Pollife.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Концевой выключатель

Концевой выключатель

Концевой выключатель

Концевой выключатель – электронный механизм, монтируемый в приборы и отвечающий за выключение или включение различных функций. Чаще всего применяются для остановки или выключения аппарата при достижении конкретных условий. Еще одной функцией является защита от поломок и предотвращение их. Может использоваться данный электромеханизм и как датчик. Устроен он как обычный включатель, только автоматический.

Все они состоят из корпуса, контактов и части, отвечающей за включение-выключение (у каждого вида КВ своя). Существует несколько видов:

  • механические, электроконтакты замыкаются физически, подвижной частью в составе концевика;
  • бесконтактные, смыкаются, когда приближается металлический или другой предмет (зависит от настроек);
  • магнитные, воздействие происходит за счет магнитов, «герконов».

Бесконтактные бывают индукционными, ультразвуковыми, оптическими. Чаще применяются именно как датчики, например, освещения. Такие аппараты лучше защищены от внешнего воздействия, однако также есть минусы при их эксплуатации. Свет для оптических, среда и влажность для ультразвуковых, очертания и размеры предметов для всех. Настройка требует точности, знаний.

Магнитные стали постепенно наращивать популярность относительно механических моделей. Из-за того, что нет физического соприкосновения, размер получилось уменьшить. Они хорошо показали себя в разных условиях, даже уличных, поэтому их часто применяют в конструкциях ворот, а также сигнализациях.

Рассмотрим принцип действия механического концевого выключателя подробнее, так как в домашних ЧПУ-станках, 3В-принтерах и граверах они применяются повсеместно. Разделяют электроприборы по движущейся части:

  • роликовые
  • рычажные
  • кнопочные
  • поплавочные

Миниатюрный концевой выключатель

Микровыключатель устроен так же, как его большой собрат. Разница в том, что он питается малым током и небольшим рабочим ходом рычажков, кнопок, роликов. Установка, регулирование требует точности. Функционирование заключается в том, что нажимая на рычажок, электрическая цепочка, за которую отвечает конкретный концевик, замыкается-размыкается. Создается сигнал, предупреждающий о неполадках, или отключающий шаговик.

Микровыключатель может продаваться отдельно, может уже быть встроен в небольшую плату. Имеется три контакта-провода: COM, N0 («ноль»), NC. COM и NC сомкнуты, при замыкании – размыкаются, а замыкаются COM и NO. Задать возможно разные параметры: если они размыкаются, то цепь замыкается и подается сигнал, или они смыкаются, а цепочка размыкается. На плате есть индикатор, по которому можно проверить работу устройства.

Габариты миниатюрных концевых выключателей позволяют эксплуатировать их на движущих осях принтеров и граверов. Их удобно крепить и подключать, так как у них всего три провода. Количество их в Arduino ограничено, однако есть хитрости, которые позволяют подсоединить нужное число. На каждую ось лучше ставить по две штуки, в предельных точках станка. То есть для 3D-принтера необходимо шесть концевиков, для фрезера – четыре. Количество определяется подвижными направлениями. Питать их лучше от отдельного элемента, потому что при случайном замыкании цепи может сгореть контроллер.

Схема установки простая, но требует знания определенных моментов. В первую очередь, контроллер должен поддерживать такие запчасти. Концевик встраивается в разрыв цепочки идущей от блока питания к плате. При срабатывании он размыкает цепь, шаговик останавливается. Для того, что бы все срабатывало правильно, и не было ложных остановок, следует использовать резистор. Преимущество этого варианта – всего два провода.

Можно без резистора, однако, провод соединения в этом случае будет как антенна и может давать сигнал при каждом соприкосновении с ним. В этом случае придется выводить уже три провода, что неудобно, если кнопка находится далеко. Следует «ноль» держать всегда запитанным, а при включении кнопки будет включаться контакт на плюс и срабатывать. Применение резистора на 1 кОм более обоснованно, так как имеет лучшие отзывы по работе. Это схема для подключения одного КВ на каждую ось. Если есть желание подключить концевые выключатели по два, то следует включить второй в схему параллельно с первым. Однако, это работает только с механическими моделями.

Настройка программного обеспечения не отличается от прописывания программ для других датчиков и зависит от версии GRBL, установленной на вашем компьютере. Есть строки, в которые уже забита возможность прописать концевики. Возникновение ошибок при подключении к плате, которые не дают стабильного отклика, не избежать на первоначальных этапах, поэтому нужно внимательно подходить к установке таких деталей. Изучение схем, которых достаточно в Интернете, позволит сделать это правильно. Для подключения к Arduino потребуются стандартные провода-«джамперы», источник питания, несколько резисторов, крепления, подходящие для каждого направления.

В 3D-принтере полезно использовать такие детали, потому что по ним можно откалибровать станок. В лазерном гравере или во фрезере он больше используется как ограничитель движения. Концевые механические выключатели предохраняют двигатели от перегревания, когда дойдя до крайней точки, станок продолжает выжигать или резать на одном месте, а также ремни от разрыва и весь прибор от поломок. С учетом невысокой цены, простоты применения, неоспоримой пользы не стоит пренебрегать такими запчастями.

Читайте так же:
Выключатель управления с ключами

Концевой выключатель

Компания «Подъем СПб» осуществляет поставки коцевых выключателей к электродвигателям подъема и других запасных частей к талям (тельферам) на территорию Российской Федерации напрямую от крупнейших заводов производителей подъемно-транспортного оборудования Болгарии.

Концевой выключатель — встроенный в корпус электродвигателя, служит для ограничения крайних положений груза. Он исключает движение подъемного механизма в двух направлениях — при подъеме и опускание груза, в зависимости от того, как установлены ограничительные кольца на штанге, которая служит для приведения в действие концевого выключателя.

Концевые выключатели и клеммные табло тали болгарской

Концевой выключатель марки КИ-62
Концевой выключатель марки КИ-Г1
с пазом для вилки (кат. №258008)
Концевой выключатель марки КИ-Г11
с отверстием (кат. №258008)

Концевые выключатели и клеммные табло тали болгарской

Концевой выключатель марки КИ-62
Концевой выключатель марки КИ-Г1
с пазом для вилки (кат. №258008)
Концевой выключатель марки КИ-Г11
с отверстием (кат. №258008)

Концевые выключатели и клеммные табло (щиты) тали болгарской

Клеммный щит (старый — маленький) (кат. №257999)
Концевой выключатель марки КИ-Г1
с пазом для вилки (кат. №258008)
Концевой выключатель марки КИ-Г11
с отверстием (кат. №258008)
Концевой выключатель марки КИ-62

Концевые выключатели и клеммные табло (щиты) тали болгарской

Клеммный щит (старый — маленький) (кат. №257999)
Концевой выключатель марки КИ-Г1
с пазом для вилки (кат. №258008)
Концевой выключатель марки КИ-Г11
с отверстием (кат. №258008)
Концевой выключатель марки КИ-62

Клеммные табло (щиты) тали болгарской

Клеммный щит (старый — маленький) (кат. №257999)
Клеммный щит (новый — клеммное табло) (кат. №257999)

Клеммные табло (щиты) тали болгарской

Клеммный щит (новый — клеммное табло) (кат. №257999)
Клеммный щит (старый — маленький) (кат. №257999)

Клеммные табло (щиты) тали болгарской

Клеммный щит (старый — маленький) (кат. №257999)
Клеммный щит (новый — клеммное табло) (кат. №257999)

Концевые выключатели

Концевые выключатели

Концевые выключатели

Концевой выключатель

Концевой выключатель к тали цепной передвижной
марки ВС022М г/п от 0.5 т.
Продукция завода Складова Техника Р.Болгария

Дополнительная информация

Каталог запчастей на двигатель подъема тали электрической канатной тип «Т» и «МТ» г/п 0.5…5.0 т., марки КГ…-6 (4)

Концевой выключатель двигателя подъема и передвиженияКонцевой выключатель двигателя подъема и передвижения

Каталог запчастей на двигатель подъема тали электрической канатной тип «Т» и «МТ» г/п 0.5…5.0 т., марки КГ…-Д6 (Д4)

Концевой выключатель двигателя подъема и передвиженияКонцевой выключатель двигателя подъема и передвижения

Регулирование действия концевого выключателя.

Регулируйте правильно ограничительные кольца на штанге перед пуском электротельфера, чтобы избежать повреждений и несчастных случаев. Чтобы использовать полную высоту подъема электротельфера, ограничительные кольца на штанге нужно установить следующим образом: Ограничительное кольцо со стороны электродвигателя устанавливается на таком расстоянии от фланца корпуса, чтобы при верхнем крайнем положении подъемного крюка, минимальное расстояние между самой низкой точкой электротельфера, в данном случае — нижнее ребро корпуса электротельферов грузоподъемностью от 500 кг. до 8000 кг. и нижнее ребро подвески электротельферов грузоподъемностью 12500 кг, и самой высокой точкой подъемного крюка (в данном случае самая верхная грань крышек крюка) было не меньше 100 мм. При скорости подъема выше 8 м/мин это расстояние лучше увеличить до 150 мм. Ограничительное кольцо со стороны планетарного редуктора устанавливается на таком расстоянии от фланца корпуса, чтобы прижимное кольцо канатоукладчика не упиралось во фланец корпуса со стороны редуктора. Когда ограничительные кольца будут отрегулированы, их болты затягиваются.

Концевой выключатель

Концевые выключатели для тельфера обеспечивают выключение привода в крайних его рабочих положениях. В составе болгарских тельферов концевыми выключателями оснащается привод подъема.

v2

В составе привода подъема болгарского тельфера концевой выключатель располагается в закрытой клеммной коробке на корпусе электродвигателя. Конструктивно этот выключатель представляет собой две или три пары контактов в общем корпусе, переключаемых при помощи жесткого рычага.

Самыми популярными концевыми выключателями для болгарских тельферов являются концевой выключатель КИ-Г11 с прямым рычагом и тремя парами контактов, выключатель КИ-Г1 с рычагом под вилку и тремя парами контактов и выключатель КИ-62 с двумя парами контактов. Контакты этих выключателей — слаботочные, они располагаются в цепи управления двигателем: одна пара на спуск, одна пара на подъем, а третья пара, при ее наличии, может использоваться для полного аварийного отключения цепи управления тельфера.

Конструкция и принцип работы

Рычаг концевого выключателя тельфера приводится в действие при помощи специальной тяги, расположенной вдоль барабана. Тяга несет на себе пару сухарей, на которые давит при своем перемещении канатоукладчик. Перемещением сухарей вдоль тяги осуществляется регулировка срабатывания концевого выключателя и фиксация крайних положений крюковой подвески.

Читайте так же:
Автоматические выключатели фирмы schneider electric

Наладка привода подъема тельфера начинается именно с регулировки положения сухарей и настройки выключателя подъема и спуска. Эту работу следует выполнять очень аккуратно, поскольку любая оплошность может привести к серьезному повреждению тельфера или его грузового каната.

Назначение и безопасность

Если не отключать привод подъема в крайнем верхнем положении, то в процессе эксплуатации систематически будут возникать ситуации, когда крюковая подвеска при подъеме бьет корпус тельфера.

Такое положение считается аварийным, потому что оно чревато следующими последствиями:

  • повреждение корпуса и крюковой обоймы тельфера;
  • повреждение и/или обрыв грузового каната, а также падение груза;
  • выход из строя канатоукладчика.

Чрезмерный спуск крюковой подвески тоже не сулит ничего хорошего: прослабленный грузовой канат спадает с ручьев барабана и с блока обоймы. Впоследствии, при натяжении канат не попадает в ручьи, срывает канатоукладчик, зажимается между щеками крюковой обоймы и повреждается. Кроме этого возможна ситуация, когда полностью размотанный канат начинает наматываться на барабан с другой стороны с заломом в месте крепления. Все перечисленное ведет к выходу каната из строя и повреждению корпуса тельфера и крюковой подвески.

Таким образом, привод подъема тельфера необходимо автоматически отключать в крайнем верхнем и крайнем нижнем положениях, не надеясь на глазомер оператора и его сознательность.

Привод перемещения тельфера концевыми выключателями не оснащается, так как он является тихоходным. Работу этого привода ограничивают эластичными тупиковыми упорами, гасящими ударные нагрузки.

Наждак из двигателя стиральной машины

Самодельный точильный станок

В настоящее время еще во многих чуланах и гаражах пылятся стиральные машины советского производства. И когда все-таки приходит время выбрасывать машинку, под внимание попадает ее электродвигатель, а возможно даже два. Ведь чаще всего мотор рабочий и из него можно сделать самодельный наждак. Ну а точило — вещь достаточно полезная и пригодится любому мастеру. Наша публикация посвящена созданию своими руками небольшого, маломощного точильного станка из двигателя стиральной машины совдеповского производства.

Почему именно из машинки производства СССР? Во-первых, двигатель в таких машинках безколлекторный, асинхронный, в отличие от современных стиральных машин, в которых обычно стоят щеточные моторы. Щетки — лишние провода при подключении, высокая вероятность необходимости их замены. Во-вторых, вал на новых моторах зачастую имеет сложное крепление к шкиву, а это усложняет адаптацию под точильный камень. Ну и в-третьих, старый двигатель проще раздобыть, вопрос конечно спорный, но думаю многие согласятся.

Совершенно не настаиваю на том, что электромотор должен быть обязательно от стиральной машины, если имеется любой другой, мощностью не менее 180 Вт, для нашего наждака можно использовать и его.

Подключение (проверка) двигателя

Естественно, перед тем, чтобы начинать что-то собирать, электромотор нужно сначала подключить и проверить. В старых стиральных машинах попадаются два варианта исполнения двигателей: более старый и качественный, имеет закрытый корпус с крыльчаткой, с двумя питающими выводами и более новый — четыре вывода, крыльчатки нет, охлаждение происходит через отверстия спереди и сзади, через которые видны обмотки.

Старый вариант не требует никаких конденсаторов для запуска — пусковая обмотка хитрым образом подключается и отключается внутри двигателя специальным механизмом. Благодаря этому никаких сложностей с подключением возникнуть не должно: оба вывода подключаются в сеть 220 вольт. Недостатком такого двигателя является то, что направление вращения вала предустановлено внутренним подключением и изменению не подлежит. Как правило, это направление по часовой стрелке и поэтому необходимо будет использовать левую резьбу для крепления камня.

Вариант поновее имеет четыре вывода двух обмоток: рабочей и пусковой. Отличить их можно при помощи мультиметра: сопротивление рабочей обмотки около 10 Ом, пусковой — около 40 Ом. Возможно сопротивления будут отличаться от указанных, но незначительно. Пусковую обмотку нужно подключать через конденсатор 4-5 мкФ на напряжение не менее 400 в. Мне встречались составные конденсаторы для подобных двигателей: два последовательно соединенные по 10 мкФ на 300 в. То есть, таким образом поднималось максимально допустимое рабочее напряжение готового конденсатора. Использование составного конденсатора из двух с низкими напряжениями (не менее 300 в) возможно, но нежелательно. Конденсаторы следует использовать неполярные!

Пусковой бумажный конденсатор 4 мкФЕсли верить дате изготовления на корпусе «59г» — этому бумажному конденсатору 60 лет! И он прекрасно работает. По утверждению советских радиолюбителей, бумажные конденсаторы имеют свойство восстанавливаться после пробоя.

Проверить двигатель можно вообще без конденсаторов и пусковой обмотки: напряжение 220 в. подается напрямую на рабочую обмотку. При таком подключении мотор будет стартовать без нагрузки в произвольном направлении. Чтобы задать направление вращения вала, нужно подключать пусковую обмотку и конденсатор. Для наждака нужно задавать направление против часовой стрелки. Ниже показана схема подключения, если вал вращается по часовой стрелке, нужно изменить подключение пусковой обмотки.

Читайте так же:
Калькулятор подбора автоматического выключателя по мощности

Схема подключения рабочей и пусковой обмоток

Во многих публикациях в сети видел такое утверждение, что пусковые обмотки подключать не нужно вообще, а направление вращения задавать при старте вручную. Якобы при использовании пусковой цепи двигатель сгорит. Объяснить эти домыслы я могу только одним путем — один написал глупость, а остальные списали у первого. Могу с уверенностью сказать: пусковую обмотку подключать можно и нужно, через конденсатор 4-5 мкФ, пусковая цепь должна быть подключена всегда, без каких-либо дополнительных кнопок. И если мотор исправен — такое подключение для него безопасно и совершенно безвредно.

Втулка (фланец)

Втулка для посадки точильного камня является самым сложным узлом нашего аппарата. Еще эту втулку называют фланец. Что такое фланец? Это кусок металлической трубы, внутренний диаметр которой идеально подходит к валу электродвигателя и надежно фиксируется на нем. Наружный диаметр фланца должен совпадать (с небольшими погрешностями) с посадочным диаметром точильного диска. По наружному диаметру нарезана резьба для фиксации диска, резьба обязательно должна быть противоположной по отношению к направлению вращения вала. Другими словами, если вал электродвигателя вращается по часовой стрелке, то резьба должна быть левой. И наоборот, если вал крутится против часовой стрелки, то резьба на втулке должна быть правая, обычная. Именно поэтому чуть выше я советовал подключать мотор с вращением против часовой стрелки.

Если электромотор имеет фиксированное направление вращения (старого образца) по часовому направлению, то придется искать лерку под левую резьбу. Дело в том, что если направления резьбы и вращения вала будут совпадать, то очень высока вероятность раскручивания на ходу — точильный камень может запросто слететь во время работы и травмировать окружающих.

Лучшим вариантом будет обратиться к знакомому токарю и заказать изготовление этой втулки. Обычно токарю достаточно лишь принести шкив от двигателя и сообщить посадочный диаметр точильного камня. Большинство современных камней имеет внутренний диаметр 32 мм. Но наш веб-ресурс не зря пестрит девизом «все своими руками» и вполне возможно изготовление фланца самостоятельно. Конечно, качество будет похуже, чем от профессионального токаря, но и специальных навыков или особого инструмента для этого не требуется.

Также подходящую втулку можно купить у Китайцев тык.

Итак, основой послужит металлическая труба «1/2» — полдюймовая водопроводная труба. По ГОСТ 3262-75 внутренний диаметр данной трубы составляет 15 мм., наружный — 21,3 мм. Наружный хорошо подходит под посадочный диаметр зачистного диска для болгарки (22 мм.), он вполне может пригодиться. Но самое главное — этот диаметр хорошо подходит для насадки под 32 мм., но об этом ниже. Внутренний же диаметр 15 мм. не подходит ни к какому валу электродвигателя и придется устранять это несовпадение.

Полдюймовый сгон

Если вращение вала происходит против часовой стрелки, в качестве трубы можно взять сантехнический сгон с резьбой на «1/2». Если же направлением вала нет возможности управлять и он крутится по часовой стрелке, то резьбу придется нарезать самостоятельно леркой для левой резьбы. В любом случае, кусок трубы желательно подбирать без шва — снаружи шов не создаст особых проблем, а вот утолщение изнутри трубы будет способствовать биениям во время вращения.

Кусок трубы с резьбой необходимо обрезать по необходимой длине, чтобы резьба была с одной стороны. Внутренние края нужно обработать круглым напильником. Выбирая длину будущего фланца, нужно стараться делать его как можно короче, но чтобы все составные части поместились на нем. Стоит обязательно учесть болт фиксации — на валу может углубление или обрезанная грань, болт на втулке в этом месте не должен мешать другим деталям.

Как уже говорилось, резьба нужна только с одной стороны втулки, однако точильный камень должно что-то удерживать с противоположной стороны. Для этой цели хорошо подходит короткий отрезок полипропиленовой трубы 32 мм. обязательно с маркировкой SDR 6.0 (внутренний диаметр 21,2 мм.). Отрезок 1,5-2 см. нужно обрезать максимально ровно — от этого зависит, будет ли камень выписывать восьмерки во время вращения.

Кусок ППР-трубы нужно насадить на металлический сгон таким образом, чтобы до резьбы оставалось чуть меньше сантиметра — это место под зачистной диск для болгарки. Насадить пластиковую трубу на металлическую будет не так-то просто. Чтобы это сделать, нужно, во-первых, вооружиться какой-либо трубкой с диаметром больше, чем у металлического сгона и меньше, чем у пластикового отрезка — этой трубкой можно набить ППР-трубу на сгон. Во-вторых, сгон нужно раскалить, например на плите до температуры, вызывающей шипение воды. На раскаленную трубу забивается отрезок из ППР.

Читайте так же:
Выключатель пневматический сигнала торможения впст

Насаженный на сгон кусок ППР-трубы

Для надежной фиксации фланца на валу, нужно просверлить отверстие под стопорный болт. Естественно, место под болт зависит от расположения углубления на валу. Хорошо, когда место отверстия совпадает с насаженной ППР-трубой — будет дополнительная фиксация. Возможно на валу вообще не будет места под болт фиксации, тогда это место выбирается произвольно и нужно постараться немного просверлить вал прямо через втулку, чтобы болт заходил в отверстие на несколько миллиметров. В самом фланце нарезается резьба под болт. Чтобы не резать резьбу, можно воспользоваться толстым саморезом с мелким шагом резьбы. Нарезав резьбу, болт или саморез обрезается до необходимой длинны — чтобы надежно упирался в вал мотора, но и слишком не торчал из втулки.

Фланец для точила с болтом фиксации

Теперь настал момент насаживать втулку на вал двигателя. Проблема в том, что обычно валы электродвигателей от стиральных машин производства СССР выпускались двух диаметров: 11 мм. и 14 мм. и цифры эти имели достаточно большие погрешности в виде десятых долей миллиметра. Например, на фото в этой публикации двигатель обладает валом 11,9 мм. Поэтому нужно искать способ увеличить диаметр вала до 15 мм.

В случае вала диаметром ≈11 мм., удобным решением будет кусок металлопластиковой трубы 16 мм. — наружный диаметр можно подточить прямо на валу двигателя до 15 мм. Да и пластик вообще хорошо насаживается механическим путем — лишнее просто сминается металлической трубой. Внутренний диаметр металлопластика около 12 мм. — если вал толще, то труба имеет свойство растягиваться, если вал слишком мал (что маловероятно), то дополнительная толщина добирается одним слоем изоленты или термоусадочной трубки. Отрезок металлопластиковой трубы нужно «натянуть» на вал с усилием, точнее даже забить — такого итога нужно добиться. Нужно не забывать про углубление на валу под фиксационный болт и найти способ пометить эту точку поверх металлопластика.

Когда отрезок МП надежно сидит на валу, можно включить двигатель и немного прошлифовать поверхность. Это важный момент: нужно не снять лишнего — металлический сгон должен с усилием забиваться поверх МП. Во время насадки стальной трубы нужно не потерять место фиксации болтом, и совместить отверстие на втулке с углублением на валу. Когда отверстие и углубление совмещены, МП-трубу нужно просверлить до вала двигателя прямо через отверстие во фланце. При набивании втулки на вал, чтобы не разбить резьбу, на нее нужно накрутить гайку. Когда фланец насажен, фиксируем его болтом (или саморезом). На включенном двигателе оцениваем наличие биений и качество центровки. Биения втулки не так страшны, нежели «восмирение» отрезка ППР — прямо на ходу его можно подровнять напильником.

В случае вала диаметром ≈14 мм., нужно заполнить расстояние всего около 1 мм. — добиться этого можно несколькими слоями термоусадочной трубки, лучше клеевой.

Когда втулка закреплена на моторе — самое сложное позади. Осталось лишь сделать насадку под «32-й» камень, надеть шайбы и накрутить гайку. Насадка делается из той же ППР-трубы 32 мм, с той разницей, что изнутри ее придется немного «подчесать» для свободного одевания на втулку. В качестве шайб отлично вписывается шайба М20 усиленная. Для гайки не удалось найти ничего лучше, чем сантехническая контрагайка. Обычная гайка М20 слишком большая по ширине и неуместна.

Фланец и насадка под камень 32 мм. Втулка с шайбой М20 усиленной Фланец с насадкой, шайбой и контрагайкой Втулка в сборе Фланец в сборе с точильным камнем

При пробном запуске всей сборки следует обращать внимание на биения и «восьмерки» камня, а не шайб и гайки — контрагайки достаточно кривые изделия, шайбы имеют небольшой люфт на внутреннем диаметре. Небольшие биения камня устраняются путем банальной его подточки, а восьмерки исправляются выравниванием ППР-отрезка, который выполняет роль упора.

Окончательная сборка наждака

Собственно, дело остается за малым — установить двигатель на верстак или мобильную станину и оборудовать выключателем, и сетевым шнуром. Придерживаюсь мнения, что переносная станина гораздо удобнее, нежели постоянная установка на столе или каком-либо другом месте.

Станина из фанеры для наждака

Подставка для двигателя из фанеры

Я предлагаю взять для станины фанеру 18 мм. или два слоя по 10 мм. Один важный момент — высота станины должна позволят точильному камню не задевать за основание. Для увеличения высоты можно использовать полоски той же фанеры, в качестве ножек. Для камня диаметром 125 мм. большой высоты не потребуется, а ставить больший диаметр нет особого смысла. Слишком большой камень будет тяжелым для мотора, ведь обычно в советских стиральных машинках ставили движки порядка 180 Вт.

Читайте так же:
Автоматические выключатели schneider electric производство

Двигатель, пусковой конденсатор и выключатель закрепляется на станине при помощи монтажной ленты. Под мотор полезно подложить кусочки резины, для сглаживания вибраций и шумов. В качестве выключателя можно применить однополюсный автомат 16 А.

Выключатель и пусковой конденсатор на наждаке

Этого нет на фото, но лишней такая деталь не будет: вентиляционные отверстия в корпусе мотора со стороны камня полезно прикрыть диском из пластика. Пластиковый диск будет препятствовать попаданию стружек внутрь, однако не будет мешать вентиляции. Как раз, для его крепления имеются резьбовые отверстия вокруг подшипника.

Собственно это все, что можно рассказать о самодельном наждаке. Стоит добавить, что в быту это очень полезная вещь, а в мастерской и тем более!

НАЖДАЧНЫЙ СТАНОК

Маленький электрический наждачный станок это, наверное, следующее, чем нужно обзавестись радиолюбителю после паяльника и «сверлилки». Наждачёк должен быть всегда «под рукой», а этого проще добиться, если он действительно маленький. При этом иметь достаточный запас мощности и хорошую скорость вращения, а ещё быть совершенно бесшумным, ибо использоваться частенько будет и поздно вечером. А вот чего он не должен, так это под действием вибрации «бегать» по столу.

Видео работы станка

Всё начинается с приобретения подходящего электрического моторчика. Однозначно, что предпочтение стоит отдать однофазному электродвигателю с напряжением питания 220 вольт переменного тока. Данные о напряжении питания электродвигателя, его мощности, ёмкости конденсатора и схема подключения берутся из технического паспорта. В данном случае был использован асинхронный однофазный электродвигатель ДКВ-4-2 с напряжением питания 220 вольт, мощностью 4 вата и скоростью вращения 2450 об/мин (ёмкость конденсатора марки МБГО 0,5 мкф на 600V). Его официальное предназначение – приводы кинопроекторов, светокопировальных машин прошлого века. В настоящее время встречается на воскресных «барахолках». Схема подключения ниже:

Схема подключения станка

Схема подключения наждачного станка

Где С1 начало рабочей обмотки, С2 конец, В1 начало пусковой обмотки, В2 конец. На рабочую обмотку подается 220 В. Один конец пусковой обмотки на один из рабочих, а второй, через конденсатор на другой. Если поменять местами концы пусковой обмотки — смениться направление вращения.

Электрический наждачёк

Как отличить рабочую обмотку от пусковой: рабочая обмотка всегда имеет большее сечение, следовательно, ее сопротивление будет меньше.

Как определить начала и концы обмоток: берем любую пару проводов одной из обмоток и подключаем мультитметр на пределе единицы или десятки миллиампер постоянного тока. К другой паре кратковременно подаём питание 4-5 вольт. Если стрелка прибора уходит в «минус», то меняем полярность. Отклонения прибора в момент замыкания должны быть в «плюс». Тогда тот вывод обмотки, который соединен с плюсом — начало, а с минусом – конец. А сейчас прошу обратить внимание на основание наждачка.

НАЖДАЧНЫЙ СТАНОК - ОСНОВАНИЕ

Вместо полноценного «фундамента» он стоит на пружинах (взяты из батарейного отсека «ВЭФ-12»). До пружин использовал дерево, металл – шумит, на месте не стоит. Нет, можно конечно сделать основание такого размера, что и при желании не сдвинешь или каждый раз приворачивать к столу, но это уже совсем другой расклад.

Как сделать НАЖДАЧНЫЙ СТАНОК

Соединительная колодка это культура монтажа, а ещё в большей мере залог электробезопасности изделия. Конденсатор ставим не абы какой, а специальный — пусковой, можно применить МБГО или МБМ, рассчитанный на напряжение не менее 400, а лучше 600 вольт. Крепим его к обвязке движка через диэлектрик.

Самодельный НАЖДАЧНЫЙ СТАНОК 220 В

Тумблер необязателен, но комфорту в работе добавит однозначно, ставим рассчитанный на сетевое напряжение. Ну и наконец, выбор точильного круга — все, что душе угодно, но массой не более 1/10 от массы всего изделия. Первоначально ставил предназначенный для заточки ножей мясорубок, как самый доступный (жаль, что они с изъяном на торце), пока не попался полноценный наждачный. Считаю, что получилось действительно совсем не большое, настольное электроточило. Свёрла до 3,5 мм, шило, скальпель и прочая мелочёвка ему «по зубам». С пожеланием успеха всем друзьям сайта, Babay.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector