Pollife.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Статья вторая. Старая проводка и новая нагрузка. Риски при эксплуатации электропроводки

Статья вторая. Старая проводка и новая нагрузка. Риски при эксплуатации электропроводки.

С вами опять я – Дмитрий Омётов. Сегодня мы поговорим о старой проводке и новой нагрузке. Еще раз напоминаю, что предлагаемая информация для людей не особо разбирающихся в электричестве, и предназначена помочь ориентироваться в этой сфере.

Старую проводку я условно разделю на три вида:

— ветхая – это когда изоляция имеет разрушения, потрескалась и, при малейшем шевелении провода, осыпается. С этим все понятно – такую проводку надо срочно менять;

— старая по сроку, т.е. когда проводке более 30 лет. Выполнена она еще в советские времена и, как правило, алюминиевым проводов в резиновой изоляции.

— старая по проектному решению, а именно выполненная двумя проводами и(или) не рассчитанная на возросшее количество электроприборов.

С ветхой все и так понятно. Поговорим о старой советской.

Провода в «сталинках» и «хрущевках» проложены под штукатуркой. При проведении ремонта или замены проводки в таких домах самыми плохими с точки зрения состояния изоляции являются участки в распаячных коробках и в местах протечек воды. За 50 и более лет, наверное, каждую квартиру хоть раз да заливали. Резина в таких местах практически превратилась в труху. Иногда можно наблюдать даже потемнение штукатурки. В распаячных коробках также наблюдается потемнение и разрушение изоляции. Это еще связано с возросшей нагрузкой в домах по сравнению с той, под которую проектировалась и закладывалась проводка 50 лет назад. Алюминиевый провод сечением 2,5 мм² (как раз такой в наших старых квартирах) способен выдерживать около 3,5 кВт. Нет смысла объяснять, что сейчас мы используем гораздо больше бытовой техники, чем раньше. Чтобы прояснить себе этот вопрос, достаточно посчитать какая у вас в доме может быть максимальная нагрузка. Это не сложно. Нужно просто сложить мощности ваших приборов. Их значения можно посмотреть в паспортах либо руководствах по эксплуатации на эти приборы, или на шильдиках, наклеенных на корпуса. Наиболее энергоемкие – это нагревательные устройства, такие как: электрокамины, утюги, духовки, хлебопечки, тостеры, микроволновки, стиральные машины, фены, кондиционеры, мультиварки. Как правило, их мощность колеблется от 1 до 2,2 кВт. Немного меньше потребляют телевизоры, компьютеры, миксеры и т.д. Прибавьте сюда освещение с люстрами на 3-5 ламп, которое в старом исполнении объединено с розетками. Вот и выходит, что уложиться в 3,5 кВт довольно сложно. При повышенном потреблении возрастает ток. Это может привести к нагреву проводов, разрушению изоляции и возгоранию.

Для предотвращения такого развития событий применяется автоматический выключатель. Другими словами, при возникновении перегрузки, он должен отключиться. Но, что иногда делают наши граждане, когда у них периодически «вышибает» автомат? Меняют его на другой, более мощный, выдерживающий больший ток. Это категорически делать нельзя! Автоматический выключатель как раз не должен «выдерживать», его задача защищать проводку. Иначе в нем просто нет смысла. О правилах выбора «автоматов» обязательно поговорим в следующих статьях.

Читайте так же:
Выключатель это расходный материал или

Еще чем плоха старая проводка – это отсутствием третьего провода, а именно провода заземления. У трехпроводной системы более функциональная защита от поражения человека электрическим током. К тому же, при ремонте или монтаже вновь, этого требуют современные нормативы. Но здесь тоже есть «подводный камень». Мне попадаются квартиры, в которых при замене проводки проложена линия из трех проводов, но третий провод в вводном щитке ни к чему не подключен. Т.е. заземления как такового нет! Это связано с тем, что в старых многоквартирных домах линии заземления от ввода в дом до квартирных щитков раньше не прокладывали, и подключиться просто не к чему.

На основании выше изложенного настоятельно рекомендую жителям таких домов (а также управляющим компаниям и ТСЖ) предпринять шаги по приведению электроснабжения дома в соответствие с современными требованиями электробезопасности. Для этого сначала необходимо выполнить диагностику всей системы с проведением замеров, а затем, на основании полученных данных, разработать мероприятия по улучшению. И не стоит этого пугаться. Совершенно необязательно потребуется замена всей проводки со всеми вытекающими последствиями в виде больших затрат. Чаще можно обойтись выявлением и устранением «узких» мест, и приведением в соответствие автоматической защиты.

А в следующий раз мы поговорим об автоматических выключателях и как их правильно выбирать.

Какую нагрузку выдержит обычный выключатель

Сообщение elalex » 24 июл 2018, 06:46

розетка под 4.5 квт?

Сообщение Rumato » 24 июл 2018, 06:52

розетка под 4.5 квт?

Сообщение ПАВ » 24 июл 2018, 07:35

розетка под 4.5 квт?

Сообщение Rumato » 24 июл 2018, 07:41

розетка под 4.5 квт?

Сообщение elalex » 24 июл 2018, 07:52

розетка под 4.5 квт?

Сообщение elalex » 24 июл 2018, 08:02

розетка под 4.5 квт?

Сообщение ПАВ » 24 июл 2018, 09:13

Показать розетку для плиты, в частности, такие шли для Лысьвы-9 и далее?

розетка под 4.5 квт?

Сообщение Rumato » 24 июл 2018, 09:24

розетка под 4.5 квт?

Сообщение ПАВ » 24 июл 2018, 09:29

розетка под 4.5 квт?

Сообщение artstylee » 24 июл 2018, 22:53

у меня меняется вся проводка в квартире и в данный момент она такая:
кухня:
1. варочная поверхность провод жесткий 3х6 автомат 32А и розетка на 32 ИЕКовсая
2. духовой шкаф + холодильник + вытяжка и розетка под подсветку 3х4 жесткий (розетки не нашел) 20А автомат
3. посудомоечная + стиральная + розетка от нее на телевизор и еще неизвестно что 3х4 жесткий (розетки не нашел) 20А автомат
4. свет 3х1.5 жесткий один на всю квартиру автомат 10А автомат
5. розетки 3х2.5 жесткий 16А автомат
комната:
1.свет 3х1.5 жесткий
2. 4 двойных розетки 3х2.5
что не так?
брал с запасом и на расчет что вся техника будет работать одновременно и ничего не будет греться и гореть

Читайте так же:
Как заменить выключатель одноклавишный накладной

+дифф на 40А 30ма перед счетчиком

розетка под 4.5 квт?

Сообщение artstylee » 24 июл 2018, 22:57

розетка под 4.5 квт?

Сообщение elalex » 25 июл 2018, 00:21

розетка под 4.5 квт?

Сообщение artstylee » 25 июл 2018, 02:24

розетка под 4.5 квт?

Сообщение Rumato » 25 июл 2018, 09:09

розетка под 4.5 квт?

Сообщение elalex » 25 июл 2018, 10:37

розетка под 4.5 квт?

Сообщение artstylee » 25 июл 2018, 21:04

на самом деле я не думаю что у меня будет часто работать дифф поэтому и поставил в качестве подстраховки на всякий случай. не вижу смысла и не хочу ставить несколько узо на несколько участков. узо защищает от тока утечки а не от КЗ. сомневаюсь что у меня постоянно будет гдето пробивать. поэтому стоит один дифф на всю квартиру. с КЗ справится автомат стоящий до дифа. ставить дифф после счетчика в щиток на лестничной площадке не вижу смысла ибо своруют. там будет стоять двухполюсный автомат 40А. в реле напряжения не вижу смысла т.к. перебои с постоянным напряжением КРАЙНЕ редки. тоже самое про УЗМ. молния в дом бьет раз в 30 лет.

единственный вопрос который в данный момент интересует это как подключить духовой шкаф (3.350квт)+хол (100в)+подсветка и еще-чтонибуть на кабель 3х4 через двойную розетку (отдельный кабель)
и как подключить стиральную и посудомойку через двойную розетку к кабелю 3х4 (отдельный кабель на стир и посуд)
прихожу к выводу что двойных розеток на 20А в природе нет. поэтому надо убирать кабель 3х4 и ставить 2 по 3х2.5 и на духовой 3х2.5
только где найти ту таблицу ПУЭ с расчетом нагрузки на провода чтобы она была актуальная т.к. духовой шкаф жрет ровно 3.350 а это 15.6 ампер. на него получается отдельную розетку и отдельный провод вести надо ? холодос и подсветку на общий с ним провод 3х2.5 нельзя уже дать?
и на посудомойку со стиралкой походу тоже придется отдельные 2 провода вести
какую напругу вообще держит провод 3х2.5 проложенный открыто? где эта актуальная таблица?

Преимущества модульного выключателя нагрузки перед вводным автоматом

В магазинах электротехнических товаров можно выбрать для покупки разные выключатели для включения/выключения электрики. Необходимо понимать какие преимущества в работе модульных приборов в отличие от простых вводных автоматов и чем они отличаются. Автовыключатели нагрузки применяют для защиты электросетей жилых и нежилых помещений коммерческого типа, на производстве.

Читайте так же:
Выключатель кнопочный ке 141 исп 3

Описание и виды модульного автомата

Электрический выключатель модульного типа – устройство оперативной коммутации для подачи или отключения электрического тока в сети. Конструктивно он выглядит, как пластиковый прямоугольный блок с тумблерами, переводящими режим подачи тока в положение включено/выключено. Обычно эти устройства нагрузки устанавливают в распределительном щитке на входе электроэнергии в объект (дом, квартира и т.д.) чтобы можно было одним щелчком тумблера отключить подачу электричества.

Обратите внимание!

Основное предназначение — это защита электросетей от перегрузки и коротких замыканий.

Принцип работы простой: в случае превышения допустимых норм силы тока или напряжения в сети — автоматически срабатывает защита, тумблер переключается в положение «выкл» и выключает подачу электроэнергии в сеть.

Устройства различаются по характеристикам, которые определяют их предел мощности и перегрузку, которую они могут выдержать до отключения. По этим параметрам модульные выключатели бывают:

  1. Для бытовых нужд — порог мощности силы тока от 0,5 Ампер — до 63 Ампер, обычно используется для жилых помещений или небольших помещений коммерческого назначения.
  2. Для промышленных нужд — устанавливаются на производствах с небольшими объемами потребляемых мощностей от 63 Ампер — до 125 Ампер.

По полюсам и количеству тумблеров на блоке модульные выключатели могут быть от 1-го до 4-х полюсных.

Область применения

Характеристика времени срабатывания у таких приборов по номинальному показателю и временному периоду реакции определяет в каком помещении и для каких целей его можно устанавливать. Номинальный показатель характеризует порог чувствительности к короткому замыканию, а время реакции показывает за какой промежуток времени срабатывает автоматическое отключение электрики в случае сетевых перегрузок или короткого замыкания.

  1. Класс «В» – порог от 3 до 5 номинального показателя, время реакции – 0,1 до 20 секунд. Их применяют в помещениях, где используются бытовые электроприборы: чайник, миксер, телевизор и т. п., в том числе электронагревательные приборы небольших мощностей, за исключением работающих на электродвигателях.
  2. Класс «С» – порог срабатывания от 6 до 10 номинального показателя, скорость реагирования — от 0,1 до 8-ми секунд. В большинстве многоквартирных новостроек установлены автоматические модуль-выключатели этого типа. Устройства класса «С» защищают внутренние электросети от перегрузок и короткого замыкания даже при подключении электроприборов с высокими показателями пускового тока (например, перфоратор, стиральная машина, холодильная камера).
  3. Класс «D» – порог срабатывания от 10 до 20 номинального показателя, период реакции — от 0,1 до 3 секунд. Он предназначен для подключения электродвигателей на однофазном и трехфазном токах.

Существуют еще классы «А», «МА», «K» и «Z», они предназначены для применения в электрощитовых на подстанциях и электростанциях, на промышленных предприятиях.

Преимущества и отличия от вводного автомата

Вводной автомат — это автовыключатель. Его устанавливают на вводе линии электросетей в жилое помещение (дом, квартира, дача). Имеет невысокий уровень защиты и может сгореть при подключении мощных электроприборов. При этом при частом использовании вводного электровыключателя просто для включения/выключения света — есть вероятность, что он может перегреться и сгореть.

Обратите внимание!

Внешнем видом обычный автомат практически не отличается, однако конструктивно внутри упрощен. Модульный тип в отличие от вводного автомата по габаритам и размерам обычно больше, а прижимная сила внутри выше.

Модуль нагрузки может применяться как для защиты электросетей жилых и коммерческих площадей, использующих электроприборы небольшой мощности, так и на промышленных предприятиях и заводах, где используют агрегаты и механизмы небольшой мощности. Применение простых автоматов для промышленных мощностей — неэффективно.

Читайте так же:
Автоматический выключатель максимальная токовая защита

Модуль-автовыключатели имеют преимущества:

  • относительно невысокая цена;
  • повышенная электро-изностойкость;
  • можно применять при умеренных перегрузках;
  • больший срок эксплуатации в сравнении с вводными автоматами;
  • возможность установки на промышленных предприятиях с агрегатами небольшой мощности;
  • высокий уровень защиты от перегрузок в электросети и от коротких замыканий;
  • высокий порог срабатывания защиты во время перегрузок на ЛЭП;
  • быстрая скорость реакции на перегрузки.

Достоинства автоматических электровыключателей модульного типа очевидны. А небольшая разница в стоимости с вводным автоматом определяют выбор в пользу качества и надежности.

Почему модульный выключатель нагрузки дороже автоматического выключателя

Столкнувшись с выбором между автоматическим выключателем и выключателем нагрузки один из наших клиентов, пришёл в замешательство. Выключатель нагрузки — тот же самый рубильник, в котором нет ни магнитного расцепителя, ни биметаллической пластины, — оказался дороже чем автомат. Мы решили разобраться как поступать в ситуации, когда выбор стоит между двумя этими аппаратами.

Почему модульный выключатель нагрузки дороже автоматического выключателя

Какая разница в стоимости

Действительно, разница в стоимости не всегда в пользу автоматического выключателя. Для сравнения мы выбрали модульные трёхполюсные автоматы и выключатели нагрузки на 63 А, представленные в нашем магазине:

Серия Acti9 от Schneider Electric
Автомат защиты A9F79363 – 2 605 ₽ Выключатель нагрузки A9S65363 – 2 297 ₽

Серия Eazy9 от Schneider Electric
Автомат защиты EZ9F34363 – 779 ₽ Выключатель нагрузки EZ9S16363 – 1 430 ₽

Серия Minia LTS и MSN от OEZ
Автомат защиты OEZ:42111 – 1 709 ₽ Выключатель нагрузки OEZ:44300 – 2 193 ₽

Серия Minia LTP и MSO от OEZ
Автомат защиты OEZ:42261 – 1 261 ₽ Выключатель нагрузки OEZ:42339 – 1 390 ₽

Что говорят производители

На вопрос «почему дороже» представители компании OEZ прокомментировали: «Выпускается в существенно более низких количествах. Мелкосерийное производство всегда дороже.» Для проверки мы выгрузили количество проданных автоматов и выключателей нагрузки за одинаковый период:

Серия Acti9 от Schneider Electric
Автомат защиты A9F79363 – 178 шт Выключатель нагрузки A9S65363 – 75 шт

Серия Eazy9 от Schneider Electric
Автомат защиты EZ9F34363 – 275 шт Выключатель нагрузки EZ9S16363 – 140 шт

Серия Minia LTS и MSN от OEZ
Автомат защиты OEZ:42111 – 122 шт Выключатель нагрузки OEZ:44300 – 0 шт

Читайте так же:
Методика расчет автоматических выключателей

Серия Minia LTP и MSO от OEZ
Автомат защиты OEZ:42261 – 38 шт Выключатель нагрузки OEZ:42339 – 10 шт

Миф о высокой электрической износостойкости

Если почитать в интернете обсуждения на тему «автомат или выключатель нагрузки», можно встретить суждения о высокой электрической износостойкости последних. Мы сравнили несколько аппаратов, чтобы проверить эту теорию. Оказалось, что этот параметр может быть как больше, так и меньше, чем у автомата.

У автомата Schneider Electric серии Easy9 на 63 А она равна 4 000 циклов, а у выключателя нагрузки из той же линейки на 63 А равна 1 500 циклов. Если рассматривать серию IC60 того же производителя, то износостойкость равна 10 000 циклов у автомата и 15 000 циклов у выключателя нагрузки.

Зачем же тогда нужны модульные рубильники?

Причина №1 — безопасность

Выключатель нагрузки имеет прямую механическую связь ручки и контактов. Это значит, что положение ручки строго соответствует положению контактов. В автоматах такой связи нет, соответственно в случае, если контакты приварились, модульный автомат позволит себя «выключить», но контакты останутся замкнуты.

OEZ:42326
Разбираем выключатель нагрузки серии MSO

Автоматические выключатели с индикатором положения контактов частично решают эту проблему, но только если человек заранее знает, что именно этот индикатор показывает. Даже если на рукоятке есть надпись «ON» и «OFF» — это может быть просто индикатор положения ручки, но не контактов. Поэтому рассчитывать на этот функционал не стоит.

Также существуют выключатели нагрузки специального исполнения, например, с рукояткой красного цвета. Такие выключатели предназначены для ручного отключения всех нагрузок на время обслуживания или аварийной ситуации. Красный цвет ручки нужен, чтобы в трудной ситуации подсказать пользователю какой аппарат отключать первым. Выключатель нагрузки может быть снабжён красной поворотной рукояткой на основании жёлтого фона, а сам механизм рукояти вынесен на дверь шкафа и блокировать открытие дверцы до тех пор, пока выключатель нагрузки включен.


Аварийный выключатель нагрузки 40 А,
с рукояткой красного цвета на жёлтом фоне

Причина №2 — сэкономить (да, да, сэкономить!)

Чтобы выдержать требования селективности — когда номиналы вводного автомата и автомата отходящей линии близки (отличаются менее чем на 20%) приходится использовать специальные автоматы с регулируемой задержкой на отключение, завышать номинал вводного автомата или использовать автоматы со специальными кривыми отключения. Такой подход приведёт к более существенному удорожанию, чем покупка выключателя нагрузки, конечно, если использование выключателя нагрузки допустимо по условиям эксплуатации. Например, модульный выключатель нагрузки можно установить в качестве вводного аппарата в распределительном щитке. Конечно, если щиток подключен к ГРЩ, автомат в котором, рассчитан не только на защиту линии, но и на защиту шин внутри подключенного к нему щитка.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector