вилку все вывалится наружу.

Современные коробки под розетки изготавливаются из пластика достаточной толщины, что бы обеспечить надежное крепление и изоляцию электропроводки. Пластик не подвержен коррозии и при грамотном монтаже точка подключения электроприборов прослужит не одно десятилетие.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector