Pollife.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка люстры. Крепление и подключение. Особенности

Установка люстры. Крепление и подключение. Особенности

При установке или ремонте осветительной аппаратуры нельзя забывать о равномерном свете. Поэтому наиболее распространенными сегодня являются точечные светильники, разные световые трубки, светодиодные ленты. Их свет не режет глаза, так как не сосредоточен на одном месте, не образует тени. Но люстры также не потеряли своей известности, а наоборот, прогрессируют в развитии дизайнерских решений. В помещении они являются частью интерьера, логически завершают его дизайн. Но установка люстры требует выполнения специфических требований, о которых будет рассказано ниже.

Установка люстры и крепление

Самым распространенным монтажом люстры сегодня остался обычный крюк. Он крепится к потолку на дюбели или анкерными болтами. На потолок, сделанный из гипсокартона крюк закреплять нет смысла, так как такая конструкция ненадежная.

Установка люстры на крюке имеют в конструкции стакан. Он расположен на трубке, по которой имеет возможность передвигаться вверх и вниз. Если его сдвинуть вверх до конца, то он закроет собой отверстие в потолке и все соединения проводов. Роль трубки в некоторых люстрах может выполнять цепочка, тросик, либо сам кабель, если он имеет достаточно крепкую изоляцию, а люстра небольшая, как например, одноламповый вариант.

Установка люстры на крюк:
  • Крюк выполнен с распорными планками, которые устроены таким образом, что они закрываются внутри полости. Если в потолке нет никаких отверстий, то нужно просверлить отверстие диаметром 3 см. В него нужно просунуть крюк со сложенными внутрь планками. При потягивании крюка вниз, планки должны раскрыться и зафиксировать крюк на потолке.

Kriuk

  • Подвесить на проволоке временно люстру для того, чтобы произвести подключения проводов.
  • Сделать соединения проводов (рассказано ниже).
  • Повесить люстру петлей на крюк.
  • Сдвинуть стакан люстры вверх до упора в потолок, все соединения проводов должны скрыться стаканом.

Другой группой люстр является конструкция, фиксирующаяся на монтажную планку.

Podlozhka

Это более жесткий вид конструкции. Сначала монтируют на потолок входящую в комплект установочную планку. На нее и будет крепиться люстра.

Установка люстры на планку:
  • Потолок предварительно разметить.
  • Сверлить 2 отверстия в потолке для двух дюбелей дрелью и сверла по бетону (если потолок бетонный).
  • Вставить в отверстия дюбели.
  • Взять два самореза и закрепить ими планку на подготовленные отверстия в потолке.
  • Люстру временно с помощью проволоки подвесить к планке.
  • Произвести подключения проводов (будет рассказано ниже).
  • Взять люстру, приложить ее основанием к планке отверстиями для крепления, и закрепить винтами, входящими в комплект. Соединения проводов и все огрехи монтажа должны полностью скрыться за основанием люстры.
Подключение люстры

Когда количество выходных проводов из люстры равно двум, то подключение становится очень простым и быстрым. Немного сложнее выполнить подключение, если нужно сделать два выключателя, при этом из потолка и люстры торчат по три провода для зажигания каждой лампы или нескольких ламп отдельно.

Перед электромонтажными работами необходимо выключить питание в квартире с помощью автомата в щитке, произвести контроль напряжения мультиметром, либо другим прибором.

Обозначения проводов
Проводники на выходе из люстры обычно маркируются следующим образом:
  • L – фаза.
  • N – ноль.
  • РЕ – провод заземления.

Такая маркировка имеется только в люстрах недавнего выпуска. На старых конструкциях обозначений не было, поэтому при монтаже люстры старого образца, придется выяснять маркировку самостоятельно с помощью мультиметра.

Заземление люстры

В новых люстрах провод заземления желто-зеленый, он подключается к заземляющему проводу проводки. Большинство квартир не оборудовано заземляющим проводником. Кроме того, в старых люстрах также нет такого провода, тогда заземление не производится, тем более, что на работу люстры это не влияет.

Подключение с двумя проводами

Установка люстры и подключение с одним рожком и одной лампой, с одинарным выключателем является довольно простым. Провода, торчащие из потолка, скручивают с проводниками люстры, либо соединяют их клеммной колодкой.

Ustanovka liustry 1lampa-1vykliuchatel

По правилам провод фазы в патроне соединяется с центральной клеммой, выключатель должен расцеплять фазу, а не ноль. На практике мало кто об этом думает.

Подключение люстры с 3-мя проводниками
Если люстра оснащена более, чем одной лампой, а выключатель одинарный, то возможны три разных подключения:
  1. Светятся все лампы.
  2. Многокнопочным выключателем можно зажечь каждую лампу отдельно.
  3. Включение ламп по группам.

При 2-х проводах в потолке проще подключить люстру на все лампочки сразу. Обычно в люстрах провода уже заранее соединены парами, тогда производят подключение вышеописанным способом.

Вариантом сложнее является способ для включения отдельно каждой лампы. Пары проводов надо подключить параллельно. Можно сделать перемычку, как показано на рисунке.

Ustanovka liustry 2lampy-1vykliuchatel

Можно перемычку не выполнять, обойтись без нее. Достаточно выкрутить винты 1-й и 3-й клеммы, вытащить провод, поступающий из левого патрона из 1-й клеммы, установить его в 3-ю, совместно с правым проводником, поступающим от правого патрона.

Установка люстры: в потолке 3 проводника, из люстры -2

Обычно 3 провода из потолка идут при установленном 2-клавишном выключателе. Сначала нужно определиться с проводниками потолка, выяснить, где общий провод. Это проще сделать индикатором. Чтобы найти общий проводник, включают 2 клавиши, по порядку прикасаются к каждому проводу индикатором.

Индикатор может показывать несколько разных показаний в зависимости от вида разрываемого провода выключателем (фаза или ноль):
  • При касании к 2-м проводникам индикатор светится, к 3-му нет. Тогда провод, где нет свечения – общий.
  • Во время прикасания к одному проводнику есть свечение, к двум остальным – нет. В этом случае провод, на котором индикатор светится – общий.

Можно разобраться и без индикатора. Производим подключение к люстре двух любых проводников от потолка, выключателем щелкаем двумя клавишами. При зажигании света получилось соединение с общим проводником, и одним из проводов от выключателя. Можно оставить все в этом состоянии. Если необходимо разобраться до конца, то провода перебирают и делают подключение так, что при включении двух клавиш свет не горит. Так находят провода, которые идут от выключателя.

Ustanovka liustry 1lampa-2vykliuchatelia

Далее, зажимают общий проводник и какой-либо другой от потолка, с двумя проводами от люстры. Если нужно сделать, чтобы свет загорался любой клавишей, то устанавливаем перемычку или в колодке зажимаем проводники, которые на рисунке соединены перемычкой вместе. Также, перемычку можно поставить в выключателе, а не в колодке с клеммами.

Читайте так же:
Керамический патрон е14 для люстры с проводом
Установка люстры: из потолка – 3 провода, из люстры – несколько

При необходимости включения ламп группами, люстру подключают по схеме, изображенной на рисунке. При этом необходим выключатель с двумя клавишами. Из 3-х проводов потолка определяют сначала общий проводник. К нему подключают по одному проводу пар от каждого патрона.

Ustanovka liustry 2lampy-2vykliuchatelia

Остальные 2 проводника скручивают с оставшимися проводниками пар.

Схема нескольких люстр от одного одинарного выключателя

В большом по площади помещении, а также в помещении с подвесным потолком, для обеспечения освещения необходимого качества производят установку не одной люстры, а сразу нескольких штук, либо большое количество светильников с галогенными лампами. Чтобы их включить сразу все одним выключателем, все приборы освещения соединяют по параллельной схеме, подобно тому, как соединены патроны в люстре.

Ustanovka liustry 1 vykliuchatel-3liustry

Каждая из люстр подсоединена к выключателю в своей распредкоробке. Допускается сделать соединение в одной распредкоробке. Это зависит от плана протяжки проводки в помещении. При наличии нескольких рожков в люстре, их соединяют по параллельной схеме, как в случае соединения, когда в потолке имеются 2 провода, а в люстре от 3-х и более.

Правила соединения проводов

В настоящее время при производстве ремонта помещений выполняют подвесные потолки. Наиболее распространены варианты натяжных конструкций. Они великолепно смотрятся, не изнашиваются, имеют разные расцветки, водостойкие. Натяжные потолки монтируются от поверхности потолка на расстоянии 10 см, длины проводов может не хватить, поэтому чтобы установка люстры прошла нормально, необходимо наращивание проводов.

Сложность состоит в том, что после установки подвесного потолка концы проводов для соединения будут находиться далеко, и станет невозможно подключение люстры, либо светильника. Для этого потребуется демонтировать детали подвесного потолка. Чтобы этого не произошло, провода наращивают с помощью клеммной колодки, при этом винты зажимают с достаточным усилием, иначе со временем винты в колодке ослабнут.

Также для удлинения проводов во время установки подвесного потолка применяют способ соединения неразъемной заклепкой.

Сечения проводников для монтажа люстры

Лампы, применяемые в люстре, имеют небольшую мощность. Даже при установке в люстру шести лампочек накаливания на 100 ватт или галогенных ламп на 220 вольт, ток всех одновременно ламп будет равен не выше 3 ампер. Такую нагрузку может выдержать медный провод 0,5 мм 2 . Обычная электропроводка в квартире выполняется проводом 2,5 мм 2 . Это дает возможность монтировать люстру к алюминиевым проводам с общей мощностью ламп до 2 кВт.

При применении галогенных ламп на напряжение 12 вольт в светильниках и люстрах, ток потребления значительно вырастает, поэтому провод от трансформатора до люстры необходимо рассчитать на соответствие нагрузки.

Если вы сомневаетесь в том, что сечение провода достаточно, то лучше ознакомиться конкретнее о способности проводов переносить нагрузку током по справочнику. Если люстра с лампами потребляет довольно большой ток, то необходимо подумать о том, чтобы заменить лампы более современными образцами: светодиодными, либо люминесцентными лампочками. Их расходуемый ток намного меньше ламп накаливания. Также стоит подумать о приобретении другой люстры с меньшим количеством ламп, либо в имеющейся люстре выкрутить несколько ламп для снижения тока нагрузки.

Какого сечения провод нужен для люстры

Кабель под натяжной потолок

Кабель под натяжной потолок – обзор марок

Подбор марки кабельного изделия проводится с учетом требований нормативных документов (ГОСТы, ПУЭ, СНиП) и профессионального электромонтажного опыта.

Для прокладки под натяжным потолком обычно применяются марки кабеля, при изготовлении которых использованы негорючие, не поддерживающие распространение пламени материалы (2.1.3 ПУЭ).

Приводим технические параметры наиболее популярных марок.

Переменное электронапряжение, кВ

Рабочая температура, от/до, С

Срок службы, лет

Min радиус изгибания, Дн

Рационально использование огнестойких (FR) и малодымных при горении или тлении (LS) исполнений данных марок, например, ВВГнг-LS или ВВГнг-FRLS.

NYM под натяжной потолок ПВС фото

Некоторые мастера используют в силу его гибкости и удобства монтажа провод ШВВП для подключения точечных светильников под натяжным потолком, однако это не совсем правильно, так как у этой марки другое назначение. ШВВП – плоский гибкий шнур, предназначенный для нестационарного подключения бытовых приборов. У данного провода меньше толщина изоляционных материалов, а соответственно короче срок службы.

Сечение кабеля под натяжной потолок

Перед тем, как протянуть кабель под натяжным потолком, рассчитывают суммарную мощность нагрузки всех электрических приборов и устройств, которые планируется подключать. Данный этап позволяет правильно подобрать площадь сечения кабельно-проводных изделий, что позволит избежать перегрева и возгорания.

Как правило, для подключения нескольких светильников достаточно сечения 1,5 мм2. Учитывая, что современные лапы для освещения расходуют электричество экономно, можно обойтись и 0,75 мм2. При наличии в осветительной системе точечных светодиодных ламп, работающих от напряжения меньше 220 В, кабель под натяжным потолком должен подключаться через понижающий трансформатор.

Вариант схемы электротрассы под натяжным потолоком

Вариант схемы электротрассы под натяжным потолоком

Прокладка кабеля под натяжным потолком

Прежде, чем начинать прокладку кабеля под натяжным потолком, желательно нарисовать схему будущих электротрасс, распределительных коробок и выключателей, исходя из конструктивных особенностей помещения и натягиваемого полотна, существующих линий электрической проводки, выбранных светильников и других критериев. Для упрощения работы готовый чертеж переносится на потолок. После окончания монтажа эта схема (или фотография выполненной работы) пригодится при возможном ремонте электропроводки.

Как пропустить кабель под натяжным потолком? В гофре, кабель-канале или без них? Все эти варианты разрешены правилами. Рассмотрим каждый подробнее.

Прокладка кабельной линии без гофры

Прокладка кабеля под натяжной потолок без гофры

Прокладка кабеля под натяжным потолком без гофры проводится способом его жесткого закрепления на поверхности стяжками, хомутами, дюбелями, скобами и т.п. Основной недостаток: при необходимости замены или ремонта электролинии придется полностью демонтировать конструкцию. Важно: нельзя проводиться укладку кабель-линий между плитами перекрытия, чтобы избежать зажима и разрушения электропроводки при усадке дома.

Прокладка кабеля по потолку в гофре

Прокладка кабеля под натяжной потолок в гофре

Гофротруба крепится на специальных клипсах или скобах. Во избежание провисания советуем сократить расстояние между точками крепления до примерно 0,5 м (п. 3.51, табл. 2 СНиПА 3.05.06-85 рекомендует 1 м). Кабель-каналы или короба могут закрепляться жидкими гвоздями, клеем с усилением крепежа саморезами и шурупами или же дюбелями/анкерами с шагом до 0,5 м.

Читайте так же:
Как подключить люстру если торчат только провода

Прокладка кабеля по сгораемым перекрытиям

Прокладка кабеля под натяжным потолком по деревянным перекрытиям

Как протянуть кабель под натяжным потолком, который монтируется под перекрытиями из дерева? Оптимальные с точки зрения безопасности варианты: использовать металлические гофрорукава, стальные трубы, обмотку из стеклотканей, подкладку из негорючих материалов.

Несколько важных итоговых нюансов к вопросу, как правильно провести кабель под натяжным потолком:

система светильников и других подключенных электроприборов должна (желательно) выводиться на отдельный автомат на общем электрощите;

кабель-каналы и гофра под натяжным потолком упрощают проведение ремонтных работ, препятствуют проникновению влаги к электролинии, а также снижают вероятность возгорания при КЗ, особенно в деревянных помещениях;

нельзя допустить провисания кабельных трасс и их соприкосновения с материалом натянутого потолка (рекомендуется расстояние от 3 см);

все кабельно-проводные соединения располагаются в распределительных коробках, а они сами монтируются за пределами подпотолочного пространства;

электропроводники соединяются пайкой, через специальные клеммы, колодки или гильзы (СП 76.13330.2012);

для каждого светильника понадобится отдельный электропроводник (или жгут);

перед натяжкой полотна все кабельно-проводные изделия необходимо «прозвонить».

Посмотрите информативное видео о том, как пропустить кабель под натяжным потолком:

Выбор кабеля для электроплиты и варочной панели по типу и сечению

электроплита

Безопасность эксплуатации классической, индукционной, галогенной, стеклокерамической электрической плиты зависит от грамотного подсоединения к электрической сети. Важно правильно выбрать:

  • марку и сечение питающих кабелей, проводов;
  • силовую розетку, вилку;
  • вводной автомат и УЗО (дифавтомат);
  • схему и способ подключения к питающей сети.

Кроме того, необходимо выделить отдельную линию для подвода кабеля или провода от электрощитка к подключаемому изделию и осуществить заземление. Не допускается совмещение линий освещения и розеточных с питанием электрической плиты. Об этом прямо сказано в ПУЭ.

паспорт электроплиты

Для правильного решения вопроса установки и подключения необходимо изучить паспорт на устанавливаемое изделие, а также рекомендации предприятия изготовителя по монтажу и обслуживанию. Обычно необходимые сведения указываются в инструкции по эксплуатации, которую вместе с паспортом добросовестный производитель прикладывает к каждому изделию. Кроме того, подключение кабеля электрической плиты необходимо осуществлять, руководствуясь указаниями ПУЭ и другой нормативно-технической документации, касающимися монтажа и эксплуатации энергоемких изделий. Эти же правила должны выполняться для духового шкафа и варочной панели.

Особенности выбора кабеля для плиты

кабель для подключения электроплиты

Не всегда производитель комплектует электрическую плиту или другое кухонное устройство аналогичного типа проводами для подключения. И тут возникает необходимость приобретения провода. Какой марки, сечения и с каким материалом жилы выбирать? Кабель для варочной панели, электрической плиты, духового шкафа подбирают с учетом мощности изделия и фазности подключения. Первый параметр указывается в паспортных данных, второй – зависит от количества жил кабеля, подводимого к плите (трехжильный или пятижильный), а это уже зависит от сети питания (одно- или трехфазная). Провод или кабель обязательно должен быть с медными жилами. Согласно требованиям ПУЭ не допускается подсоединять к энергоемким изделиям кабели с алюминиевыми жилами.

Сечение жил кабеля выбирается в зависимости от мощности энергоемкого изделия (электрическая плита, варочная панель, духовой шкаф) и типа питания по таблице:

подбор сечения кабеля для электрплиты - таблица

Питание плиты от однофазной сети означает, что кабель должен иметь 3 жилы – фазу, ноль и землю, от трехфазной 5 жил – присутствует 3 фазных жилы, ноль и земля.

Теперь необходимо определиться с маркой провода. Многолетний опыт по эксплуатации изделий свидетельствует о том, что для подключения электроплиты наилучшими кабелями считаются марки ПВС и КГ.

Информация о проводе и кабеле марок ПВС и КГ

кабель ПВС и КГ

Аббревиатура ПВС расшифровывается как провод виниловый соединительный. Используется для подсоединения к питающей сети электрических устройств и приборов. Представляет собой изделие с токопроводящими медными жилами (от 2 до 5), защищенными изоляцией (каждая жила) и заключенными в общую изоляционную оболочку белого цвета. Условное обозначение провода помимо аббревиатуры ПВС включает в себя количество жил и диаметр каждой жилы, например, обозначение ПВС 3х4 расшифровывается таким образом: провод виниловый соединительный с тремя токопроводящими жилами диаметром 4 мм. ПВС выдерживает напряжение 450 В. Материал изоляции не поддерживает горение, что относит провод к стандартному классу изделий по огнестойкости. Имеет высокие показатели прочности и сопротивлению на изгиб. Провод может использоваться во влажных и неотапливаемых помещениях. В зависимости от условий эксплуатации, служит от 6 до 10 лет. Невысокая цена делает его востребованным при подключении электрических плит разной мощности.

кабель КГ

Аббревиатура КГ расшифровывается как кабель гибкий. Роль оболочки в нем играет специальная резина. Внутри кабеля также находятся медные луженые жилы в резиновой оболочке, а между ними – защитная пленка, назначение которой предотвращать слипание в результате нагрева в процессе эксплуатации. Выпускается производителями с количеством жил от 1 до 5. Сечение жилы определяет мощность, которую может выдержать кабель. Эксплуатироваться кабель может в довольно широких пределах – от минус 40 до 50 0 С в помещения с повышенной влажностью при напряжении электрической сети до 660 В.

Условное обозначение состоит из аббревиатуры КГ, количества фазных и заземляющих жил с указанием их сечения. Например, обозначение КГ 3х5+1х4 расшифровывается следующим образом: 3 фазные жилы сечением 5,0 мм 2 и 1 заземляющая сечением 4 мм 2 .

Независимо от того какая марка будет подобрана для подключения электрического кухонного устройства, провод или кабель должен приобретаться с запасом длины, чтобы можно было передвигать изделие. ПВС и КГ легко укладываются в виду своей повышенной гибкости и просто подключаются к плите. При подсоединении к контактам изделия концы провода или кабеля обязательно зачищаются от окисления, лудятся и затем они могут закрепляться следующим образом:

  • приданием необходимой формы и зажатием шайбами;
  • обжатием в специальных гильзах;
  • с помощью наконечников типа ТМЛ.

Особенности подключения

подключение электроплиты к двухфазной сети

Современные электрические устройства выпускаются в большом ассортименте и наделены разными функциями. Подсоединение к источнику питания осуществляют по принципиальной схеме, которая позволяет подключать плиту в сеть 220 В или 380 В. Обеспечивается нужное питание для конкретной сети установкой специальных перемычек. Распределительная коробка на задней стенке изделия имеет изображение такой схемы. Помогает выполнить грамотное подключение цвет изоляции жил. Провод с изоляцией в черном или коричневом цвете подключается на контакт фазы, синего – на контакт ноль, желто-зеленого – на контакт земля. По международному обозначению возле таких клемм стоят соответственно буквы L, N и перевернутое обозначение буквы Т. После надежного подсоединения провода или кабеля к устанавливаемому изделию остается только подключить его к электрическому щитку. Теперь, с помощью тестера, необходимо проверить правильность подключения. Работа считается законченной и изделие можно эксплуатировать, если производитель для подключения электроплиты укомплектовал ее розеткой. А если ее там нет, то необходимо приобрести евровилку с тремя штырьками на 25 ÷32 А и провод ПВС 3 х 2,5 в количестве не менее 2 м и выполнить необходимое соединительное устройство. Проверка правильности подключения тестером выполняется на отсутствие к. з. (короткого замыкания) между каждым проводом кабеля и на вилке при отсутствии контакта между землей и фазой, при этом все переключатели на изделии должны находиться в не рабочем состоянии. Такую же проверку проводят при разных режимах работы переключателей. Показания сопротивления от 4 до 10 Ом считаются нормальными при установленном режиме 100 Ом.

Читайте так же:
Как выключить люстру без выключателя

В любом случае, колодка для подключения питающего провода или кабеля содержит шесть контактных зажимов и обязательно в эксплуатационных документах или на самой плите имеется принципиальная схема, с помощью которой можно, разобравшись, выполнить подключение кабеля духового шкафа, электрической плиты или варочной панели самостоятельно при наличии необходимого инструмента и контрольно-измерительного прибора (тестера).

Как выполняется подключение электроплиты подробно показано в этом видео:

Для защиты провода или кабеля в квартирном или домовом щитке устанавливается дифференциальный автомат или автоматический выключатель с характеристикой С и УЗО.

Заземление электрической плиты

Электрическая плита обязательно подлежит заземлению. Все работы в домах делят на 2 категории:

  • наличие общего заземляющего контура;
  • отсутствие заземляющего контура.

В первом случае понадобится медный гибкий провод сечением не менее 2,5 мм 2 , который необходимо проложить от электрического щита и подсоединить к корпусу плиты. Во втором случае поможет установка УЗО, выполнение зануления (используют проводник защитный нулевой) или оба способа вместе.

Там, где отсутствует централизованное газоснабжение, электрическая плита необходимое кухонное устройство и от того, как она подключена, зависит ее эксплуатация и срок пользования. При выборе кабеля или провода необходимо правильно подобрать марку, сечение провода и его количество, а также обратить внимание на производителя этого товара. И не забывайте, что электрический ток – источник повышенной опасности, приводящий к нежелательным последствиям. Поэтому, лучше доверить установку электрической плиты специалистам, которые знают все тонкости такого подключения, а также хорошо ориентируются в необходимых материалах, принадлежностях, приспособлениях и умеют пользоваться контрольно-измерительным прибором.

Какого сечения провод нужен для люстры

Речь пойдет о светодиодном светильнике.

Я знаю, что данная тема уже обсуждалась в блоке "Подскажите пожалуйста!", но я не увидел реального ответа с цифрами, или методом расчета.
В одном из постов я попытался дать расчет, но сейчас мое мнение изменилось насчет его правильности. Я немного повторю, что было
"ДРЛ-250 При потреблении 300 Вт (допустим) и коэффициенте мощности 0,95 (компенсированный) имеет ток 1,43 А. При некомпенсированной схеме 2,15 А (ток лампы из справочника). Перегрузка по току при разгорании 1,5 (справочная книга по светотехнике).
Итого ток компенсированного светильника 1,43х1,5 = 2,15 А.

Светодиодный 70 Вт (При потреблении 75 Вт) и коэффициенте мощности 0,52 имеет ток 0,66 А,

что в 3,2 раза меньше, чем при ДРЛ-250
сечение жилы кабеля, действительно, будет в 3-3,5 раза меньше."

Ошибка заключалась в коэффициенте мощности. Он для многих светодиодных светильников, действительно, находится в районе 0,5. Однако это обусловлено наличием гармоник тока высшего порядка (осциллограмма тока, потребляемого из сети, прилагается), а не смещением тока относительно напряжения.
Поэтому 75Вт/(220В х 0,52) равно 0,66 А, но по этому току нельзя найти сечение кабеля. Его можно найти из теплового баланса
P=I^2 х R, или с учетом высших гармоник
P = R х сумм(In^2 x Kn)
In — действующее значение тока гармоники
Kn — коэффициент, учитывающий влияние поверхностного эффекта
(И.И. Карташев. Качество электроэнергии в системах электроснабжения. Способы его контроля и обеспечения. МЭИ,2001)
Kn = 0.47 корень(n)
n — порядковый номер гармоники
В разложении кривой на осциллограмме
3-я гармоника — 93,2 %
5-я — 81,2%, 7-я — 67,2 % и т.д.
Теперь если записать P = R х сумм(In^2 x Kn) = I(1)^2 x R x K
I(1) — ток основной частоты 50 Гц;
К — обобщающий коэффициент поверхностного эффекта

Подсчеты приводить не буду (кому интересно могу выслать разложение кривой, проверите) K = 3,52
Заменим R = r x L / S
r — удельное сопротивление
L — длина
S — сечение жилы
И выведем из формулы S
S= (r x L x I(1)^2 /P) х K

При мощности светодиодного светильника 75 Вт приходится брать сечение кабеля в 3,5 раза больше, как для 260 Вт.
На мой взгляд вывод интересный, чтобы вернуться к этой теме.

Я не намекаю ни на какие конкретные светодиодные светильники. Я знаю, что есть светильники с кривой потребляемого тока близкой к синусоиде. Но есть не мало и таких, к которым все выше сказанное относится.

Мне интересно как потребителю и проектировщику отличить эти светильники между собой, чтобы правильно заложить сечение кабеля?

Изображения

Тип файла: jpgClip_2.jpg (6.2 Кб, 25 просмотров)

Не совсем понял вопрос, но вот что могу сказать:
Сечение провода влияет на нагрев провода (мощность) и "просад" на линии (пиковый ток).
сечение провода выбирается из расчета:
1. Длины линии
2. Средняя мощность потребления

А Блоки питания для светодиодных светильников выполняются с коректором коэффициента мощности или без, выбрать 1-й и пиковый толк не будет беспокоить.
Это все из моих практических соображений..

camii dobrii
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу camii dobrii
Найти ещё сообщения от camii dobrii
Незарегистрированный

Если коэффициент мощности 0,9 и кривая синусоида, то беспокоиться не о чем. Выбираем сечение по току светильника.

По поводу компенсации реактивной мощности. В расчете, который я привел, не учитывается. Под компенсацией обычно понимается компенсация сдвига фаз тока и напряжения по основной частоте 50 Гц,а в приведенной кривой этого сдвига нет.

Если корректор коэффициента мощности будет работать в качестве фильтрокомпенсирующего устройства, то проблем, действительно, не будет. Но корректором мощности можно обозвать элементарный конденсатор во входных цепях. Как опознать?

Читайте так же:
Витой провод для люстры

Уважаемый Лис, традиционно cечение провода по нагреву в зависимости от длины линии, средней мощности потребления. Но возможно в скором будущем (или уже сегодня) нам придется учитывать наличие и мощность гармоник высшего порядка, которые вытесняются по поверхности жилы при этом уменьшается сечение и нагрев увеличивается при той же передаваемой активной мощности.

Спасибо за дополнение, Самый Добрый, похоже область дешевых электронных блоков питания несколько шире.

Залез в описание одного ОЧЕНЬ распространенного блока
SAFETY & EMC — HARMONIC CURRENT — Compliance to EN61000-3-2,-3
Все в порядке сертификацию вроде прошел (хотя на блоке стоит только знак CE, а знака EMC нет). Осциллограмма у него такая же как в первом сообщении.

Незарегистрированный
camii dobrii
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу camii dobrii
Найти ещё сообщения от camii dobrii

Речь пойдет о светодиодном светильнике.

Я знаю, что данная тема уже обсуждалась в блоке "Подскажите пожалуйста!", но я не увидел реального ответа с цифрами, или методом расчета.
В одном из постов я попытался дать расчет, но сейчас мое мнение изменилось насчет его правильности. Я немного повторю, что было
"ДРЛ-250 При потреблении 300 Вт (допустим) и коэффициенте мощности 0,95 (компенсированный) имеет ток 1,43 А. При некомпенсированной схеме 2,15 А (ток лампы из справочника). Перегрузка по току при разгорании 1,5 (справочная книга по светотехнике).
Итого ток компенсированного светильника 1,43х1,5 = 2,15 А.

Светодиодный 70 Вт (При потреблении 75 Вт) и коэффициенте мощности 0,52 имеет ток 0,66 А,

что в 3,2 раза меньше, чем при ДРЛ-250
сечение жилы кабеля, действительно, будет в 3-3,5 раза меньше."

Ошибка заключалась в коэффициенте мощности. Он для многих светодиодных светильников, действительно, находится в районе 0,5. Однако это обусловлено наличием гармоник тока высшего порядка (осциллограмма тока, потребляемого из сети, прилагается), а не смещением тока относительно напряжения.
Поэтому 75Вт/(220В х 0,52) равно 0,66 А, но по этому току нельзя найти сечение кабеля. Его можно найти из теплового баланса
P=I^2 х R, или с учетом высших гармоник
P = R х сумм(In^2 x Kn)
In — действующее значение тока гармоники
Kn — коэффициент, учитывающий влияние поверхностного эффекта
(И.И. Карташев. Качество электроэнергии в системах электроснабжения. Способы его контроля и обеспечения. МЭИ,2001)
Kn = 0.47 корень(n)
n — порядковый номер гармоники
В разложении кривой на осциллограмме
3-я гармоника — 93,2 %
5-я — 81,2%, 7-я — 67,2 % и т.д.
Теперь если записать P = R х сумм(In^2 x Kn) = I(1)^2 x R x K
I(1) — ток основной частоты 50 Гц;
К — обобщающий коэффициент поверхностного эффекта

Подсчеты приводить не буду (кому интересно могу выслать разложение кривой, проверите) K = 3,52
Заменим R = r x L / S
r — удельное сопротивление
L — длина
S — сечение жилы
И выведем из формулы S
S= (r x L x I(1)^2 /P) х K

При мощности светодиодного светильника 75 Вт приходится брать сечение кабеля в 3,5 раза больше, как для 260 Вт.
На мой взгляд вывод интересный, чтобы вернуться к этой теме.

Я не намекаю ни на какие конкретные светодиодные светильники. Я знаю, что есть светильники с кривой потребляемого тока близкой к синусоиде. Но есть не мало и таких, к которым все выше сказанное относится.

Мне интересно как потребителю и проектировщику отличить эти светильники между собой, чтобы правильно заложить сечение кабеля?

Алюминиевая проводка. Как соединять алюминий с медью.

Алюминиевая проводка. Как соединять алюминий с медью.

Характеристики алюминия, соединения проводов, советы по эксплуатации и монтажу алюминиевой проводки. А также способ соединения алюминия с медью. Об этом и многом другом узнаете из этой статьи. Надеюсь будет полезной.

В современных условиях использование алюминиевой проводки нельзя отнести к оптимальному варианту. Все же ее можно применять, если придерживаться ряда требований.

Правила использования алюминиевой проводки

Если вы по какой-либо причине вынуждены использовать дома алюминиевую проводку, тогда следует учитывать такие условия:

  • поперечное сечение провода должно быть 2,5 мм и более;
  • при соединении необходимо пользоваться контактными зажимами, спец-смазкой для предотвращения окисления контактов и сохранения низкого переходного сопротивления
    в распределительных коробках.
  • Лучшим способом соединения алюминиевых проводов считается сварка.
  • Периодически раз в 1-1,5 года требуется подтягивать контакты, из-за его свойств текучести.

Также стоит помнить о предельных нагрузках на алюминиевые провода различного сечения. Такие данные мы предоставляем в следующей таблице:

Предельная нагрузка на алюминиевые провода различного сечения 2,5-4-6-10

Независимо от вида алюминиевых кабелей или сечения провода, необходимо следовать стандартным правилам пожарной безопасности и правилам эксплуатации алюминиевой проводки. Таким способом вы обезопасите себя и свой дом от несчастных случаев, непредвиденных ситуаций и плачевных последствий.

Преимущества металла

Алюминиевая проводка, соединения, плюсы и минусы

Алюминий — это легкий металл. Данное преимущество существенно при использовании очень большого количества кабеля с алюминиевым сердечником. Эта особенность делает алюминиевый провод фаворитом при прокладке высоковольтных линий электропередач.

К тому же, распространенность алюминиевых проводов обусловлена низкой стоимостью по сравнению с медными. Именно эти факторы были причиной массового применения алюминиевой проводки во времена социалистического строительства.

Третья положительная черта алюминия — стойкость металла к коррозии. Однако тут кроются некоторые нюансы. Алюминиевая поверхность мгновенно окисляется при контакте с кислородом: образуется темная пленка, которая защищает остальную часть металла от коррозии.

  • Алюминий в 3,5 раза легче меди;
  • Широко распространён в природе;
  • Алюминий покрыт оксидной плёнкой, предохранающей его от коррозии.

Недостатки алюминия. Текучесть, проводимость, сопротивление

Преимущества алюминия. Проводка

Самозащита алюминия от коррозии, это хорошее качество, только вот для электричества — это является минусом: оксидная пленка имеет высокое сопротивление и плохо проводит ток. В следствии, в местах скруток возникают проблемы с токопрохождением, растет нагрузка на всю проводку в целом. При повышении силы тока она просто греется.

  • Алюминий имеет низкую механическую прочность;
  • Для пайки нужны специальные припои и ультразвуковые паяльники;
  • Удельное сопротивление алюминия в 1,63 раза больше, чем у меди;
  • В месте контакта с другими металлами возникает большое переходное сопротивление и идёт усиленная коррозия — гальваническая пара.

По этому факту возникает следующее: при нагревании любое вещество, включая и металл, увеличивает свою форму и пластичность. После исчезновения нагрузки металл остывает и приобретает обычную форму. При частом повторении данных процессов возникает ослабление контактов электропроводов.

Читайте так же:
Китайский выключатель для китайской люстры

Каждый металл по-разному реагирует на нагрев; у алюминия коэффициент расширения на порядок выше, чем у меди. По этой причине алюминиевые контакты приходится чаще проверять и периодически подтягивать болтовые соединения.

У алюминия высокая хрупкость, которая еще возрастает после нагрева. Из-за этих свойств продолжительность эксплуатации алюминиевой проводки составляет около 25 лет. По истечению этого срока она становится небезопасной.

Срок службы, электрическое сопротивление алюминия

Срок службы, электрическое сопротивление алюминия

В последнее время люди в квартире или своем доме активно используют инновационные изобретения, чего не было ранее: электрические полы и батареи, бойлеры, микроволновые печи, механическая кухонная утварь перешла на электричество и т.п. Поэтому получается, что старые электросети нагружены ненормированно. Да и по времени, срок службы алюминиевой проводки 30 или 40 лет — это уже предел.

Алюминий характеризуется повышенным сопротивлением по сравнению с другими проводниками. Оно равняется 0,027 Ом кв. мм на длину погонного метра. Проводку с сечением меньше 2,5 мм на квадрат — необходимо заменить.

В общей сложности выходит так: чтобы обеспечить определенный уровень пропускной способности тока, нужны провода с большим сечением или с другим составом металла, имеется ввиду медь. Иными словами необходим повсеместный демонтаж электропроводки.

Но, это уже дело времени. Мы же сравним алюминий и медь. У меди электрическое сопротивление — 0,017 Ом Х кв. мм/м, относительно 0,027 у алюминия. Разница в 10 тысячных Ом довольно существенна для экономии электричества в масштабе страны.

Между прочих свойств алюминия, как металла, можно выделить его повышенную степень текучести. Она влияет на то, что контакты и скрутки стоит всячески оберегать от механических воздействий. К примеру, если соединение болтовое, то по истечению времени его нужно регулярно подтягивать, потому что алюминий вытечет из-под контактов.

Как соединять алюминиевые провода скруткой

Как соединять алюминиевые провода

Скрутки между двумя алюминиевыми проводами также имеют свои особенности, их длительная, безотказная работа зависит от множества факторов: нагрузки по току, степени влажности воздуха, окружающей температуры.

Для временного соединения контактов скрутка очень даже подойдет, нужно только тщательно ее изолировать. Но лучше всего делать скрутку для последующей сварки.

Для скрутки алюминиевых проводов стоит придерживаться ряда правил:

  • оба конца нужно равномерно друг друга обвивать;
  • для проводов толще 5 мм необходимо не менее 5 витков, для тонких проводов — не менее 7-10.

Для домашней электропроводки лучше используйте одножильный провод, а не гибкий (многожильный).

Неразъемные, надежные соединения. Алюминиевые провода

Скрутка алюминиевых проводов и сварка

Самый надежный способ соединить провода — сварка.

Неразъемные соединения, это те, которые нельзя рассоединить, не повредив провода. Это сварка, пайка, и опрессовка. Данные методы весьма надежны и долговечны. Выбор подходящего способа зависит от следующих обстоятельств:

  • диаметр соединяемых проводов;
  • расчетная нагрузка по току;
  • наличие оборудования и расходных материалов;
  • наличие навыков у работника.

Метод сварки очень прост, только требуется навык и сварочный трансформатор. Сварка происходит в течение секунды с помощью угольного электрода. На конце скрутки получается капля. Это очень практичный вариант, если скруток много.

Для пайки потребуется паяльник, специальные припои и канифоль. Кроме того, необходимо место, ведь паять навесу с вытянутыми вверх руками, подключая потолочную люстру, мягко говоря, неудобно.

Для опрессовки применяются пресс-клещи. Понадобится также и расходный материал: гильзы или полые стержни. Электрик зачищает провода и вставляет концы в гильзу, затем обжимает в трех местах. Для алюминиевых проводов используются алюминиевые гильзы, для медных — медные. Для опрессовки алюминиевых проводов с медными существуют алюминиево-медные гильзы.

Как соединить алюминий с медью. Видео

Обычная скрутка проводников меди и алюминия не допустима.

Допустимо прямое соединение только если между металлами показатель электрохимического потенциала не превышает 0,6 милливольт. К примеру, соединяя медь и нержавеющую сталь, потенциал составит 0,1 мВ — это качественное соединение. Для сравнения: медь/серебро — 0,25 мВ, медь/золото — 0,4 мВ. Тоже неплохо. Медь/алюминий — 1,5 мВ — это уже недопустимо. Поэтому, для соединения алюминиевых контактов с медными, существуют специальные соединяющие приспособления.

Существует и такое наблюдение: любой токопроводник имеет конкретный электрохимический потенциал. По этому принципу работают батарейки и аккумуляторы. В местах соединений разнородных металлов, при попадании воды, образуется короткозамкнутый гальванический компонент; разрушается один из металлов. Дабы определить какой металл с каким можно соединять, необходимо знать степень электрохимического потенциала соединяемых проводников тока.

Алюминий имеет свойство текучести при повышении температуры, поэтому при соединении с медью само соединение постепенно ослабляется и начинает все больше греться, создавая опасность возгорания. А также, как указано выше, имеют разную электропроводимость и гальваническую совместимость.

Также алюминий имеет оксидную пленку, которая образуется при взаимодействии с воздухом. Поэтому перед скруткой и любым соединением, советуем обработать кварцевовазелиновой пастой. К слову, она уже есть в оригинальных клеммах Wago, что ускоряет монтаж. Но они подходят для слаботочек.

Соединение 2 разных типов проводки производится всегда через третий металл. Это могут быть:

  • Клеммы самозажимные, например Wago;
  • Обычная клммная колодка тоже подходит, но их качество желает желать лучшего — не советую, часто плавятся;
  • Лужение (третий металл — олово, свинец) с последующей опрессовкой. Перед началом обязательно обработать флюсом, чтобы снять оксидную пленку;
  • Болтовое соединение. Разделяем проводники шайбами. Желательно поставить ещё и гравер, чтобы не раскрутилось;
  • Сжим «Орех».

Как соединить алюминий с медью. Болтовое соединение

Например, болтовое соединение

Если вам нужно сделать быстро и под рукой ничего нет, то подойдет и болтовое соединение. Как его сделать показано в видео ниже. Но настоятельно советую заменить на самозажимные клеммы, или опрессовку. Ну а в идеале поменять всю проводку на медную и спать спокойно.

Все эти нормы и моменты не следует игнорировать, т.к. алюминиевая проводка наиболее пожароопасна. По статистике, в алюминиевых электросетях в 50 раз больше фиксировалось пожаров, по сравнению с другими видами проводок.

В многоквартирных жилых домах алюминиевая электропроводка все еще разрешена в эксплуатации, однако, на временной основе.

Надеемся, наши заметки, относительно алюминиевой проводки, плюсы и минусы, помогут вам принять наиболее рациональное решение — как соединять, и менять или нет электропроводку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector