Pollife.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подключение приборов отдельной линией от электрощита

Подключение приборов отдельной линией от электрощита

линия питания для мощной техники

Когда-то в квартирных электрощитках устанавливались предохранители с номинальным током 5А или 1кВт, а электропроводка выполнялась алюминиевыми проводами 2,5мм². Этого было достаточно для защиты линий и одновременной работы всех домашних электроприборов. Сейчас ток, потребляемый бытовой техникой, значительно вырос, что требует прокладки электропроводки бОльшего сечения и установки новой защитной аппаратуры.

Для уменьшения сечения питающих кабелей и обеспечения надёжной защиты от перегрузки и короткого замыкания устройствам большой мощности необходима отдельная линия электропитания.

В этой статье мы подробно рассмотрим, для каких потребителей необходимо подводить отдельную питающую линию электропроводки и какие это дает преимущества.

Что такое отдельная линия в электропроводке

Отдельной линией в электропроводке является кабель с подключёнными к нему электроприборами. Это розетки, лампы комнатного или наружного освещения или другие группы потребителей. Отдельной линией питания предпочтительно подключать электроплиты, кондиционеры и других мощных потребителей. Линией является также кабель, питающий всю квартиру или частный дом.

Справка! К линии могут подключаться не только приборы, но и другие кабеля, в свою очередь так же являющиеся линиями.

Для разделения схемы электропроводки на линии есть несколько причин:

  • Суммарная мощность электроприборов, установленных в квартире и используемых одновременно, может значительно превышать допустимую для кабелей, используемых для прокладки электропроводки. Поэтому сечение токопроводящих жил необходимо увеличивать, что приводит к удорожанию монтажа. Разделение позволяет использовать провода меньшего сечения.
  • Различные электроприборы имеют разную мощность, потребляют разный ток и нуждаются в защитной аппаратуре различного номинала. Например, комнатные розетки подключаются к автоматическим выключателям 16А, освещение к автоматам 5-10А, а номинал автоматических выключателей электроотопления, электроплиты и бойлера определяется параметрам этих аппаратов. Подключение аппаратуры к разным линиям позволяет более эффективно осуществлять защиту аппаратов и кабелей от перегрузки и короткого замыкания.
  • При ремонте проводки или розеток их необходимо отключать от электросети. Разделение позволяет отключать только рабочее место или комнату, в которой производятся работы. Другие помещения и устройства при этом остаются подключёнными к сети.

отдельная линия питания от электрощита

В этой статье рассказывается о том, как разделить домашнюю электропроводку на группы, а также, для каких устройств необходима отдельная линия электропитания.

Для чего необходима отдельная линия питания

При проектировании и монтаже квартирной электропроводки следует руководствоваться нормами ПУЭ и другими документами, но они не регламентируют разделение её на группы. Это выполняет проектировщик исходя из мощности отдельных приборов и местных условий.

В частности, необходимо учесть различный ток потребления мощных электроприборов и отопления, который может достигать 25-40А, и освещения, для которого необходим автоматический выключатель 5-10А. При этом в некоторых случаях выполняется подключение приборов отдельной линией от электрощита. Фактически, каждое из этих устройств является группой и отключается собственным автоматом.

отдельная линия в электропроводке

Самыми мощными аппаратами, которым нужна отдельная линия электропитания, являются электроплита и электроотопление. При монтаже этих устройств необходимо по таблице 1.3.4 ПУЭ п.1.3.10 определять сечение токопроводящих жил проводов, а так же по паспорту приборов номинальный ток автоматического выключателя.

Информация! Исключение составляет система электроотопления из одного конвектора, который можно включить прямо в розетку.

Ещё один вид аппаратов, которым необходима выделенная линия питания, являются большие полупрофессиональные и профессиональные холодильники и морозильные камеры. Компрессоры этих агрегатов отличаются большим пусковым током, поэтому они нуждаются в автоматах повышенной мощности или вместо защитных устройств серии «С» необходимо использовать серию «D».

Необходимость монтажа отдельной линии на холодильник можно проверить следующим образом:

  1. 1. отключить агрегат от сети на 10-15 минут и открыть дверцы;
  2. 2. включить утюг, микроволновку, пылесос и другие мощные электроприборы, подключённые к розеткам;
  3. 3. включить холодильник в розетку.

Если при запуске компрессора срабатывает защита, то для холодильника необходимо проложить отдельный провод и установить дополнительный автоматический выключатель.

расчет мощности линий

Желательно отдельно от других приборов подключить так же кухонные розетки. Микроволновка, электродуховка и другая кухонная техника имеют бОльшую мощность по сравнению с телевизором и компьютером, кроме того, есть опасность залить эти устройства водой.

Читайте так же:
Как подключить интернет розетку легранд этика

Выделенная линия может понадобиться кондиционерам, особенно мощной установке для системы вентиляции в частном доме или при большом их количестве и отсутствии разделения розеток в комнатах на группы.

разветвление проводов в распредкоробке

Отдельная линия электропитания прокладывается к гаражу или мастерской, даже если они находятся в одном здании с жилыми комнатами. В этих помещениях часто устанавливаются станки, зарядные устройства и другое оборудование с повышенной опасностью короткого замыкания и большими пусковыми токами.

Общее правило при определении необходимости выделенной линии следующее — к ней желательно подключить группу электроприборов общей мощностью более 2кВт и током 10А. Учитывая, что магистральный провод для розеток чаще всего прокладывается медный 2,5мм² и длительно допустимым током 25А, то устройства общей мощностью более 5кВт необходимо разделять обязательно.

Ещё одна причина для монтажа отдельных линий — установка УЗО или дифференциального автомата. В зависимости от места установки ток срабатывания должен составлять менее 30мА. Подробнее этот вопрос рассмотрен в ПУЭ п.п.7.1.71-7.1.86.

необходимость применения УЗО

Уставку дифавтомата для ванной, кухни или детской комнаты, согласно СП31-110-2003 п.А.4.15, следует выбирать 6-10мА. В ПУЭ п.7.1.79 указаны условия, при которых это правило допускается нарушить, но для бОльшей безопасности его следует учесть. Соответственно, к каждому из этих помещений необходимо проложить отдельный кабель или использовать общее УЗО с меньшим током срабатывания.

Для каких потребителей рекомендуется проводить отдельную линию?

Подключение отдельным кабелем производится, как правило, для электроприборов большой мощности, а так же отдельно расположенных зданий и дворового освещения. В этих случаях устанавливается дополнительный автоматический выключатель и УЗО.

Выделение такой установки в отдельную группу позволяет отключить его и производить ремонт устройства любой продолжительности, а так же демонтаж и замену аппарата. При этом все остальные электроприборы остаются подключёнными к сети.

В случае выхода из строя электроприбора и срабатывания защиты отключается только тот автомат, к которому он подключён. Это позволяет сразу определить неисправное устройство и произвести его ремонт, однако подключение отдельной линией всех розеток и электроприборов требует слишком большого количества кабелей и устройств защиты, что усложняет и делает неоправданно дорогим монтаж электропроводки.

Чаще всего отдельным кабелем подключаются следующие аппараты:

  • большая электродуховка и электроплита;
  • профессиональный холодильник и морозильная камера;
  • сушилка для фруктов;
  • все конвектора или котёл электроотопления;
  • бойлер;
  • стиральная и посудомоечная машины, сушилка для белья (если эти устройства находятся рядом, то допускается их подключение к одной линии при условии исключения одновременной работы аппаратов).

отдельная линия электропитания

Эти электроприборы необходимо заземлять. Это производится при помощи третьей жилы РЕ в питающем кабеле и заземляющего контакта в розетке.

Согласно ГОСТу провод заземления имеет жёлто-зелёную окраску изоляции.

Подключение приборов к выделенной линии производится при помощи бытовой розетки 16А и имеющегося в комплекте шнура и вилки. Исключение составляют электроплита и электрокотёл, которые подключаются к сети при помощи клеммника.

Важно! Самостоятельная замена питающего шнура может привести к лишению права на гарантийное обслуживание.

Давайте рассмотрим пример, как выглядит схема подключения мощных электроприборов отдельной линией от электрощита.

отдельная линия на холодильник

Монтаж отдельной линии, подключённой к розетке, рекомендуется производить проводом марок ВВГнг-LS или NYM сечением 2,5мм². Защиту устройства производится автоматическим выключателем С16 и УЗО или Дифавтоматом 16А 30 мА.

Розетка для электроплиты

Розетка для электроплиты

Несмотря на дороговизну электричества, электроплиты по-прежнему пользуются спросом в загородном строительстве. Главным образом потому, что возможность врезки в газовую магистраль есть не везде, а подвоз баллонов для регулярного восполнения запасов топлива – дело энергоемкое. Единственный проблемный вопрос при монтаже электрической плиты – розетка для электроплиты, которая сильно отличается от остальных розеток в доме по своим параметрам.

Как выбрать розетку?

1. Однофазные и трехфазные.

Трехфазные плиты часто встречаются в городских новостройках, в старых домах чаще стоят однофазные. Количество фаз розетки должно соответствовать количеству фаз самого оборудования. А при выборе модели плиты нужно исходить из того, сколько фаз у вашей электросети.
Трехфазная розетка имеет пять разъемов: N (ноль), РЕ (заземление) и три фазовых (L1, 2 и 3). У однофазной модели три разъема: фаза, земля и ноль.

Читайте так же:
Коэффициент мощности для розетки

2. Ток.

Нагрузка на систему от современных плит не менее 20 ампер. Розетку, рассчитанную на меньшую токовую нагрузку, брать нельзя, перегорит. Проблема в том, что в паспорте самой плиты обычно указывают только электрическую мощность, а на корпусе розетки – только допустимую токовую нагрузку.
Чтобы определить соответствие, нужно мощность плиты в киловаттах помножить на тысячу и разделить на сетевое напряжение 220 вольт. Если оборудование трехфазное, полученную цифру разделить на три.
Внимание: розетку следует выбирать с некоторым запасом, т.к. реальная токовая нагрузка несколько выше расчетной из-за коэффициента мощности.
На практике подходящая модель для однофазной плиты – 40 ампер, для трехфазной – 25.

3. Защитные функции (от влаги, пыли и т.д.). Рекомендуемая степень защиты розетки для плиты – IP20.

4. Проводка.

Правила разрешают и при закрытой, и при открытой проводке использовать розетки для наружного монтажа. Для скрытой существуют также модели, которые врезают в стену. У последних есть рамки, с помощью которых можно установить группу розеток. Эти модели не подходят для трехфазных сетей.
В случае трехфазной сети подобрать розетку для скрытого монтажа не получится. Розетки с повышенным токовым номиналом тоже бывают только наружной установки.
Как установить?
Накладную розетку устанавливают на жесткое ровное основание. При монтаже на деревянную стену согласно ПУЭ под розеткой обязательно должна быть прокладка из негорючего материала (например, текстолитовая). Устройство располагают строго горизонтально, по уровню.
Крепят розетку к кирпичным и бетонным стенам пластиковыми дюбелями 5-6 мм и саморезами, к деревянным – саморезами. Точек крепления обычно две. Жилы кабеля подсоединяют к разъемам соответствующего назначения. Назначение жил можно определить по цветной маркировке: ноль синий, земля желто-зеленая, фаза любая другая. У розетки необходимая разметка есть на корпусе. Какой нужен кабель для электроплиты, читайте в этой статье.

Трехфазные розетки 380 В

Электрический соединитель SVET 30-В-А-32/380 SV0301-0002

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 218 р.
Цена за ед. товара: 203 р. 230 р.

Угловая настенная розетка STEKKER PST32-41-4411 для силовых кабелей сечением 2,5-6 мм2 3 PIN+PE 32880

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 642 р.
Цена за ед. товара: 107 р. 123 р.

Переносная розетка 215 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 TDM SQ0603-0012

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 842 р.
Цена за ед. товара: 307 р. 341 р.

Переносная розетка ЭРА 224 3Р+РЕ 32А 380В IP44 Б0032865

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 148 р.
Цена за ед. товара: 358 р. 432 р.

Переносная розетка STEKKER PST32-41-4421 для силовых кабелей сечением 2,5-6 мм2 3 PIN+PE 32881

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 600 р.
Цена за ед. товара: 100 р. 116 р.

Розетка наружной установки IEK 32А 3P+Е+N 380В IP44 125 ИЭК PSR12-032-5

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 586 р.
Цена за ед. товара: 431 р. 469 р.

Стационарная розетка 114 TDM 3Р+РЕ 16А 380В IP44 SQ0602-0002

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 538 р.
Цена за ед. товара: 423 р. 499 р.

Кабельная розетка PCE 32А 400V 3P+N+E IP44 225-6

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 3 312 р.
Цена за ед. товара: 552 р. 626 р.

Стационарная розетка 124 TDM 3Р+РЕ 32А 380В IP44 SQ0602-0005

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 250 р.
Цена за ед. товара: 375 р. 409 р.

Стационарная наружная розетка ЭРА 115 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 Б0032876

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 166 р.
Цена за ед. товара: 361 р. 435 р.

Разъем UNIVersal РШ-ВШ карболит 32А 380В круглый, черный 1233

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 152 р.
Цена за ед. товара: 192 р. 218 р.

Стационарная розетка IEK MAGNUM ССИ-124 32А 3Р+РЕ 38 IP44 PSN12-032-4 6842348

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 3 012 р.
Цена за ед. товара: 502 р. 539 р.

Переносная розетка IEK ССИ-215, 16А-6ч/200/346-240/415В, 3Р+РЕ+N, IP44, MAGNUM PSN22-016-5

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 784 р.
Цена за ед. товара: 464 р. 516 р.

Розетка Navigator 14 305 NCA-SR215-16-380 переносная 16А 3P+N+PE IP44 14305

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 494 р.
Цена за ед. товара: 249 р. 276 р.

Стационарная розетка IEK MAGNUM ССИ-114 16А 3Р+РЕ 380В IP44 PSN12-016-4 6905759

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 568 р.
Цена за ед. товара: 428 р. 459 р.

Читайте так же:
Как подбирать розетки дизайн

Розетка наружной установки IEK 32А 3P+Е 380В IP44 124 ИЭК PSR12-032-4

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 520 р.
Цена за ед. товара: 420 р. 459 р.

Кабельная розетка 63А 3P+E IP44 ABB 2CMA166850R1000

Кабельная розетка ABB 16А 3Р+N+E IР44 на поверхность 415В CEWE 2CMA193115R1000

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 4 314 р.
Цена за ед. товара: 719 р. 815 р.

Стационарная розетка для скрытой установки 414 3Р+РЕ 16А 380В IP44 TDM SQ0604-0012

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 220 р.
Цена за ед. товара: 370 р. 411 р.

Стационарная розетка 125 TDM 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 SQ0602-0006

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 974 р.
Цена за ед. товара: 329 р. 339 р.

Производители

Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные
в любой форме обратной связи на сайте ВсеИнструменты.ру

Какие должны быть розетки для электроплит

В данной статье я, как практикующий электромонтажник, пытаюсь как то навести порядок прежде всего в своей голове, а потом уже поделиться этим с людьми. А касается эта тема вопросов последних 15-20 лет: установка УЗО (кто не знает — устройство защитного отключения), заземление в старом жилом фонде и другие вопросы электрики в наших домах (большей частью старый жилой фонд). Сразу оговорюсь, что я — человек и тоже могу ошибаться. Поэтому в этой статье высказываю лишь свое мнение по каким то вопросам.

dom

Года четыре назад я писал запрос в журнал «Рынок электротехники» по вопросу разъяснения злополучного и больного вопроса заземления квартиры в старых домах системы TN-C (это система заземления без проводника заземления). Ответа не получил. Общаясь на разных форумах с умными людьми и даже с разработчиком одного из нормативных документов в электроэнергетике, я вижу полный разброд мнений. Примерно половина считает так, другая половина — противоположно. Также такой же разброд мнений относится и к больному вопросу последних 20 лет: установка УЗО в 2-х проводке (иначе говоря, можно ли применять УЗО в старом жилом фонде с 2-х проводной системой). Не получив полного и ясного разъяснения по данным вопросам, я вынужден примкнуть к какому то одному «лагерю» приверженцев, потому что произвожу электромонтажные работы, отвечаю при этом за безопасность людей и вынужден оперативно решать данный вопросы на своих объектах.

stariy electroschit podyezda

Итак. В начале 90-х годов наша страна Россия начала переходить в вопросах электроснабжения с системы TN-C на TN-C-S и TN-S. Кратко TN-S и TN-C-S — это системы заземления с заземлением (это не совсем правильное название, но название в пределах этой статьи). А система TN-C — это система в нашем старом жилом фонде с 2-х(4-х) проводной системой (два проводника в розетке — нет третьего, заземления; четыре проводника в стояке дома — нет пятого, заземления). В данной системе в нашем жилье существует только зануление. Итак, появились понятия «заземление» и «УЗО»(устройство защитного отключения). Естественно, никто потребителям не объяснял процесс перехода к этим понятиям на бытовом уровне. Как раз в это же время появляется бытовая техника с электрической вилкой, у которой есть третий контакт — заземление. И в это же время началось массовое «заземление» этой бытовой техники на нули в розетках (этот способ по моему применялся еще в советское время),на батареи отопления,стояки водопровода, газовые трубы и т.п. Как говорится -«слышал, где звон — да не знаю, откуда он. » Электроустановки потребителей (наше жилье) после приватизации отдали полностью нам и пошло поехало. Кто штыри под окном начал забивать, кто к трубам «заземляться», подвергая смертельной опасности весь дом и т.п. и т.д. Вообщем не подготовленные люди начали заниматься тем,чем должен заниматься специалист, имеющий кроме знаний еще и опыт. Подлило масла в огонь и разрешение делать перепланировки, евроремонты и т.п. Народ, в основной своей массе, видит только внешнее — обои, плитка, окна, двери. Но единицы задумывались о том, что ПОД всем этим, а именно — коммуникации (сантехнические, электрические, слаботочные). Производился ремонт только внешней оболочки дома, не трогая коммуникаций. В основной своей массе у людей осталось понятие, что «придет электрик с ЖКО, что то там поковыряется и все будет работать». Итак, теперь примерно с начала 90-х годов ответственность за наше жилье с электрическими коммуникациями взвалилась на нас. Хорошо это или нет — не об этом сейчас. Это случилось и есть в нашей жизни.

Читайте так же:
Как сделать временную розетку от щитка

Далее. Мы живем в эпоху перехода от системы TN-C к TN-C-S или TN-S (что это за системы заземления можно посмотреть в инете — материала на тему море). Как жили когда то в эпоху социализма, а теперь переходим в эпоху капитализма, так и в энергетике переходим с одной системы заземления к другой, с которой давно живет весь мир. И именно данный переходный период имеет свои особенности! Как я считаю — нельзя к электроустановке системы TN-C без оглядки применять правила систем TN-C-S и TN-S! И наоборот! На обывательском языке проще объяснить так: нельзя в старой квартире «хрущевке» (система TN-C) применять правила TN-C-S и TN-S (это в основном новостройки после примерно 2000 года или реконструированные старые дома). Если у Вас «Запорожец» — не пытайтесь поставить на него колеса от «Мерседеса»! Другими словами — нельзя в старой хрущевке самовольно делать, например, «заземление» в квартире! В данном жилье в основном «занулялись» розетки для электроплит на кухне и частично бытовые розетки кухни. Занулялись, а не заземлялись. И только на кухне. Если Вы живете в старом жилье, то не мудрите со своей электропроводкой — оставайтесь пока в той системе заземления, которая была у вас на момент постройки дома! Ждите реконструкции питающей, распределительной сети Вашего жилья и остального и вот тогда Ваш дом и ваша электроустановка (квартира) смогут перейти на систему TN-S или TN-C-S (это системы с заземлением).

Конечно, всегда есть исключения. И именно поэтому я и сказал, что могу ошибаться. Буду рад новым знаниям, фактам, документам, мнениям моих читателей. Я также не останавливаюсь на данном этапе, а ищу ответы на вопросы постоянно. Но на данном этапе своей практической деятельности считаю так, как описал выше. Есть много форумов данной направленности — от консервативных до либеральных. Очень жаль, что люди, отвечающие за данные вопросы (а вообще — есть ли люди в нашей стране, отвечающие именно за эти вопросы?), не могут поставить твердую и окончательную точку в этих вопросах. А ведь от недоговоренности в этих вопросах гибнут люди.

А что же делать нам — простым обывателям? Мы живем сейчас и ждать принятия закона или когда кто то разъяснит нам это мы не хотим и не можем. Итак. Если Вы живете в старом жилье, то Ваша квартира «живет» еще по ПУЭ (правила устройства электроустановок) 5-го и 6-го издания! Не мудрите и оставайтесь в данной системе!( в данных зданиях все еще «по советски», чтоб вам понятней было). Для Ваших квартир есть вариант повышения электробезопасности — об этом я скажу ниже! Если вы живете в новостройке, новом коттедже и т.п., то Вы уже, скорей всего, живете в новой системе заземления и данная статья возможно Вам не будет интересна.

Между прочим единицы читают пункт 1.1.1 ПУЭ 7 , где написано, что ПУЭ 7 относится к (в том числе) «. реконструрируемым электроустановкам. «, но не к старому жилфонду! Старый жилфонд живет пока еще по ПУЭ 5-6. А вот когда его реконструируют (инженерные сети, в частности — электрические сети Вашего объекта), тогда у Вас и появится новая система заземления! Вот тогда и будет во всем доме ( а не у вас лично — что делать нельзя) заземление, СУП (система уравнивания потенциалов) и много чего еще. Слышу уже множество вопросов типа: а что нам делать, у нас вся бытовая техника с заземлением. И именно потому, что задаются подобные вопросы, я перехожу к следующей теме.

Читайте так же:
Как не перегрузить розетку

Итак. Что делать жильцам старого жилого фонда — «хрущевок», 2-х, 3-х этажек,общежитий и т.п.? Сразу отвечу — я не эксперт в данном вопросе! Постоянно сталкиваясь с данными вопросами, общаясь с другими электриками, проектировщиками и т.п. я пришел к определенным выводам, знаниям и готов поделиться ими здесь. Но -повторюсь — я в чем то могу быть не прав! Итак. Для старого жилого фонда существует пункт А1.7 СП 31-110-2003 (это свод правил) «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ». Гласит он так-

цитата —«Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние» — конец цитаты.

pue 7 izdaniyeИтак, нам рекомендуют установку УЗО в нашей 2-х проводной системе. Но делать это тоже надо правильно и с умом! Также скажу, что есть как сторонники, так и противники установки УЗО без «заземления»! К сожалению, единого мнения в этом вопросе нет даже среди профессиональных электриков, электромонтажников. Писать о самом УЗО, принципе его работы и т.п. я здесь не буду — есть достаточно много информации по данному вопросу в инете. И не про это моя данная статья.

Далее. Существует инструкция о временном переводе частных домов (либо новых возводимых домах) на систему ТТ до перевода их на новую систему TN-C-S или TN-S, так называемый

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012
«О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА».

Пункт 4 — цитата»
Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинам»-конец цитаты.

Посмотреть его полностью можно ЗДЕСЬ (пролистайте ниже, циркуляр №31). Данная инструкция хоть как то связывает меж собой ПУЭ 5-6 и ПУЭ 7-го издания. Данная вещь конечно больше понятна проектировщикам и профессиональным электрикам. Простому человеку данный документ мало о чем скажет.

Я привел здесь лишь две вещи, которые можно применить в старом жилом фонде — установка УЗО и монтаж заземления в старых индивидуальных домах по системе ТТ («изолированная земля»), как временная мера. Я заканчиваю свою статью и буду рад, если читатель хотя бы задумался об электрике в квартире, не отдавал бы ее строителям-отделочникам, а позаботился бы о том, кто делает электрику у него и как. Позадавайте простые вопросы Вашему электрику: какие сечения кабелей он заложил в проект и почему, какой тип кабелей, какая защита будет в электрощите, какой тип электроснабжения (заземления) будет у вас, где будут находиться электрические распаячные коробки ПОСЛЕ ремонта,как происходит соединение жил кабелей в данных коробках (скрутки запрещены!). Уверен, что простой отделочник не ответит и не половину данных вопросов. А ведь Вам жить потом в этом жилье. И ваш ребенок будет купаться в ванне, возможно не заземленной или неправильно заземленной (что еще хуже). Итак, удачи Вам, уважаемый читатель в ремонте Вашего жилья!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector