Pollife.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как ставить перемычки розетка

Как ставить перемычки розетка

Поломал руки делая соединения в блоке розеток с кабелем 3х2.5 — жесткие просто жуть.

Может можно перемычки делать из ПВС 3х2.5?

Поломал руки делая соединения в блоке розеток с кабелем 3х2.5 — жесткие просто жуть.

Может можно перемычки делать из ПВС 3х2.5?

А какие розетки ставите? С хорошими производителями обычно нормально такое сечение заходит, надо просто изогнуть предварительно провода так, как они при установке розеточного узла будут гнуться, т.е. придать форму, так сказать. Ну и не оставлять слишком длинные концы — 10, максимум 15 см.

Если это медь, то смысл в ТАКОМ сечении в розетках с током максимум 16А? Дстаточно и 3х1.5мм
А если люминь, то откуда там жёсткость?

Есть нынче розетки и на больший ток. на сильно нагруженные розетки (кухня, дух. шкаф) необходимо только 2,5 квадрата вести — при постоянной работе на номинальную мощность кабель может гораздо быстрее выйти из строя. Да и в госпроектах нынче, чаще всего, на розетки 2,5 проектанты закладывают — с меньшим сечением, говорят, не проходит экспертизу

Есть нынче розетки и на больший ток. на сильно нагруженные розетки (кухня, дух. шкаф)
Они то есть, но это отдельностоящие розетки, а не куча в блоках
необходимо только 2,5 квадрата вести — при постоянной работе на номинальную мощность кабель может гораздо быстрее выйти из строя.
Для того, что бы кабель не вышел из строя его защищают автоматом, для обычных розеток это МАКСИМУМ 16А, если стоит блок розетк, то можно подвести 2,5 к блоку а внутри развести уже на 1,5

А какие розетки ставите? С хорошими производителями обычно нормально такое сечение заходит, надо просто изогнуть предварительно провода так, как они при установке розеточного узла будут гнуться, т.е. придать форму, так сказать. Ну и не оставлять слишком длинные концы — 10, максимум 15 см.

Совершенно верно, если силёнок не хватает гнуть палцами, то делать это можно при помощи двух пар плоскогубцев

Знал бы, что буду делать сам — провел бы все ПВСом и не парился бы.

ПВСом нельзя, запрещено — не годится он для стационарной проводки

А какой в этом смысл, учитывая, что розетки в блоке соединены последовательно?

Соединены параллельно.
Представьте себе на кухне блок из 3-4 розеток — в одну у вас включен электрочайник, в другую — печь СВЧ или еще какой достаточно мощный прибор. По перемычке сечением 1,5 квадрата возможно пойдет ток, превышающий ее номинал — оно вам надо?

соединение -то как бы параллельное считается, но чтобы избежать неприятностей, от каждой розетки более тонкие провода в 1,5 мм.кв, должны приходить в одну точку на соединение к более толстым — 2,5 мм.кв. Иначе может получиться так, что тонкие провода могут и не выдержать сразу нескольких потребителей.

От я же как-бы про то же самое.

Оно то верно теоритически, но вот для того, что бы одновременно кочегарили СВЧ, чайник и утюг,автомат на линии ЭТОГО БЛОКА должен быть на 32 А (не путасть с вводным, который есно должен быть не меньше). У многих вводные автоматы на квартиру на 16 Ампер, у меня 25А, накакой нам, 2,5 квадрата в розетках. Можно и 4квадрата всунуть, если деньги некуда девать

Korvet068, раз уж вы делаете электрику, то знаете, что автомат не вырубает мгновенно ток перегрузки? А если еще и совсем неверно тип подобран (С или еще хуже D какой-нибудь), то будет перемычка под этим током несколько минут работать, даже если на линии стоит автомат на 16 А. Потому и в проектах даже поляки закладывают на розетки 2,5 квадрата, хотя у них такие же, как и у нас, с аппаратом защиты линии на 16 А. Наши тоже стараются теперь уже следить за этим

Читайте так же:
Какой провод подойдет для розеток

Korvet068, раз уж вы делаете электрику, то знаете, что автомат не вырубает мгновенно ток перегрузки? А если еще и совсем неверно тип подобран (С или еще хуже D какой-нибудь), то будет перемычка под этим током несколько минут работать, даже если на линии стоит автомат на 16 А.

Знаю. Знаю так же, что изоляция кабелей не подвержена горению, вернее самозатухающая, какой должен течь ток по ГОСТовскому кабели сечением в 1,5 квадрата, что бы он расколился либо до состояния плавления (обрыв линии, или КЗ проводки и тогда 100% сработка автомата) либо до возгорания поддерживания горения?

В хрущобах 2,5 квадрата встречается, но не меди а аллюминия и то, там проблема в другом. температура поавления аллюминия гораздо ниже температуры плавления меди. И так, какой должен протекать ток по 2,5 квадратам аллюминия, чтобы жила нагрелась свыше 600 градусов и автомат на 16А не сработал?

Теперь по поводу ТОЛСТЕННЫХ кабелей. представте, произошло КЗ и автомат не сработал, от того что у него контакты залипли (заврились) и так все последовательно, включая не подстанции (чисто теоритически). Тонкий кабель просто перегорит и работает как плавкий предохранитель, а толстый будет работать на нагрев, как спираль ТЭНа

Как правильно установить спаренные подрозетники в стену

Монтаж подрозетника в стену

Применение сгруппированных розеток обусловлено наличием нескольких электроприборов, расположенных близко друг к другу. Это удобно, практично и функционально. Как установить для них подрозетники в бетонную стену, чтобы затем легко объединить в них отдельные розетки? Можно ли это сделать не только быстро и без напряга, и что для этого понадобится? Давайте разберем эту работу на наглядном примере.

Допустим мы решили подключить три спаренные розетки. Такую сборку частенько устанавливают для плазменных панелей, ЖК-телевизоров и сопутствующего оборудования (декодеров, роутеров и т.д.). Нам необходимо приобрести совмещаемые подрозетники с боковыми «ушками», специально предназначенными для скрепления этих пластиковых стаканов между собой.

Схема подключения подрозетника

Инструмент

  • Перфоратор;
  • Коронка для бурения под подрозетники;
  • Пики для перфоратора: зубило или лопатка;
  • Пузырьковый уровень;
  • Распылитель с водой;
  • Шпателя, ведро для замеса гипса;
  • Рулетка, карандаш, нож, плоскогубцы.

Материалы

  • Для монтажа спаренных подрозетников в бетонной стене понадобится немного гипсовой смеси. Для небольших объемов такой работы идеально подходит алебастр.
  • Подрозетники 3 шт. размер (диаметр) .

План работы

  • Разметка;
  • Бурение, долбление;
  • Закрепление гипсом;
  • Затирка стены начисто.

Установка подрозетников в стене пошагово

Собираем группу подрозетников вместе. Внутри совмещаемых «ушек» у подрозетников предусмотрено отверстие для прокладки кабеля. По умолчанию оно закрыто пластиком, его необходимо обрезать.

Собираем подрозетники вместе

Выставляем группированные их на стене, и производим разметку. Выверить их по горизонтали поможет обычный пузырьковый уровень.

Разметка стены для отверстия под подрозетники

Разметка стены для отверстия под подрозетники

Разметка стены для отверстия под подрозетники

Следующим этапом будет бурение отверстий для каждого подрозетника отдельно. Для этой работы идеально подходит специальная коронка с победитовыми напайками нужного диаметра для наших подрозетников. Этот инструмент предназначен для сверления в бетоне, песчанике, кирпиче, ячеистых бетонах и прочих каменных материалах.
У этой насадки есть центральный шток, с отдельно закрепляемым сверлом по бетону, и концевым разъемом SDS, подходящим для большинства перфораторов.

Собираем её, и вставив в перфоратор, приступаем к бурению отверстия под подрозетники по центровым отметкам на стене. Межкомнатные каменные стены или перегородки редко бывают менее 150 мм. И все же, бурить коронкой стоит аккуратно, обращая внимание на скрытую проводку и контролируя глубину бурения.

Практический совет! Предварительно приложите подрозетник к коронке и вы увидите какой глубины нужно делать отверстие, сделайте на коронке метку маркером, и во время бурения вы сможете во время остановиться.

Сверлим отверстия для подрозетников

После того, как проделаны контуры окружностей, необходимо продолбить область бурения. Вставляем в патрон перфоратора пику (лопатку или зубило-канавку), переключаемся на режим долбления, и начинаем вычищать нишу от каменной породы стены.

Выдалбливание перфоратором отверстия под подрозетник

Почистив место установки, прибиваем пыль распылителем с водой. Это поможет свежему раствору как следует схватится со стеной.

Читайте так же:
Коробка подъемная для розеток

Обработка отверстия водой

Теперь нужно подготовить гипсовый раствор для места монтажа и его заделки. Самым быстро сохнущим гипсовым материалом является алебастр. Однако, он не очень хорошо подходит для заделки и выравнивания стен после монтажа подрозетников. Если у вас предусмотрено несколько мест монтажа, подойдет гипсовая штукатурка, например, Ротбанд, или шпатлевка. Затворяем гипсовую смесь водой, и тщательно размешиваем.

Наносим раствор на подрозетники, и выставляем их в стене, выравнивая от руки или под уровень. Электрический кабель продеваем через стакан подрозетника. При монтаже надо будет вдавить их хорошенько вглубь ниши, выравнивая наружный контур стаканов заподлицо со стеной.

Монтаж подрозетника в стену

Монтаж подрозетника в стену

Остатки раствора наносим на стену и растягиваем широким шпателем, заделывая следы монтажа и сколов от бурения. Все что останется, это подождать затвердения раствора, установить и подключить розетки.

Финишные работы по установке подрозетников

Финишные работы по установке подрозетников

Практические советы
1. Перед началом работ необходимо обесточить электрический кабель подводки к розеткам, чтобы не допустить короткого замыкания (КЗ) в домашней сети;
2. Разводку кабеля стоит начать с крайней розетки, поскольку подключение всех трех точек электропитания производится параллельно, а в клеммы одной розетки не влезает больше двух кабелей.

Как правильно установить новую розетку. Видео

Как установить новую розетку

Порядок работы при установке розетки должен быть следующим:
— приложить к намеченной на стене точке электрическую коробку и очертить ее по периметру;
— если розетка будет устанавливаться в перегородке из гипсовой сухой штукатурки, вырезать отверстие, царапая перегородку ножом до тех пор, пока она не прорежется насквозь. Можно просверлить по углам отверстия дырки и затем уже вырезать кусок перегородки пилой;
— сделав отверстие, ударить по центру молотком и выбить кусок перегородки;

Как правильно установить новую розетку — видео

— отверстие в деревянной перегородке можно вырезать пилой. Необходимо помнить, что отверстие для розетки должно быть меньше «ушек» электрической коробки, которая будет располагаться сверху на поверхности стены;
— вытянуть из отверстия провод и прикрепить его к коробке;
— частично вставить коробку в отверстие и завести на перегородку зажимы с каждой стороны;
— поставить оба зажима на свои места, отогнуть их «ушки» за кромку коробки;
— согнуть и зажать их на коробке с помощью плоскогубцев;
— если коробка оснащена специальными боковыми зажимами, ее невозможно будет закрепить на стойке. В этом случае ее следует установить на сухой штукатурке или на панели перегородки.

Монтаж дополнительной розетки у стойки перегородки с подключением к уже существующей

Если требуется установить новую розетку и подключить к уже смонтированной до этого проводке, то можно установить коробку под розетку у стойки перегородки в одной пазухе с существующей коробкой. Порядок работы при этом следующий:
— сделать отверстие для новой коробки;
— отключить подачу электричества к существующей коробке и проверить отсутствие энергии в сети с помощью тестера напряжения;
— снизу существующей коробки нужно удалить пробку и протянуть протяжку к отверстию новой коробки;
— крючком зацепить на конце другую проволоку, пропущенную через отверстие в перегородке;
— зацепить крючком протяжки провод в неметаллической оболочке;
— согнуть концы провода вокруг крючка на протяжке и замотать соединение изоляционной лентой;
— протянуть его через отверстие существующей коробки в отверстие для новой коробки;
— завести провод в новую коробку, оставив конец провода такой длины, чтобы можно было подключить розетку или выключатель;
— закрепить провод в новой коробке зажимами;
— поставить коробку в отверстие;
— подключить розетку;
— установить розетку;
— соединить провода с розеткой в существующей коробке;
— включить контур и проверить работу новой розетки.

Монтаж розетки за стойкой перегородки

Если требуется установить новую розетку за стойкой перегородки, то сначала надо снять плинтус перегородки и проложить провод под отделочной панелью. Дальнейшие пошаговые действия следующие:
— прорезать канал под облицовочной панелью перегородки, отключить контур;
— снять розетку и вынуть ее из коробки;
— вынуть пробку снизу существующей коробки;
— продеть через отверстие провод и заводить его внутрь до тех пор, пока он не достигнет места новой коробки;
— прорезать в стене место для новой коробки;
— из отверстия в стене вытянуть провод и пропустить его через отверстие в новой коробке;
— закрепить провод на коробке с помощью зажима;
— коробку вставить в отверстие и прикрепить к стойке шурупами;
— установить розетку и поставить крышку;
— закрыть канал плинтусом.

Читайте так же:
Какую розетку надо для антенны

Монтаж розетки на значительном расстоянии от места подключени

Иногда нужно установить новую коробку на значительном расстоянии от места подключения. Это довольно сложная задача, но вполне решаемая. Порядок работы включает такие шаги:
— просверлить отверстие в покрытии пола и основании перегородки как можно ближе к месту подключения. Сначала нужно пробить пол гвоздем и сделать последующие измерения от этого места или просверлить в полу небольшое отверстие и вести измерения от него;
— отключить контур розетки, отвинтить ее и вынуть из коробки;
— завести протяжку в просверленное отверстие и в отверстие существующей коробки;
— зацепить загнутые крючком концы, соединить провод с протяжкой;
— затянуть провод в коробку и закрепить на ней зажимами;
— повторить эту операцию с новой коробкой;
— подсоединить провода к розетке и вставить ее в коробку;
— включить контур и проверить его с помощью тестера напряжения;
— при установке новых панелей сделать в стене пазы и прорезать стойки по трассе новой проводки. К каждой стойке поверх провода прибить металлическую пластину.

Монтаж розетки с раздельным подключением

Обычно двойные розетки подключаются к одному контуру, но если есть необходимость, можно подключить каждую часть такой розетки отдельно.
Две части розетки связываются вместе перемычками, которые расположены на терминале контактов. Если перемычки не трогать, то две части розетки будут автоматически получать питание от одного контура. Но если снять перемычку со стороны латунных контактов, то можно будет подключать обе части розетки независимо друг от друга. При этом одну сторону рекомендуется соединить с выключателем, а вторую — с другой цепью.

Замена старой розетки

Если старая розетка износилась и плохо удерживает вилку, то ее необходимо заменить. При выборе новой розетки нужно учитывать, что она должна иметь такое же расположение и такую же форму отверстий. На рисунке 90 показаны наиболее часто используемые в быту типы розеток.

Типы розеток

Рис. 90. Типы розеток: а — общего назначения (120 В); б — незаземленные устаревшей конструкции (120 В); в — незаземленные для установки в подвале (120 В); г — для кухонной электроплиты (240 В); д — для кондиционера (240 В); е — для сушилки (120 В)

Замена последней розетки в контуре

Порядок действий включает следующие шаги:
— отключить контур и проверить его тестером напряжения, чтобы убедиться, что он действительно отключен;
— снять крышку, вынуть розетку из коробки и отсоединить провода;
— на новой розетке присоединить фазовый провод к латунному винту;
— присоединить нулевой провод к любому луженому винту;
— присоединить провод заземления к контакту или к металлической коробке (рис. 91). Розетку в пластиковой коробке заземлять не требуется;
— прикрепить розетку к коробке, поставить крышку и включить контур.

Замена розетки, стоящей последней в контуре

Рис. 91. Замена розетки, стоящей последней в контур

Замена розетки, стоящей в середине контура

Когда на одном контуре установлено несколько розеток, то каждая из них, за исключением последней, будет подключена к четырем проводам.
Один комплект из фазового и нулевого проводов подает электричество в розетку, а другой проводит энергию дальше, к следующей розетке или другой электрической точке (рис. 92).

Замена розетки в середине цепи

Рис. 92. Замена розетки в середине цепи: 1 — розетка;
2 — провод заземления; 3 — отводящие провода

Читайте так же:
Как сделать потайную розетку

Заменяя такую розетку, нужно подключить провода к новой розетке таким же способом, как они были подключены к старой. Сначала следует внимательно разглядеть, куда и какой провод крепится в старой розетке, а затем все скопировать при монтаже новой.

Розетка фаркопа и задние ПТФ — нюансы, о которых мало кто знает и догадывается

Во многом информация, которую я попытаюсь донести, не мое личное расследование — импульсом и рассказчиком технологии подключения ТПУ на Вагенах послужили ребята из Питерского Б3 клуба(многие неведанные схемо-фотки оттуда). Я попросту скрестил те схемы со своими потрохами авто подумав, что при скудной информации по поводу "Правильного" подключения розетки прицепа и некоторых проблемах при нарушении проводки в розетке(а это нарушение работы задних ПТФ) нужно хоть как-то заполнить эту нишу и пустить в массы одну правильную доработку подключения задних ПТФ.
Предистория —
недавно снимал задний бампер для профилактики кузова(пара латок, пара жучков, пара вмятинок) и внимательно изучил свой фаркоп — он оказался монолитным с усилителем бампера и выковыривать его оттуда для очистки/покраски посчитал нерентабельным — пускай живет как есть! Все равно пользуюсь им редко, но розетку фарокпа с проводами все-таки решил снять и на досуге почистить-проверить. Так он и лежал месяца 4, пока не почитал об особенностях включения ПТФ при подключении прицепа. Особенности собственно говоря простые — задний ПТФ должен отключаться при подключении вилки ТПУ, чтобы яркий свет фонаря не бликовал в зеркале при ночной езде, а при наличии ПТФ на прицепе включались только они. Кто не знает или не догадывается о задних ПТФ — это стандартная опция, а сам "Фонарь" — красный сектор на крышке багажника рядом с огнями заднего хода. Красный сектор(фонарь) по условиям используется один — со стороны водителя. У прулей задействован правый фонарь. Мощность лампы в ПТФ по нормативу 3-4 мощности лампы заднего габарита. То-есть у нас в габаритах лампа 6W -следовательно на ПТФ 21W
Особенности подключения есть, а вот информации и мало-мальски путевых схем нет. Есть "Мысли", "Тезисы" и обрывки схем, но монолитной-сплоченной информации отсутствие.
Начну с того, что хотя моя комплектация автомобиля весьма убогая, но она практически заводская и неплохо сохранившаяся.
Давайте посмотрим на типовую схему подключения розетки прицепа

Но увы! Этот типовой проект не катит — непонятно назначение "Контакта 2". Копаем дальше и находим уже более "Европейский" вариант где хоть что-то сказано про "2"

У меня стоит штатная европейская розетка Вестфалия с точно такими-же обозначениями(фотка не моя, да прости автор — у меня читается хуже)

.
Вариант схемы включения задних ПТФ с использованием "Реле №15"(10 место в колодке).Здесь ПТФ L20

Вариант схемы с использованием вместо 15 реле "Перемычки"(как указано в спецификации)/ Здесь ПТФ L46

Разница в с "Реле №15" и с "перемычкой" заключается в том, что питание на ПТФ без реле идет через контакт замка зажигания, а с реле замок разгружается от лишних амперов и питание берется с "Шина Х" которая запитывается от специального разгрузочного реле. Нет надобности искать/теребить его возле БРП — поверьте, оно у всех стоит штатно

В связи с тем, что на Д2 выложенные схемы почти нечитабельные — фотки выкладываю в стиле "Комикс" сразу с описанием
Полез я в потроха своей розетки и обнаружил в ней то, о чем почти нигде не писалось но являющимся главным фактором безопасности при подключении ТПУ — выключатель задних ПТФ

Перемычки в электрощите. Какой провод использовать

Марки и сечения провода для сборки электрощита. Какими конструктивными особенностями должен обладать проводник.

В электроснабжении любого объекта начиная от хозяйственных, складских помещений, заканчивая высокотехнологичными производствами нельзя обойтись без электрических щитов. Сам по себе щит содержит коммутационную аппаратуру и автоматику, а также средства для распределения и подключения потребителей к питающей сети. Говоря простым языком, щит может являться вводно-распределительным устройством (ВРУ) или щитом автоматики и управления. Для нормального функционирования системы нужно использовать установочные провода соответствующего качества с соблюдением условий их прокладки и монтажа.

Читайте так же:
Закрытые розетки для кухни

Из чего состоит электрощит

В электрощит через отверстия в корпусе подключается вводной кабель, далее происходят подключения к электрооборудованию в соответствии со схемой. Например, при сборке щита питающий кабель подключается к вводному автоматическому выключателю, а уже к нему подключаются соответствующее оборудование, которое относится к каждой группе потребителей.

Внутри современного домашнего электрощитка расположено большое число различных коммутационных и защитных приборов и оборудования другого типа, среди которых:

  • прибор учета (счетчик электроэнергии).
  • автоматические выключатели (вводные или отключающие группы и отдельных потребителей);
  • УЗО и дифавтоматы;
  • таймеры;
  • реле напряжения;
  • реле контроля фаз;
  • другая автоматика.

Корпус электрощита должен быть заземлен, его металлические дверцы и другие токоведущие части тоже. Для ограничения доступа посторонних лиц и предотвращения поражения электрическим током, он должен запираться на ключ.

Каким должен быть провод

Требования, которые выдвигаются к кабельной продукции любого вида, определяются из условий, в которых они используются и прокладываются. В электрическом щите из-за ограниченного пространства при его сборке возникает необходимость компактной прокладки проводов. Поэтому при сборке провод для электрощита изгибается в соответствии со схемой для соединения функциональных элементов. Из этого выходит условие того, что провод должен нормально выдерживать сгибания, поэтому алюминиевые жилы плохо подходят для этой цели — они ломаются после нескольких сгибаний. Поэтому следует отдавать предпочтения медным жилам.

Провода различают по классу гибкости, который зависит от конструкции жил — монолитные (однопроволочные) и многопроволочные. Монолитные жилы, хотя и сложно гнуть, но можно непосредственно подключать к клеммам и винтовым зажимам. К тому же гибкость после монтажа в электрощите не нужна.

С гибкой многопроволочной жилой удобнее работать при сборке, но есть существенная проблема — ее нельзя использовать для подключения к клеммам и винтовым зажимам, которые используют во всех автоматах и прочем оборудовании. Чтобы подключить гибкий провод к такой клемме нужно либо залудить конец, либо обжать его наконечником типа НШВИ или НШВИ2 и подобными. Если пренебрегать этим, контакт получится ненадёжным и недолговечным.

С учетом всего сказанного выше можно сделать вывод, что для монтажа в электрощите подходят отечественные провода:

ПВ-1 (ПуВ) – однопроволочная медная жила, одинарная ПВХ изоляция, класс гибкости 1.

ПВ-3 (ПуГВ) – многопроволочная медная жила, ПВХ изоляция, 2 класс гибкости — 0,5 до 1,5 мм2; класс гибкости 4 – от 2,5 до 4 мм2; класс гибкости 3 – сечения превышающие 4 мм2.

ПВ-4 – многопроволочная медная жила, ПВХ изоляция, более гибкий, чем предыдущий, в зависимости от сечения ПВ-4 имеет 4 или 5 класс гибкости.

Сечение подбирается в соответствии с токами, которые будут протекать через проводни

Также стоит помнить, что есть стандартные цвета для проводов по назначению:

  • фаза – серый или черный;
  • ноль – синий;
  • земля – желто-зеленый.

При этом нужно проводить такой монтаж, чтобы не было провисаний провода (особенно это касается многопроволочных жил) и лишних перегибов (это касается монолитных жил).

Для этого следует заблаговременно определить необходимую длину провода, после чего отрезать на 2-3 см больше, чтобы обеспечить нормальный ввод конца в клемму автомата.

Соединения в распределительном щите с вводным автоматом группы потребителей делают с помощью перемычек между соседними автоматами, для этого можно использовать и гибкий и жёсткий провод с однопроволочной жилой, но последний удобнее, поскольку не нужно использовать наконечники НШВИ. Лучше вообще избегать перемычек, если это возможно и пользоваться соединительной шиной. Она жесткая, контакт будет хорошим, и монтаж будет наглядным и эстетичным.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector