Pollife.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как самому сделать автоматический выключатель

Как самому сделать автоматический выключатель

Сегодня вы узнаете о приборах защиты, которые должны обязательно быть в распределительном щите, очередности их подключения и необходимых характеристиках.

Этот рассказ для простых рядовых жителей, чтобы они имели хоть какое-то представление о том, какие приборы необходимо обязательно поставить в распределительный щит дома или квартиры, для защиты электропроводки, подключенного бытового оборудования, а также защиты от поражения электрическим током людей, проживающих в этом помещении.

Вы спросите — А зачем простому жителю такие знания? Отвечаю: — Чтобы понимать и разбираться в том, обеспечивает ли достаточную защиту распределительный щит, собранный самостоятельно или приглашенным электриком, а не смотреть округленными глазами на него и беспрекословно верить каждому его слову.

Обычно, «супер» занятые и очень уж прошенные электрики, не любят, когда их контролируют. А в итоге заказчик получает чудо щит за круглую сумму, который непригоден к использованию по прямому своему назначению, а именно, обеспечению электробезопасности своего жилья. Хочу дать вам несколько советов, которые должен знать каждый.

Первый.

Для защиты от короткого замыкания и перегрузки электропроводки, в распределительном щите при однофазной проводке, в начале должен быть установлен вводной двухполюсный автоматический выключатель, чтобы отключать одновременно и ноль и фазу. Нельзя ставить одинарный автоматический выключатель на вводе только на фазу. При определенных условиях по нулевому проводу может пойти фаза, что приведет к нежелательным последствиям, а отключить ее у вас не будет возможности, если будет стоять однополюсный автоматический выключатель.

Распределительный щит. Что поставить?

Часто задают такой вопрос. Нужно ли ставить еще один вводной автоматический выключатель в помещении, если один уже стоит на этажной площадке или вне помещения на улице? Мое мнение — обязательно нужно! Не будете же вы искать ключи, открывать двери и бежать на улицу, чтобы отключить электроснабжение при резко возникшей опасной ситуации. Намного легче и быстрее это сделать находясь в помещении.

Номинал вводного автоматического выключателя в доме не должен превышать номинал такового за пределами помещения. Если на подходящей к дому линии стоит автоматический выключатель 25 ампер, значит в распределительном щите в доме нельзя ставить вводной автоматический выключатель с номиналом выше этих 25 ампер.

Кроме вводного, ставятся автоматические выключатели отдельные на группы потребителей, разделенные на розетки и освещение. Желательно установить такое разделение для каждого помещения. Также, отдельный автомат со своей линией устанавливается для каждого мощного электроприбора. Ссылка на видео как выбрать автоматический выключатель в описании.

Второй.

Для защиты подключенных электроприборов от поломки при скачках напряжения в сети, необходимо после вводного автоматического выключателя, установить реле напряжения УЗМ. С его помощью можно выставить границы минимального и максимального напряжения, которое будет поступать в жилище. Желательно установить минимальное значение 180, а максимальное 250 вольт. При выходе напряжения в сети из этих границ, реле напряжения отключит подачу электроэнергии в ваш дом и спасет от поломки подключенные электроприборы. Когда напряжение в сети придет в норму, чтобы ваш дом не оставался обесточенным, реле напряжения опять включится автоматически и электропитание восстановится. Время его повторного включения нужно установить не менее 5 минут.

Распределительный щит. Что поставить?

Внимание, одно важное требование!

Номинал реле напряжения должен быть на одну ступень выше, чем номинал входного автоматического выключателя. Если номинал вводного автомата 25 ампер, реле напряжения должно быть не менее 32 ампер.

Третий.

Для защиты человека от поражения электрическим током при нарушении изоляции электропроводки или поломке электроприборов применяют устройство защитного отключения УЗО.

Распределительный щит. Что поставить?

Оно отключает электропитание, реагируя на дифференциальный ток утечки, когда человек прикасается к оголенному кабелю или корпусу электроприбора под напряжением.

Его ставят в распределительном щите сразу после реле напряжения.

Все характеристики УЗО, так же, как автоматических выключателей указываются для температуры окружающего воздуха +30°С.

Можно поставить одно УЗО на всю квартиру или дом. В таком случае УЗО при срабатывании будет отключать от электропитания все жилище. А срабатывать оно может часто в результате нескольких причин.

Они следующие. В любой электропроводке, даже самой новой, имеется фоновый ток утечки. Его величина зависит от качества выполненной электропроводки — это надежность соединений, количество распредкоробок, количество групп и длина кабелей.

Также она зависит от количества подключенных современных электроприборов, которые в подавляющем большинстве, имеют импульсные блоки питания и сетевые фильтры напряжения. Они создают фоновые импульсы, которые тоже приводят к срабатыванию УЗО.

Вывод. Если в жилище электропроводка качественная и компактная (например, это обычная однокомнатная квартира), электроприборов немного, тогда можно поставить одно УЗО с дифференциальным током срабатывания 30 миллиампер.

Если электропроводка в жилище разделена на много групп, тогда желательно поставить такое УЗО на каждую группу. Кроме того, на приборы контактирующие с водой — стиральная машина, водонагреватель, нужно ставить отдельное УЗО с током срабатывания 10 миллиампер и вести отдельную линию на каждый такой прибор.

Распределительный щит. Что поставить?

Такая схема установки УЗО будет намного дороже, но поверьте, что это стоит того. Ведь на весах лежит здоровье и жизнь человека.

Так как УЗО не защищает от короткого замыкания и перегрузки, его ставят перед автоматическим выключателем или перед их группой.

А сейчас внимание!

Номинал УЗО, так же как и реле напряжения, должен быть выше номинала автоматических выключателей перед ним минимально на одну-две ступени. Если участок цепи защищает автомат на 16А, то УЗО необходимо ставить с номинальным током не ниже 25А. Если поставить одинаковый номинал, УЗО может прийти в негодность, а вы останетесь без защиты.
Существует еще такое защитное устройство как дифавтомат. Оно состоит из УЗО и автоматического выключателя. Исходя из того, что в дифавтомате уже есть автоматический выключатель, не вижу смысла ставить дифавтомат на группу автоматических выключателей. Его целесообразно ставить на отдельную линию, для которой требуется защита. В таком случае автоматический выключатель на эту линию ставить нет необходимости.

Читайте так же:
Как выбрать выключатель по мощности нагрузки

Отличить УЗО от дифавтомата очень просто. Если перед номиналом прибора нет никаких букв, значит это УЗО, а если стоит буква, означающая характеристику срабатывания по току автоматического выключателя, его категорию, например английские буквы В или С, тогда это дифавтомат.

А сейчас немного специальной информации, которая при выборе УЗО имеет очень важное значение и на что не обращают внимание большинство потребителей.

УЗО и дифавтомат бывают электронные и электронномеханические.

Электронные дешевле, имеют в своей схеме усилитель, для которого необходимо питание. Оно поступает к усилителю из сети. Поэтому при обрыве ноля, когда питание исчезает, а фаза продолжает идти на приборы, такие УЗО становятся неработоспособными, так как усилитель не получает питание. При такой ситуации УЗО не сработает!

Электронномеханические более надежные и цена их значительно выше. В их схеме нет усилителя, поэтому они работают независимо от наличия питания.

Я советую ставить электронномеханическое УЗО. Если не все, то хотя бы одно перед всеми остальными УЗО, сделав при этом двухуровневую защиту.

Отличить электронные УЗО или дифавтомат от электромеханических можно различными способами. Один из них — по схеме, которая находится на самом приборе. Сравните эти две схемы.

В электронном УЗО или дифавтомате на схеме обозначен усилитель. Это может быть треугольник или квадрат, но к нему обязательно идет питание в виде двух проводов от входа (вот они на схеме). В электронномеханическом УЗО такая часть схемы отсутствует.

Распределительный щит. Что поставить?

Кроме того, УЗО различают на тип А, которая реагирует на переменный и постоянный ток. Некоторые электроприборы требуют установки УЗО именно такого. И второй тип АС, которая реагирует только на переменный ток и используется чаще всего.

Еще одна важная характеристика УЗО это номинальный условный ток короткого замыкания Inc, который показывает, какой максимальный ток короткого замыкания может выдержать УЗО и при этом остаться работоспособным. Эта характеристика указывается на самом приборе.

Необходимо использовать УЗО с показателем не меньше 6000 А. В странах Евросоюза не допускаются к эксплуатации УЗО с меньшим номиналом по этому показателю. А у нас, как видите, можно и 4500.

Вот и все, что я хотел вам рассказать. А теперь решайте сами, что вам нужно поставить для безопасного использования электроэнергии в вашем доме.

Видео. Распределительный щит. Что поставить?

Видео. Автоматический выключатель. Опасная ошибка при выборе.

Видео. Электропроводка. ТОП-10 правила электропроводки.

Нравится наш сайт? Расскажи друзьям!

Последнее видео на нашем канале

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Автоматические выключатели – выбор, типы, характеристики

  • ✓ Автоматические выключатели
  • ✓ Выключатели дифференциального тока

выбрать автоматические выключателиВыбираем автоматический выключатель вместо пробок

Для начала разберемся в типах и терминах или что надо знать прежде чем купить автоматический выкылючатель.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ – это устройство, защищающее электрическую цепь от превышения тока, возникающего из-за короткого замыкания или перегрузки цепи.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ РЕЛЕ – это устройство, защищающее пользователя от поражения электрическим током, которое может случиться, например, вследствие повреждения изоляции.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА (ДИФАВТОМАТ) это устройство, объединяющее функции обоих устройств.

Автоматические защитные устройства быстро завоевали популярность, поскольку их использование резко снижает количество смертельных поражений электрическим током.

В нашей стране, согласно статистическим данным, за последнее десятилетие количество смертельных случаев, вызванных поражением током, было в несколько раз выше, чем в странах Западной Европы. Больше трех четвертей таких случаев произошло в жилых домах, а также в сельскохозяйственных и садово-огороднических товариществах. Часто неисправная электропроводка вызывала пожары. Причиной такого большого количества несчастных случаев является общее неудовлетворительное состояние электропроводки в домах, а также использование несовершенных и недостаточных средств защиты. Введение в нашей стране правил, адаптированных к нормам, действующим в Европейском союзе, должно исправить эту ситуацию. Электрические системы, которые отвечают новым требованиям, являются более безопасными. В новых домах такие системы устанавливаются сразу. Однако приведение электрических систем в уже существующих, старых домах в соответствие с принятыми нормами оставляет желать лучшего.

Автоматические выключатели

Условием эффективной защиты является автоматическое отключение поврежденной цепи за как можно более короткий промежуток времени с момента возникновения угрозы. Плавкие предохранители не обеспечивают достаточно быстрого отключения поврежденной цепи. Поэтому их заменяют автоматическими выключателями.

Автоматические выключатели – это механические коммутационные приборы, предназначенные для автоматического отключения цепи от питающей сети при превышении тока определенной величины (т. е. при перегрузке) и токах короткого замыкания, а также для проведения оперативных коммутаций электрических цепей вручную. Конструктивно такие выключатели выполнены в пластиковом корпусе. Наибольшее распространение получили виды автоматических выключателей в корпусах с креплением на стандартный специальный металлический профиль, так называемую DIN-рейку. На торцевой, противоположной от места крепления стенке корпуса автоматического выключателя находится рычажок, с помощью которого выключатель вручную можно включить или выключить.

Автоматический выключатель подбирается в соответствии с предполагаемой токовой нагрузкой цепи и электрической нагрузочной способностью кабелей (то есть с током, который может постоянно проходить через кабель данного сечения). В домашних системах чаще всего применяют однополюсные автоматические выключатели на номинальный ток 10 А, реже – 16 А. Исключением являются цепи, питающие мощные потребители, чаще всего трехфазные, такие как индукционные плиты мощностью в несколько киловатт. Для их защиты используются трехполюсные автоматические выключатели на номинальный ток, соответствующий их мощности.

Автоматические выключатели по току мгновенного расцепления делятся на три типа: В, С, D. Автоматические выключатели типа В предназначены для защиты электрических устройств с небольшими пусковыми токами. Их рекомендуется использовать для защиты цепей, питающих осветительные и нагревательные приборы (например, электрические плиты, системы напольного обогрева).

Автоматические выключатели типа С следует применять в цепях, питающих электрические двигатели небольшой мощности, до 3-5 кВт (например, стиральные и посудомоечные машины, холодильники, вентиляторы, кондиционеры). Автоматические выключатели типа D предназначены для защиты цепей, питающих двигатели большой мощности, поэтому они редко используются в жилых помещениях, но могут быть установлены, например, в мастерской, где имеется станок с мощным электродвигателем. Чтобы обеспечить селективную работу автоматического выключателя и установленного в системе плавкого предохранителя (например, применяемого в качестве защиты перед счетчиком электроэнергии), нужно производить выбор автоматических выключателей по номинальному току с учетом номинала плавкого предохранителя.

Выключатели дифференциального тока

Вторым типом защитных устройств, используемых в домашних электрических системах, являются выключатели дифференциального тока (дифференциальное реле, или дифреле). По выполняемой функции за прибором закрепилось еще одно название – устройство защитного отключения (УЗО). Принцип его работы основан на сравнении тока, поступающего в цепь, с током, который возвращается из цепи. В нормальных условиях эти токи равны. В случае возникновения разности этих токов, дифференциальное реле в доли секунды отключит подачу напряжения в дом.

Сегодня дифференциальные реле являются одним из основных устройств защиты в электрических цепях. Они предназначены для защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим частям электроприборов. В частных домах чаще всего устанавливают дифференциальные реле на 10 или 30 мА. Ток выше 30 мА опасен для человека. В случае возникновения тока утечки вследствие контакта человека с неисправным электроприбором дифференциальное реле за доли секунды отключит подачу электропитания в цепь, предотвращая поражение электрическим током. Дифференциальное реле может быть установлено в цепи питания отдельного прибора, группы приборов или всего дома. Рычажок на корпусе выключателя предназначен для ручного включения и отключения подачи напряжения в цепь, а контрольная кнопка с надписью «ТЕСТ» или «Т» – для проверки исправности прибора. Дифференциальное реле обнаруживает в защищаемой цепи утечку тока на землю, и его срабатывание может быть вызвано:

  • контактом человека с частью электрического прибора, которая находится под напряжением;
  • касанием корпуса прибора кабелем с поврежденной изоляцией;
  • повреждением системы или электрических приборов, подключенных к ней.

В новых системах в качестве главных (входных) выключателей используются дифференциальные реле на дифференциальный ток 300 или 500 мА. Они предназначены для защиты дома от пожара. Иногда в старых домах с обветшавшей проводкой, утратившей свои изоляционные свойства и имеющей значительные токи утечки, невозможно использовать в качестве главного выключателя дифференциальное реле. В этом случае УЗО может быть стационарно встроено в коробку электрической розетки или быть переносным, включающимся в трехконтактную розетку (с защитным заземлением). Ведущие производители разработали дифференциальных реле с контролем и индикацией их состояния. Система контроля оснащена светодиодами:

  • зеленым, информирующим об исправной работе;
  • красным, пульсирующее свечение которого сигнализирует об аварии.

В продаже также широко представлены приборы, объединяющие функции автоматических выключателей и дифференциального реле (защищают от токовых перегрузок и токов короткого замыкания, а также осуществляют защитное отключение). Наиболее распространенное название такого прибора – автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат).

Внимание! Использование дифференциального реле не означает отказа от выполнения всех обычных мер предосторожности. Их нужно использовать совместно с другими видами защиты: прежде всего с надежной изоляцией частей электрических приборов, которые в нормальных условиях находятся под напряжением.

Устройства защиты, как и любые другие элементы электрической системы, должны выбираться и устанавливаться электриком, имеющим соответствующую квалификацию.

Зоны, в которых существует повышенная опасность поражения током – это подвал, кухня, ванная и сад. Здесь обязательно следует использовать устройства защитного отключения, если только не используются: исключительно приборы, работающие от низкого напряжения или оснащенные собственными аккумуляторами (например, аккумуляторные инструменты); приборы, работающие от сети напряжением 220 В и частотой 50 Гц, но с двойной изоляцией (помечены на корпусе значком в виде двойного квадрата).

Как установить и подключить стиральную машину

Как установить и подключить стиральную машину

Подключение стиральной машины — довольно нехитрая процедура, справиться с которой может даже начинающий мастер. В данном материале рассмотрим этапы установки и подключения стиралки.

Выбор места установки

Как театр начинается с вешалки, так и установка стиральной машины начинается с выбора места размещения агрегата. Вариантов не так уж и много, это может быть ванная комната, кухня или специальная прачечная, которую зачастую обустраивают в частных домах. В любом случае, организовать к машинке подвод воды и водосток в канализацию в этих помещениях будет нетрудно, поскольку они уже есть там изначально. Сложнее, когда в качестве места установки стиралки определяется пустующая кладовка или другое помещение. В этом случае потребуется прокладка инженерных коммуникаций и в них.

Ключевой фактор в выборе места установки — удобство дальнейшего использования стиральной машины. Главное, чтобы к лючку стиралки был удобный доступ.

Идеальным местом для установки является свободная зона с удобным расположением, имеющая в непосредственной близости со стиральной машинкой всю необходимую подводку коммуникаций:

  • водопровода;
  • канализации;
  • электрической сети.

Если помещение планируется «с нуля», то инженерные коммуникации нужно подвести еще на этапе ремонта. В противном случае, нужно располагать стиралку как можно ближе к ним.

Особых требований к месту установки не предъявляется, главное чтобы основание под стиралкой было ровным и крепким, а между стенами или мебелью и корпусом агрегата оставался небольшой зазор (5–10 мм).

Зазор необходим для минимизации рисков биения корпуса машинки об стены или мебель в случае возникновения вибраций во время работы.

Перед началом установки необходимо удалить из стиральной машины транспортировочные болты, а места под них закрыть идущими в комплекте заглушками.

Крайне важно установить стиральную машину по уровню. Это исключает вероятность повышенной вибрации и смещение аппарата с места установки во время работы в режиме отжима белья. Для выравнивания «по горизонту» потребуется обычный пузырьковый уровень. Саму регулировку следует провести в двух плоскостях, по ширине и глубине стирального автомата. Производители допускают отклонение от «нулевого» значения не более ± 2 °.

Можно обойтись и вовсе без уровня. На многих современных моделях смартфонов имеется стандартное приложение вызова быстрых инструментов («Компас», «Линейка», «Фонарик» и т. д.). Нужно выбрать инструмент «Уровень поверхности» и положить мобильник на стиралку. Ориентируясь на показания уровнемера, выставить поверхность по горизонту.

На самом деле, регулировку плоскости установки можно произвести что называется «на глаз», ориентируясь на естественные «маяки» помещения (горизонтальные швы кафельной плитки, столешница мебели и т. д.). Главное, после регулировки нужно убедиться в отсутствии перекосов путем нажатия на диагональные углы верхней поверхности стиральной машины. Она не должна качаться.

Регулировка плоскости производится путем закручивания или выкручивания передних ножек. Для этого необходим рожковый ключ нужного размера. Вращение против часовой стрелки приводит к увеличению высоты ножки, по часовой стрелке — к уменьшению высоты.

После выставления нужной высоты ножек, если это предусмотрено конструкцией, их положение фиксируется путем затягивания контргаек.

Подключение к водопроводу

Процедура подключения к водопроводной сети не должна вызвать абсолютно никаких трудностей. Подключение осуществляется входящим в комплект поставки стиральной машины специальным заливным шлангом. Один конец прикручивается к водопроводной трубе,

второй — к заливному штуцеру стиральной машинки.

Установка запорного вентиля на водопроводную трубу обязательна. Он нужен для перекрытия подвода воды, когда машинка не используется. Для подключения нужен вентиль с диаметром наружной резьбы равным ¾ дюйма.

Для подключения заливного шланга инструмент не потребуется. Для надежного соединения достаточно рук мастера. Фитинги изначально оснащены резиновыми прокладками, обеспечивающими надежное соединение.

Если точка водоразбора находится на значительном расстоянии, потребуется приобретение заливного шланга нужной длины.

При прокладке шланга нужно избегать его перекручивания и чрезмерного изгиба.

Подключение водоотведения

Главное правило при подключении сливного шланга к системе водоотведения — конец шланга должен подключаться к канализации на определенной высоте, указанной в инструкции по эксплуатации.

Именно конец шланга, а не какая-то другая часть сливной магистрали!

Только в этом случае исключается вероятность вытекания воды из бака стиральной машины самотеком во время выполнения цикла стирки.

Существует несколько вариантов организации слива грязной воды. Самый простой — с помощью кронштейна, идущего в комплекте со стиральной машиной. Конец сливного шланга заправляется в кронштейн, а само приспособление крепится на краю ванны, рукомойника или унитаза.

Ввиду неудобства такого способа, его следует рассматривать исключительно как временный вариант.

Другой способ подключения — организация слива через сифон раковины. Для этого необходимо приобрести сифон с боковым отводом для подключения сливного шланга стиралки.

Для большей надежности конструкции, место соединения сливного шланга с сифоном желательно укрепить стяжным хомутом подходящего диаметра.

Из стационарных решений — это самая простая реализация отвода грязной воды в канализацию. Единственное, за чем придется постоянно пристально следить, так это за чистотой внутренней полости сифона. Если он забьется или «зарастет» грязью, существует вероятность попадания водопроводной воды из раковины в бак стиральной машины, даже при установленном в ней обратном клапане.

При значительном удалении стиралки от точки входа в систему канализации, в продаже имеются удлинители сливных шлангов, посредством которых набирается необходимая длина. Следует учитывать, что для исключения больших нагрузок на помпу стиральной машины, многие производители не рекомендуют применять удлинители длиной более 1,5 –2 метров.

Организация стационарной точки слива — самый трудоемкий, но в то же время, самый основательный вариант отвода грязной воды из стиралки.

Внешний вид и примерные размеры конструкции показаны на схеме.

Подключение к электрической сети

Стиральная машина работает от обычной электрической розетки. Розетка должна находиться в непосредственной близости со стиральной машиной. Использование удлинителей нежелательно. Требование инструкции по эксплуатации гласит, что стиральный автомат, из соображений безопасности, должен подключаться к электрической розетке с заземлением.

Большинство домостроений оборудовано двухпроводной электрической сетью и физически не соответствует этим требованиям. Выход из ситуации есть! Для подключения стиральной машины необходимо использовать отдельную линию, защищенную автоматическим выключателем и устройством защитного отключения (УЗО), либо дифференциальным автоматом, совмещающим в себе оба устройства.

Если максимальная мощность стиралки находится в пределах до 2 кВт, для защиты линии достаточно 10 А автомата, в противном случае потребуется защитное устройство, рассчитанное на номинальной ток нагрузки 16 А.

Первая стирка

В завершении работ по подключению стиральной машины к коммуникациям нужно провести цикл стирки без белья. Эта процедура преследует сразу несколько целей:

  1. Проверку работоспособности стиральной машины.
  2. Проверку соединений на наличие течей, как самого стирального агрегата, так и произведенных подключений к коммуникациям.
  3. Очистку бака и барабана машинки от застоявшейся воды (технику тестируют на герметичность в заводских условиях), возможной грязи и остатков смазочных материалов.
  4. Проверку агрегата на возможные вибрации.

Многие модели стиралок снабжены специальной сервисной программой, рекомендованной для первого запуска машины. У разных производителей она имеет различные названия: «Автоочистка», «Очистка барабана» и т.д., но суть остается неизменной, запуск программы приводит к инициализации процедуры самоочищения внутренних полостей стиральной машины.

Для работы сервисной программы очистки потребуется порядка 10 % от необходимого количества моющего средства. Его нужно загрузить в приемный лоток перед стартом программы.

Для активации программы нужно обратиться к инструкции по эксплуатации, в которой указан способ ее запуска (как правило, зажатие на несколько секунд определенного сочетания кнопок на передней панели) и даны рекомендации по частоте использования режима в процессе обычной эксплуатации.

Если в инструкции нет упоминания о специальной программе стирки, то нужно запустить машинку в обычном режиме, как правило, режиме «Хлопок». Температура стирки устанавливается 60 °С, обороты отжима — 600-800 об/мин.

Как видно, подключение стиральной машины к коммуникациям — само по себе дело несложное, но имеет большое количество нюансов, соблюдение которых позволит служить стиральной машине верой и правдой долгие годы.

Как сделать автомат — простая пошаговая инструкция как своими руками изготовить игрушечный автомат (90 фото)

Современные технологии предоставляют сегодня детям огромный выбор игрушек, имеющих отличный, яркий дизайн и разнообразие функции. Но ничего из этого не сохраняет в себе частицу души человека, как игрушка, сделанная своими руками.

Во все времена излюбленным увлечением мальчишек было оружие. И в этой статье мы расскажем, как можно изготовить игрушечное оружие самостоятельно из подручных средств.

Деревянный автомат

Как сделать копию автомата Калашникова из дерева? Вам понадобятся следующие материалы:

  • Гвозди.
  • Прочный клей.
  • Шпингалет – дверной запор.
  • Лобзик.
  • Молоток.
  • Наждачка.
  • Деревянные заготовки длиной около 50 сантиметров.

Делаем автомат своими руками:

Одна доска будет играть роль основной части оружия и ствол. Сделайте на ней разметку простым карандашом, по которой будете выпиливать детали. Вторая доска – это заготовка для рукоятки и магазина. Проделайте с ними аналогичные выше описанным действия.

Выпиленные детали нужно хорошенько зачистить наждачкой, чтобы удалить все неровности и заусеницы, и склеить прочным клеем.

Гвозди нужны нам в качестве прицела и спускового крючка. Возьмите гвоздики необходимых размеров и вбейте на свои места. Гвоздь – спусковой крючок можно слегка загнуть пассатижами.

Между рукояткой и магазином прикрепляем шпингалет – затвор. При желании можно покрасить изделие и покрыть его лаком.

АКС-74У


Следуя мировой моде 1960-70-хх годов, в СССР решили разработать малоразмерный автомат, тот, что дозволено было бы применять в сжатых условиях боя, предпочтительно при стрельбе на близкие и средние расстояния. Следующий объявленный конкурс среди конструкторов выиграл Михаил Калашников. По сопоставлению с АКС-74 ствол был укорочен с 415 до 206,5 миллиметра, из-за чего пришлось отнести газовую камеру назад. Это, пишет Сергей Монетчиков, повлекло за собой метаморфоза конструкции мушки. Ее основание было исполнено коллективно с газовой камерой. Такая конструкция обусловила и перенос прицела ближе к глазу стрелка, напротив прицельная линия оказывалась дюже короткой. Заканчивая тему прицела подметим, что автоматы данной модели оснащались самосветящимися насадками для стрельбы ночью и в условиях ограниченной видимости. Большее давление пороховых газов затребовало установки усиленного пламегасителя. Он представлял собой цилиндрическую камеру с раструбом (растяжение в виде воронки) спереди. Пламегаситель крепился на дульной части ствола, на резьбовой посадке. Укороченный автомат был укомплектован больше громоздкими деревянным цевьем и ствольной накладкой газовой трубки, в нем могли применяться как типовые магазины на 30 патронов, так и укороченные — на 20. Для больше полной унификации укороченного автомата с АКС-74 было принято решение применять такой же приклад, откидывающийся на левую сторону ствольной коробки.



Простой автомат

Это способ изготовления игрушечного автомата прост и для него не потребуется много времени. Итак, материалы для работы:

  • Две широкие деревянные рейки.
  • Стамеска.
  • Гвозди.
  • Ножовка.

Разделите одну рейку на две части. Одна половина должна быть больше. Вторая рейка будет основной частью оружия.

Сделайте на ней несколько выпилов в области ствола. С другой стороны рейки сделайте косой спил – это будет приклад. Гвоздями прибейте к корпусу магазин и рукоять.



Коротко про виды моделей

Да и само бумажное моделирование тоже бывает различное. Под это же направление попадают и разные виды оригами, а это теснее целый склад направлений. В этой статье хотелось бы показать объемное (3D , 3д) моделирование из бумаги. До сего времени сомневаюсь в правильности формулирования данного направления, ну да хорошо. В всеобщем, все увидите и осознаете. По своему объему модели бывают различной трудности. Тут стержневой фактор — число листов чертежей в А4. Из нужного для начала — бумага (дозволено «снегурку», изредка нужно плотнее — картон), ножницы, линейка (класснее две), карандаш, клей (подходит различный, но ПВА-момент мне оказался роднее). Вероятно и все. Ищем в интернете по запросу «бумажные модели скачать» сайты, качаем модели, печатаем и приступаем к работе. Для начала рекомендовал бы сайт Canon Creative Park . Там модели представлены с ясными инструкциями «для чайников» и прочих начинающих. Собственно с этого и начинал я, вот пара моих начинаний:


Зверье мое

Фото советы как сделать автомат


Данный автомат также был разработан на базе АК-74М, использованы в нем и наработки «сотой» серии. Тот же черный цвет, тот же полимерный складной приклад. Основным различием от классических Калашниковых дозволено считать укороченный ствол и газоотводный механизм. Значимым усовершенствованием специалисты называют новую пистолетную рукоятку, владеющую лучшей эргономикой. Автомат создавался как бесшумный, беспламенный стрелковый комплекс для скрытной стрельбы. В нем применяются дозвуковые патроны калибра 9?39 мм, совместно с глушителем делающие выстрел фактически не слышимым. Емкость магазина — 20 патронов. На цевье имеется особая планка для разного съемного оборудования — фонарей, лазерных указателей.

Револьвер

Эта модель не стреляет, но более реалистична, чем предыдущая. Создаётся на основе той же схемы с дополнительной детализацией. Например, ствол имеет круглое сечение, обозначен курок и барабан под патроны. Потренировавшись на таком оружии, собрать автомат-оригами будет уже совсем просто.

Пошаговая сборка автомата из бумаги

Исходная заготовка – квадрат, размером 21х21 см, который необходимо разрезать надвое. Первую половину складываем в длину, противоположными сторонами друг к другу.

Пошаговая сборка автомата из бумаги

Наметив центральную линию, сгибаем к ней края прямоугольника. Вновь раскрываем заготовку. Она поделена на 4 части по ширине. Теперь наметим поперечную центральную линию и сложим к ней короткие стороны фигуры.

Пошаговая сборка автомата из бумаги

Получилась сетка 4х4 секции. Сгибаем заготовку по короткой стороне до первой складки. Повторяем действие для другого края. Полностью расправляем прямоугольник и складываем по продольным линиям, пока не получится узкая полоска. Её края нужно согнуть под 90° по второй намеченной ранее линии. Получится уже знакомая буква «П». Складываем её вдвое «долиной», получая «рукоять» оружия.

Пошаговая сборка автомата из бумаги

Отложим первую часть револьвера в сторону и перейдём ко второй. Поделим её пополам в продольном направлении и разрежем. Одну часть согнём вдвое поперёк и вновь разрежем. Из ¼ заготовки делаем полоску, используя базовую форму «Двери». Как видим, приёмы во всех моделях оружия используются практически одинаковые.

Пошаговая сборка автомата из бумаги

Из полоски делаем маленькую букву «П». Складываем её пополам «долиной». Получается курок револьвера. Из другой ¼ листка делаем ствол оружия. И курок, и край скрученной детали для надёжности фиксируем клеем. Возвращаемся к «рукояти». Её нужно обмотать оставшейся широкой полоской бумаги, имитируя «барабан».

Пошаговая сборка автомата из бумаги

Край склеиваем. Вставляем ствол, подгибаем обмотку, которая будет его держать. Фиксируем все детали с помощью клея. Вставляем курок. Револьвер готов.

Пошаговая сборка автомата из бумаги

Чтобы понятнее был общий принцип создания практически любого огнестрельного оружия-оригами из бумаги: автомата, ружья, пистолета, револьвера и так далее, достаточно взглянуть на схему:

Пять советов по пломбировке автоматического выключателя: описание разных способов

пломбировка автоматического простого выключателя

В соответствии с ПЭУ на вводной части электричества устанавливается соединительные устройства защиты. Не важно, что выбирается в роли соединительного аппарата в дом.

Это может быть рубильник с предохранителем, отключатель нагрузки или дифавтомат, но все эти устройства должны иметь обязательную защиту.

Из этого следует, что перед прибором учета устанавливается один из выше перечисленных устройств. Чтобы не запутаться, с определением устройства, рассмотрим автоматический выключатель.

Хотя необходимо запомнить об обязательной пломбировке аппарата, независимо какой аппарат был выбран.

В этой статье рассмотрим каким способом сделать опломбировку вводного автоматического выключателя в щитке. Независимо от простоты способов пломбировки, порядок их относительный. Каждый из способов имеет свои недостатки и достоинства.

Элемент на клеевой основе на автоматический выключатель

 пломбировка автовыключателя

Понятный, быстрый и простой вариант опломбирования автоматического выключателя это наклейка. Она склеена двумя элементами-клеевая основа и сама пломба.

Если происходит самовольное вскрытие опломбировки, появляется надпись о вскрытии пломбы.

Короб из пластика

 пломбировка автоматического аппарата выключателя

Пластмассовый короб сделан из самозатухающего полимера. С его помощью можно сделать пломбировку и обезопаситься от нелегального хищения электричества и доступа к клеммам аппарата. Он выглядит как короб и устанавливается отдельно от счетчика.

Ещё в нем установлены штампованные отверстия, чтобы подключать проводку, которая легко выламывается в монтажном месте. Этот короб имеет две части. Его можно установить, как в отдельности от счетчика, так и внутри на рейке.

пломбировка автоматического прибора выключателя

Устройство для установки в отдельности оборудован рейкой, на которую также устанавливается вводный автоматический выключатель. Для его пломбировки сверху крепится обратная часть короба и затем вдеваются пломбы.

Короб с целью внутренней установки тоже имеет две части. Принцип пломбирования не отличается от внешней установки.

Большой разницы между этими двумя способами нет, но рекомендуется устанавливать автоматический выключатель внутри щитка около счетчика. Этот способ более удобный.

Заглушки из пластика

Распространенный способ пломбировки автоматического выключателя – заглушки из пластика. Это наиболее современный метод, обеспечивающий не только защиту от воровства, но и от ударов электричеством. Произведены они из не возгораемого пластика и имеют две части.

Заглушка разобрана. Вводный автоматический выключатель пломбируется при использовании заглушки. Она имеет две части.

В начале первую часть ставят в специальное отверстие в автомате, потом ставится вторая часть, которая распирает заглушку внутри автомата и надежно закрепляется в автомате. Затем идет установка пломбы.

При этом опломбировать можно при помощи проволоки и пломбы. Есть пластмассовые пломбы для использования только один раз. Но таким способом не на все автоматы можно сделать пломбировку.

Так как более старые модели выпускали ещё без спец. Прорези нужны для того, чтобы закрепить заглушку. При покупке автомата обратите внимание на установочный аппарат или выключатель.

Пломбировка щитом.

Таким способом можно в короткие сроки поставить пломбу на вводный аппарат и прибор учета. Все аппараты закрываются щитом, который затем будет опломбирован. С одной стороны это легко и быстро сделать. Но если придется сделать замену какого-либо узла.

Для того, чтобы это сделать, нужно будет сорвать пломбу со всего щитка. Так как это незаконно, необходимо вызывать специалистов, поставляющих электроэнергию для снятия пломбы со шкафа, а на это потребуется время.

Учетно-распределительный щит (ЩУР)

Данное устройство, имеет разницу от простого щита, допускает сделать пломбировку выборочно.

Если, например, необходимо поставить пломбу на вводный автомат. Такой способ большое преимущество.

Надеемся, Вы разобрались как поставить пломбу на вводный аппарат в щитке. Эти правила необходимы, чтобы это было удобно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector