Pollife.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему моргает светодиодная лампочка при выключенном свете

Почему моргает светодиодная лампочка при выключенном свете

Распространённая ситуация — купили экономичную светодиодную лампочку, подобрали и мощность, и цветовую температуру, работает отлично. Но появилась другая проблема — при отключении питания она мигает. Разобраться, почему моргает led-лампа при выключенном свете, довольно просто.

Из чего состоит светодиодная лампочка

Светодиод — полупроводниковый элемент, который преобразует электрический ток в видимое световое излучение. Отличается односторонней проводимостью, поэтому для подключения к бытовой сети переменного тока требует отдельного блока питания или встроенного в светодиодную лампу драйвера, играющего роль преобразователя.

Стандартная конструкция светодиодной лампочки выглядит следующим образом:

конструкция светодиодной лампы лампы

Конструкция светодиодной лампы

Причины и способы их устранения

Причины мерцания светодиодных лампочек и как их устранить.

Причина 1

Если установлены недорогие светодиодные лампы, в первую очередь ищите проблему в ней. Такие изделия, особенно неизвестного происхождения, сделаны с применением некачественных комплектующих. По этой причине возможно накопление заряда и мерцание даже при отключённом питании.

Чтобы убедиться, что проблема кроется в невысоком качестве лампы, то попробуйте поменяйте её. В 25% случаев мигание прекращается. Но меняйте не на такую же, купленную из одной партии, а попробуйте поставить лампу другого производителя.

Причина 2

Если замена лампы не помогла, проверьте правильность подключения к сети выключателя, особенно если электромонтаж был выполнен самостоятельно, а не профессиональным электриком.

Стандартная схема подключения предполагает, что фазный провод идёт на выключатель и разрывается им. Когда фаза подключена непосредственно к светодиодной лампе, то она в половине случаев будет мигать при выключенном питании.

Для устранения проблемы возьмите обычный пробник для определения фазы, который напоминает обычную отвёртку с металлическим колпачком на рукоятке. Прикоснитесь рабочей частью индикатора к контакту выключателя и пальцем коснитесь колпачка. Если провод фазный, то внутри пробника загорится индикаторная лампочка. При необходимости переключите провода, так чтобы на включение света шла фаза, то есть выключатель должен разрывать фазу.

правильное подключение лампы

Правильное подключение выключателя

Обращаем внимание — при использовании пробника-индикатора беритесь только за рукоятку, касание к рабочей части станет причиной удара током.

Причина 3

Если первые два способа не помогли устранить проблему, проверьте расположенную рядом проводку. В отдельных случаях она становится причиной появления устойчивого электрического поля, которое даёт наводку на часть цепи, идущей к светодиодной лампе. В результате этого и происходит периодическое вспыхивание отключённого осветительного прибора. Такой же эффект может быть и при нахождении рядом источник излучения, например, плохо экранированной микроволновой печи.

Для устранения проблемы уберите от лампы возможные источники электрического или электромагнитного поля. Поочерёдно отключите участки проводки в распределительной коробке. Если найден участок, при отсоединении которого светодиодная лампа перестала мигать, задумайтесь о замене провода в этой зоне квартирной сети.

Причина 4

Подобное мерцание может возникнуть и при плохом контакте в патроне или разъёме, при помощи которого подключена светодиодная лампа. Выкрутите её, проверьте состояние этой детали. При наличии окислов создаются условия для появления утечек тока, которые и становятся причиной кратковременного включения. Обычная зачистка контактов в большинстве случаев позволяет решить проблему.

Обращаем внимание — такие работы необходимо выполнять только при выкрученных пробках или отключённом автомате.

Основная причина 5

Но в основном с проблемой моргания светодиодной лампочки сталкиваются тогда, когда она подключается через выключатель с подсветкой. Причина заключается в следующем:

  • Для сглаживания пульсации электрического тока после выпрямления на диодном мосте в драйверах применяется конденсатор. Отказаться от него нельзя, так как это вызовет увеличение показателя пульсации самого светодиода, что и встречается в дешёвых моделях led-лампочек.
  • Установленная в выключателе подсветка обеспечивает наличие постоянного, хоть и минимального тока в цепи.
  • В результате зарядившийся конденсатор активирует процесс включения светодиода, но его энергии хватает только для краткосрочной подачи необходимого напряжения на лампу.

Именно это и становится причиной периодического мигания светодиодной лампы. Причём такая проблема характерна и для люминесцентных экономок. Периодичность кратковременного включения лампочки зависит именно от ёмкости конденсатора драйвера.

Проблему можно решить несколькими способами. Но обращаем внимание — работы должен выполнять электрик. Самостоятельная реализация любого решения без опыта электромонтажных может стать причиной короткого замыкания.

Установка шунтирующего резистора

Принцип этого решения заключается в установке сопротивления, через которое будет замыкаться основная цепь. В результате это предотвратит зарядку конденсатора драйвера и предотвратит подачу напряжения на светодиод.

Установка шунтирующего резистора

Установка шунтирующего резистора

Единственный минус такого способа — шунтирующий резистор будет постоянно находиться под нагрузкой, то есть, возрастёт расход электроэнергии. Пусть он будет и минимальным, но часть экономии он просто съест. Кроме того, определённую опасность представляет и то, что резистор будет греться. Поэтому особое внимание требуется уделять подбору номинала этой детали. Подойдут резисторы на 1 МОм, мощностью не менее 0,5–2 Вт.

Существует два лёгких способа подключения:

Второй способ установки

    В распределительной коробке к фазному и нулевому проводам, идущим непосредственно к светильнику. Когда в коробке стоят зажимы типа Wago, то можно обойтись без пайки. Ножки резистора хорошо фиксируются в таких разъёмах без потери плотности контакта. Первый способ установки

Обращаем внимание — повысить безопасность применения шунтирующего резистора можно, заизолировав его при помощи термоусадки или простого кембрика, подходящего по диаметру.

Применение дополнительного конденсатора

По своей сути конденсатор является реактивным сопротивлением. Поэтому его применение позволит получить результат, аналогичный установке шунтирующего резистора. С той лишь разницей, что конденсатор не потребляет активную энергию, поэтому никакой реакции электросчётчика на такое решение не последует.

Устанавливают ёмкость по тому же принципу, что и резисторы — в распредкоробку или перед патроном. Но при выборе элемента следует обратить внимание на его параметры:

  • Предельно допустимое напряжение должно быть не менее двукратного значения в сети, то есть — 440 В. Для этих целей подходят конденсаторы на 630 В.
  • Если такого не удалось найти, подойдёт и ёмкость на 400 В, но её следует включать по схеме с одним последовательным и дополнительным шунтирующим сопротивлением в соответствии со следующей схемой.

Обращаем внимание — хватит ёмкости на 0,33 мкФ, но используйте не электролитические конденсаторы, а керамические или бумажные элементы. Электролиты могут потечь или даже взорваться при неправильном подборе и аварийных режимах работы.

Подключение отдельного нулевого провода

Если к выключателю подведены и нулевой, и фазный провода, то проблем решается ещё проще. Потребуется подключить подсветку к обоим этим проводам. При такой жёсткой схеме подсоединения индикатор будет гореть постоянно, но основная светодиодная лампа моргать перестанет.

Схема с подключением отдельного нулевого провода

Схема с подключением отдельного нулевого провода

Комбинация светодиодных и простых ламп накаливания

Когда речь идёт о мигании ламп в люстре, то проблему можно устранить ещё проще. Для этого в один патрон вкручивают обычную лампочку накаливания. В этом случае она будет играть роль шунта и мерцание светодиодного источника света прекратится.

Следует понимать, что в этом случае экономия электроэнергии будет меньше, что связано с расходом на обычную лампу.

Применение проходного выключателя

Этот способ применяется крайне редко. Если собрались менять выключатель, то сразу ставьте обычный без галогенной или светодиодной подсветки, проблема гарантированно будет устранена. Но если наличие подсветки важно и в кладовой нашёлся проходной выключатель, то устранить мерцание лампы можно с его помощью.

Читайте так же:
Выключатель легранд с подсветкой мигает

Для этого подключите выключатель проходного типа по следующей схеме:

Подключение светодиодной лампы через проходной выключатель

Подключение светодиодной лампы через проходной выключатель

А самым кардинальным способом считается демонтаж лампочки, отвечающей за подсветку, из выключателя. Её просто выкусывают бокорезами или выпаивают.

Если говорить об общем алгоритме определения причин моргания лампочки, то электрики рекомендуют следующую схему действий:

  • Если светодиодная лампа подключена через выключатель с подсветкой, сразу выбирайте один из описанных способов.
  • Когда подключение сделано через выключатель без подсветки, двигайтесь от простых способов к сложным. То есть, в первую очередь поменяйте лампу или прочистите контакты, не стоит сразу браться за поиск электромагнитного излучения, которое создаёт наводку.

А лучше вызвать квалифицированного электрика, который найдёт причину и быстро устранит мерцание светодиодной лампы.

LED подсветка монитора своими руками


Время незаметно идет и казалось бы недавно купленная техника уже выходит из строя. Так, отработав свои 10000 часов, приказали долго жить лампы моего монитора (AOC 2216Sa). Вначале подсветка стала включаться не с первого раза (после включения монитора подсветка выключалась через несколько секунд), что решалось повторным включением/выключением монитора, со временем монитор приходилось выключать/выключать уже 3 раза, потом 5, потом 10 и в какой-то момент он не мог включить подсветку уже вне зависимости от числа попыток включения. Извлеченные на свет божий лампы оказались с почерневшими краями и законно отправились в утиль. Попытка поставить лампы на замену (были куплены новые лампы подходящего размера) успехом не увенчалась (несколько раз монитор смог включить подсветку, но быстро опять ушел в режим включился-выключился) и выяснение причин в чем может быть проблема уже в электронике монитора привели меня к мысли о том что проще будет собрать собственную подсветку монитора на светодиодах чем ремонтировать имеющуюся схему инвертора для CCFL ламп, тем более в сети уже попадались статьи показывающие принципиальную возможность такой замены.

Разбираем монитор

На тему разборки монитора уже написано немало статей, все мониторы очень похожи между собой, поэтому вкратце:
1. Откручиваем крепление поставки монитора и единственный болтик внизу, который придерживает заднюю стенку корпуса

2. В низу корпуса есть два пазика между передней и задней частью корпуса, в один из которых засовываем плоскую отвертку и начинаем снимать крышку с защелок по всему периметру монитора (просто проворачивая аккуратно отвертку вокруг своей оси и приподнимая этим крышку корпуса). Излишних усилий прилагать не надо, но тяжело снимается с защелок корпус только первый раз (за время ремонта я его открывал много раз, поэтому защелки стали сниматься со временем гораздо легче).
3. Нам открывается вид на монтаж внутренней металлической рамы в передней части корпуса:

Вынимаем из защелок плату с кнопками, вынимаем (в моем случае) разъем динамиков и отогнув две защелки внизу вынимаем внутренний металлический корпус.
4. Слева виднеются 4 провода подключения ламп подсветки. Вынимаем их слегка сдавливая, т.к. для предотвращения выпадения разъем сделан в виде маленькой прищепки. Так же вынимаем широкий шлейф идущий к матрице (вверху монитора), сдавливая его разъем по бокам (т.к. в разъеме боковые защелки, хотя при первом взгляде на разъем это и не очевидно):

5. Теперь необходимо разобрать «сендвич» содержащий саму матрицу и подсветку:

По периметру находятся защелки, которые открываются легким поддеванием той же плоской отверткой. Вначале снимается металлическая рама придерживающая матрицу, после чего можно открутить три меленьких болтика (обычная крестиковая отвертка не подойдет ввиду их миниатюрного размера, понадобится особо мелкая) удерживающих плату управления матрицей и матрицу можно снять (лучше всего положить монитор на твердую поверхность, например стол, покрытую тканью матрицей вниз, открутив плату управления положить ее на стол развернув через торец монитора и просто внять корпус с подсветкой подняв его вертикально вверх, а матрица так и останется лежать на столе. Ее можно накрыть чем-то чтобы не пылилась, а собирать точно в обратном порядке — т.е. накрыть лежащую на столе матрицу собранным корпусом с подсветкой, обернуть через торец шлейф к плате управления и прикрутив плату управления аккуратно поднять блок в собранном виде).
Получается матрица отдельно:

И блок с подсветкой отдельно:

Блок с подсветкой разбирается аналогично, только вместо металлической рамы, подсветка удерживается пластмассовой рамкой, которая одновременно позиционирует оргстекло, используемое для рассеивания света подсветки. Большинство защелок находятся по бокам и похожи на те что удерживали металлическую раму матрицы (открываются поддеванием плоской отверткой), но по бокам есть несколько защелок открывающихся «вовнутрь» (на них отверткой нужно надавить, чтобы защелки ушли во внутрь корпуса).
Вначале я запоминал положение всех снимаемых частей, но потом выяснилось, что «неправильно» их собрать не получится и даже если детали выглядят абсолютно симметричными расстояния между защелками на разных сторонах металлической рамы и фиксирующие выступы по бокам пластиковой рамы удерживающей подсветку не дадут собрать их «неправильно».
Вот собственно и все — мы разобрали монитор.

Подсветка светодиодной лентой

Вначале решено было делать подсветку из светодиодной ленты с белыми светодиодами 3528 — 120 светодиодов на метр. Первое что оказалось — ширина ленты 9 мм, а ширина ламп подсветки (и посадочного места под ленту) — 7 мм (на самом деле бывают лампы подсветки двух стандартов — 9 мм и 7 мм, но в моем случае были 7 мм). Поэтому, после осмотра ленты, было принято решение обрезать по 1 мм с каждого края ленты, т.к. это не задевало токопроводящих дорожек на лицевой части ленты (а на обратной вдоль всей ленты идут две широкие жилы питания, которые от уменьшения на 1 мм своих свойств на длине подсветки 475 мм не потеряют, т.к. ток будет небольшой). Сказано — сделано:

Точно так же аккуратно светодиодная лента обрезается по всей длине (на фотографии пример того что было до и что стало после обрезки).
Нам понадобится две полоски ленты по 475 мм (19 сегментов по 3 светодиода в полоске).
Хотелось чтобы подсветка монитора работала так же как и штатная (т.е. включалась и выключалась контроллером монитора), а вот яркость я хотел регулировать «вручную», как на старых CRT мониторах, т.к. это часто используемая функция и лазить по экранным меню каждый раз нажимая несколько клавиш мне надоело (в моем мониторе клавиши вправо-влево регулируют не режимы монитора, а громкость встроенных динамиков, так что режимы каждый раз приходилось менять через меню). Для этого был найден в сети мануал на мой монитор (кому пригодится — прилагается в конце статьи) и на странице с Power Board по схеме найдены +12V, On, Dim и GND которые нас интересуют.

On — сигнал с платы управления на включение подсветки (+5V)
Dim — ШИМ управление яркостью подсветки
+12V оказались далеко не 12, а где-то 16V без нагрузки подсветкой и где-то 13.67V с под нагрузкой
Так же было решено никаких ШИМ регулировок яркости подсветки не делать, а запитывать подсветку постоянным током (заодно решается вопрос с тем, что у некоторых мониторов ШИМ подсветки работает на не очень высокой частоте и у некоторых от этого чуть больше устают глаза). В моем мониторе частота «родного» ШИМ была 240 Гц.
Дальше на плате были найдены контакты на которые подается сигнал On (помечен красным) и +12V на блок инвертора (перемычка которую необходимо выпаять чтобы обесточить блок инвертора помечена зеленым). (фотографию можно увеличить чтобы увидеть пометки):

В качестве основы схемы управления был взять линейный регулятор LM2941 в основном за то, что при токе до 1А он имел отдельный вывод управления On/Off, который предполагалось использовать для управления включением/выключением подсветки сигналом On с платы управления монитора. Правда в LM2941 этот сигнал инвертированный (т.е. на выходе есть напряжение когда на входе On/Off — нулевой потенциал), так что пришлось собрать инвертор на одном транзисторе для согласования прямого сигнала On с платы управления и инвертированного входа LM2941. Никаких других излишеств схема не содержит:

Расчет выходного напряжения для LM2941 производится по формуле:

Читайте так же:
Вико кармен выключатель с подсветкой

Vout = Vref * (R1+R2)/R1

где Vref = 1.275V, R1 в формуле соответствует R1 на схеме, а R2 в формуле соответствует паре резисторов RV1+RV2 на схеме (введено два резистора для более плавной регулировки яркости и сокращения диапазона регулируемых переменным резистором RV1 напряжений).
В качестве R1 я взял 1кОм, а подбор R2 осуществляется по формуле:

Максимальное необходимое нам напряжение для ленты — 13В (я взял четь больше чем номинальные 12В чтобы не терять в яркости, а лента такой легкое перенапряжение переживет). Т.е. максимальное значение R2 = 1000*(13/1.275-1) = 9.91кОм. Минимальное напряжение при котором лента еще хоть как-то светится — около 7 вольт, т.е. минимальное значение R2 = 1000*(7/1.275-1) = 4.49кОм. R2 у нас состоит из переменного резистора RV1 и многооборотного подстроечного резистора RV2. Сопротивление RV1 получаем 9.91кОм — 4.49кОм = 5.42кОм (выбираем ближайшее значение RV1 — 5.1кОм), а RV2 выставляем примерно в 9.91-5.1 = 4.81кОм (на самом деле лучше всего вначале собрать схему, выставить максимальное сопротивление RV1 и измеряя напряжение на выходе LM2941 выставить сопротивление RV2 таким чтобы на выходе было нужное максимальное напряжение (в нашем случае около 13В).

Монтаж светодиодной ленты

Поскольку после обрезания ленты на 1 мм по торцам ленты оголились жилы питания, на корпус в месте где будет клеиться лента я наклеил изоленту (к сожалению не синюю а черную). Поверх клеится лента (хорошо прогревать поверхность феном, т.к. к теплой поверхности скотч клеится гораздо лучше):

Дальше монтируются задняя пленка, оргстекло и светофильтры которые лежали поверх оргстекла. По краям я подпер ленту кусочками стирательной резинки (чтобы края на скотче не отходили):

После чего блок подсветки собирается в обратном порядке, устанавливается на место матрица, провода подсветки выводятся наружу.
Схема собиралась на макетке (ввиду простоты решил плату не разводить), крепилась на болтиках через отверстия в задней стенке металлического корпуса монитора:


Питание и сигнал управления On заводились с платы блока питания:

Расчетная мощность, выделяемая на LM2941 рассчитывается по формуле:

Pd = (Vin-Vout)*Iout +Vin*Ignd

  • Используется стандартная светодиодная лента
  • Простая плата управления
  • Недостаточная яркость подсветки при ярком дневном свете (монитор стоит напротив окна)
  • Светодиоды в ленте расположены недостаточно часто, поэтому видны небольшие световые конусы от каждого отдельного светодиода возле верхней и нижней кромок монитора
  • Баланс белого немного нарушен и уходит слегка в зеленоватые оттенки (скорее всего решается регулировками баланса белого либо самого монитора либо видеокарты)
Регулировка яркости с помощью ШИМ

Для тех хаброжителей, которые в отличие от меня не вспоминают с ностальгией аналоговые ручки управления яркостью и контрастностью на старых ЭЛТ мониторах можно сделать управление от штатного ШИМ генерируемого платой управления монитором без выведения каких-либо дополнительных органов управления наружу (без сверления корпуса монитора). Для этого достаточно собрать на двух транзисторах схему И-НЕ на входе On/Off регулятора и убрать регулировку яркости на выходе (выставить выходное напряжение постоянным в 12-13В). Модифицированная схема:

Сопротивление подстроечного резистора RV2 для напряжения 13В должно быть в районе 9.9кОм (но лучше выставить точно при включенном регуляторе)

Более плотная LED подсветка
  • Достаточно большая яркость (возможно сравнимая, а возможно даже превосходящая яркость старой CCTL подсвтеки)
  • Отсутствие световых конусов по краям монитора от индивидуальных светодиодов (светодиоды расположены достаточно часто и подсветка равномерная)
  • Все еще простая и дешевая плата управления
  • Никак не решился вопрос с балансом белого, уходящим в зеленоватые тона
  • LM2941 хоть и с большим радиатором, но греется и греет все внутри корпуса
Плата управления на основе Step-down регулятора

Для устранения проблемы нагрева решено было собрать регулятор яркости на базе Step-down регулятора напряжения (в моем случае был выбран LM2576 с током до 3А). Он так же имеет инвертированный вход управления On/Off, поэтому для согласования присутствует такой же инвертор на одном транзисторе:

Катушка L1 влияет на КПД преобразователя и должна быть 100-220 мкГ для тока в нагрузке около 1.2-3А. Напряжение на выходе рассчитывается по формуле:

Как правильно подключить светодиодную подсветку в квартире или доме? Советы экспертов по установке и эксплуатации

Светодиодная подсветка активно используется в интерьере, в уличном освещении. Это связано с преимуществами светодиодов перед классическими источниками света. Какие виды подсветки используются и как ее устанавливать, будет написано в статье.

Светодиодная подсветка выполняет несколько функций в интерьере – освещение и декор. С помощью ЛЕД ленты можно создавать уникальные интерьерные решения, подчеркивать интересные фактуры, отделять визуально зоны помещения. К тому же светодиодные источники света обладают массой преимуществ перед классическими светильниками.

Что такое Лед подсветка

Светодиодная подсветка создается с помощью LEDисточников света. К ним относятся лампы, ленты, панели и другие осветительные устройства. Для создания общего освещения используются лампочки из светодиодов. Подсветку многоуровневых потолков, элементов дизайна выполняют с помощью ЛЕД лент.

Плюсы и минусы

Подсветка с использованием светодиодных изделий активно используется в современном мире. Это объясняется преимуществами, которые дают светодиоды:

  • стильный внешний вид изделия;
  • высокая эффективность;
  • экономичность;
  • долгий срок службы;
  • низкая трудоемкость при монтаже;
  • экологичность;
  • безопасность;
  • функциональность;
  • компактность, гибкость;
  • цветовое разнообразие.

Недостаток можно выделить один – светодиодные источники стоят дороже классических аналогов. Но эта цена окупается благодаря долгой работе и малому потреблению электроэнергии.

Область применения

Светодиодная подсветка применяется везде – в квартирах, в архитектуре, на улицах, в рекламных баннерах. Также светодиоды используются в подсветке телевизоров, экранов смартфонов и планшетов.

Ленты различаются по цветам. Есть монохромные изделия, а есть многоцветные. Также они отличаются по виду используемых светодиодов – RGB или SMD.

Одноцветная

Обозначается как SMD. В таких изделиях выдается световой поток определенного цвета. Для работы не требуются дополнительные контроллеры и пульты. Одноцветные устройства стоят дешевле.

Многоцветная

RGB лента отличается от монохромной возможностью менять свой цвет. Функционирует она совместно с контроллеров и пультом. При подаче сигнала с пульта меняются параметры – цвет, режим свечения, яркость.

Читайте так же:
Как подключить выключатель света регулируемый

Способ освещения

Благодаря гибкости LEDленты, можно создать уникальную подсветку. С ее помощью можно выполнить зонирование помещения, добавить объема, выделить важные детали. Есть 4 способа создания освещения – контурный, направленный, точечный, фигурный.

Контурный

Все источники света в таком располагаются на одной линии (например, по краю многоуровневого потолка или на полках). Свет должен быть направлен вверх. Освещение получается в виде сплошной полосы света.

Точечный

С помощью точечного освещения можно создать на потолке эффект звездного неба. Светодиоды закрепляются на потолке по заранее продуманной схеме и направлены вниз.

Направленная подсветка

При направленном освещении светодиоды устанавливаются на откосе. Свет должен быть направлен вдоль потолка.

Фигурное расположение

При фигурном размещении диоды устанавливаются в потолочные плафоны, которые специально для этого предназначены. Подобные задумки осуществляют дизайнеры, обычных технических знаний для реализации недостаточно.

Как сделать освещение в доме или квартире своими руками

Для создания светодиодного освещения требуется разработать план размещения источников света. Нужно учитывать размеры комнат, рабочие области. Также нужно понимать, какую функцию будет выполнять свет. После определения основных требований следует приобрести нужное оборудование и заняться монтажом.

Необходимые комплектующие

В первую очередь нужно приобрести необходимые комплектующие. Мастеру потребуется LEDлента, источник питания, регулятор, выключатель. Для RGBизделия также потребуется пульт дистанционного управления.

Светодиодная лента

Лента обычно продается в бобинах по 5м. Предварительно нужно определить, какая длина потребуется, какой вид нужен – монохромный или многоцветный, плотность диодов. Обязательно нужно определить, в какой комнате будет установлен тот или иной источник. От этого зависит выбор по классу влагозащищенности – без защиты, со средней и высокой степенью защищенности от воды.

ШИМ регулятор

Для управления яркостью ленты используются ШИМ-регуляторы. Устройство должно быть качественным, в ином случае будет заметно мерцание, которое может вызвать усталость глаз и головную боль.

Пульт

Для RGB требуется диммер с пультом дистанционного управления. Он позволяет управлять оттенком подсветки, интенсивностью, фокусировкой.

Блок питания

Источник питания – важнейший элемент, без него лента не будет работать. Он преобразует напряжение в розетке 220 Вольт в необходимое питание для светодиодов 12 или 24 Вольт. Блоки питания бывают герметичные, полугерметичные и негерметичные – выбор зависит от микроклимата в помещении.

Монтаж led освещения для комнаты

После приготовления необходимых составляющих можно переходить к установке. Выполнить подключение можно своими руками или вызвать специалиста.

Необходимый инструмент

Для монтажа потребуются следующие инструменты:

  • светодиодная лента с полным набором комплектующих;
  • паяльник;
  • изолента или термоусадочные трубки;
  • ножик или ножницы;
  • рулетка;
  • кабели;
  • двухсторонний скотч;
  • профиль.

Также могут потребоваться дрель и скобы.

Схема подключения

Устанавливаются светодиодные ленты в алюминиевый профиль. Он выполняет функцию отвода тепла от источников света. Для подсветки с небольшой мощностью, которая используется для декора, изоляция не обязательна.

Как делать монтаж:

  • отрезать от ленты необходимую длину;
  • зачистить крайние проводники на 1,5 см;
  • припаять 2 кабеля;
  • заизолировать место соединения;
  • приклеить с помощью двухстороннего скотча ЛЕД ленту к профилю;
  • установить рядом блок питания, подключить его к ленте, соблюдая полярность (особенно важно для RGBизделий);
  • спрятать провода в короб из пластика;
  • подсоединить выключатель.

Далее проверяется работоспособность собранной схемы.

Что нужно, чтобы подключить ленту на фасад дома

Светодиодная лента может использоваться не только во внутреннем, но и во внешнем освещении. Для уличной подсветки нужно уметь правильно выбирать ленту и блок питания. Они должны иметь высокий уровень влаго- и пылезащищенности, быть в герметичном корпусе, выдерживающим любую погоду.

Установка на здание может осуществляться двумя способами:

  1. Проделывание в стене из пластика отверстий, с помощью которых будет фиксироваться лента.
  2. В кирпичных зданиях монтаж сложнее. Лента устанавливается по углам здания и натягивается до максимально возможного состояния. После этого в стене делаются отверстия, в которые фиксируется лента при помощи специальных креплений.

Меры предосторожности

Работая с электрическими изделиями, важно соблюдать технику безопасности. В первую очередь, нужно внимательно отнестись к выбору блока питания. Он должен иметь запас прочности по нагрузке. Также он должен соответствовать условиям эксплуатации. Нельзя ставить во влажное помещение или на улицу прибор без высокой степени герметичности.

Также стоит отметить, что на каждые 5 метров ленты должен приходиться 1 источник питания.

При эксплуатации ленты важно не превышать допустимое питание и температурный режим. Повышенное напряжение приводит к преждевременному выходу из строя прибора. Высокие температуры также негативно сказываются на кристаллах светодиодов, приводя их к деградации.

Нюансы в установке

Важно учесть, что порядок установки RGB и SMD лент отличается. Подключение многоцветного изделия сложнее – нужно подсоединить блок питания к контроллеру, затем саму ленту. При подключении многоцветной ленты следует соблюдать полярность. Если перепутать плюс и минус, светодиоды перегорят, и придется менять источник света.

Ленту нужно разрезать только в отмеченных местах. При перерезании важно не повредить токопроводящие дорожки и светодиоды. Соединение должно выполняться пайкой или с помощью специальных коннекторов, подобранных под конкретный вид ленты.

Во время установки изделия на потолок важно сделать так, чтобы снизу его не было видно. Для этого используют карнизы или делают специальные выступы из гипсокартона. Рекомендуется использовать светодиоды на матовом потолке. От глянцевой поверхности они отражаются, будто в зеркале, и даже незначительные загрязнения будут заметны.

Светодиодная подсветка – это выгодный и стильный способ освещения внутренних помещений, рекламных плакатов, фасадов зданий, памятников. Светодиоды активно используются благодаря своим преимуществам – они сберегают электроэнергию, дают высокую эффективность и долго работают при соблюдении условий эксплуатации. С помощью светодиодной ленты можно создать уникальную подсветку, выгодно выделить элементы декора и сделать зонирование помещения. Монтаж LEDленты несложен, но нужно иметь навыки работы с паяльником.

Полезное видео

Почему LED лампа продолжает гореть после выключения

Светодиодные лампы — самые экономичные и практичные из всех, что мы используем для освещения жилища. Они даже лучше энергосберегающих лампочек. Однако и с ними случаются различные неисправности и казусы.

Сегодня мы поговорим о таком «загадочном» явлении, когда лампа горит после выключения. Почему так происходит, как это исправить и не допустить в будущем, вы узнаете из сегодняшней статьи. А еще мы поделимся секретом — как выбрать надежного производителя источника света.

Из чего состоят LED лапочки

Понять, чем обусловлено свечение лампы при выключенном выключателе, разберем ее устройство.

Светодиоды. Именно эти чипы обеспечивают прибору свечение. Важно отметить, что в микросхеме диодов на каждом из них расположены ризисторы. Они защищают их от пульсирующего тока.

Далее в списке — печатная плата из алюминия на массе, обеспечивающей теплопроводность. Плата нужна, чтобы создавать нужную температуру в лампочке, отводя лишнее тепло в радиатор.

Он вбирает в себя тепловую нагрузку, поступающую из других частей лампы. Не позволяет им перегреться.

Лампа соединяется с патроном светильника при помощи цоколя — еще одного элемента светодиодных лампочек. Он не подвержен коррозии благодаря специальному покрытию из латуни и никеля.

Читайте так же:
Допустимый длительный ток для кабеля авббшв 4х185

Основание устройства делают из полимера, который создает защиту от проникновения электрического тока за корпус.

Для максимального рассеивания светового потока используется полусфера из стекла — диффузор.

Стабилизирует напряжение и обеспечивает надежную работу лампы последний, но не маловажный элемент — драйвер.

Итак, подведем итог. Светодиодная лампа состоит из — светодиодов, печатной платы, радиатора, цоколя, основания, диффузора (светорассеивателя) и драйвера. Все детали лампочки LED связаны между собой, работают слаженно и в команде.

Как работают светодиодные лампы

LED лампы светятся, потому что внутри их устройства происходят соответствующие физические процессы. А именно — в двух полупроводниках диода. В одном из них хаотично движутся отрицательно заряженные электроны, в другом противоположные частицы — ионы с положительным зарядом. Элементарные частицы соприкасаются друг с другом в области контактов полупроводников, они преобразуются в световое излучение и, соответственно, свечение светодиодов. В процессе взаимодействия электронов возникает не только свет, но и тепло, с которым справляется радиатор.

Хорошие и плохие качества LED ламп

Светодиодные лампочки заслуженно получили уважение и популярность среди пользователей, вытеснив конкурентов.

Плюсы. LED экономичнее ламп накаливания и даже энергосберегаек. Они безопасны и экологичны — не содержат в устройстве ртути и других агрессивных элементов — как, например, галогенная лампа. Также они не светят пагубным ультрафиолетом. Их легко утилизировать. А долговечность и работоспособность светодиодов вызывает глубокое уважение. Более того на LED лампы дают гарантию до трех лет, что увеличивает и без того немалый список достоинств.

Но ничего совершенного не существует. И предмет нашего обсуждения — в том числе.

Минусы. Могут дорого стоить. Нередки мигания LED устройств. И, конечно, несомненный минус, когда лампа горит после выключения. Это происходит потому, что в конденсаторе остается электрический заряд. Если его немного, то лампа мигает. Если побольше — светится.

Опасность светящихся ламп после отключения

Свечение диодной лампы после отключения от сети – не редкость. В такие моменты лампочка светится всего на 5% от обычной мощности. Но может делать это не только несколько незначительных минут, но и часов. Опасно ли это?

Людей «незаконное» свечение может утомлять — это минус. Энергия расходуется небольшая, и вряд ли это как-то отразится на счете за оплату света. Проводка тоже не страдает. Однако, если лампы постоянно тускло святятся — хорошего мало. Лишняя работа приведет к раннему выходу из строя светодиода.

Почему светятся диоды?

Причины свечения диодов разнообразны. Рассмотрим основные.

  • Неисправности электропроводки. К ним относятся локальные поломки участка цепи или плохая изоляция отдельного провода.
  • Устройство подключено с ошибками к сети или коммутатору.
  • Использование приборов сложного и несовместимого с диодами устройства. Например, таймеры или световые датчики.
  • Некачественные светодиодные лампочки — банальная, на распространенная причина.

Это общие причины горения светодиодных устройств после отключения выключателя. Далее поговорим подробнее о наиболее распространенных.

Выключатель имеет подсветку

Такая удобная и современная опция у выключателя как подсветка, к сожалению, порой не дружит со светодиодными лампами. Сейчас делают выключатели с индикатором света, которые более лояльны к LED устройствам. Но старые модели имеют диссонанс. Что же происходит? Выключатель с индикатором света не позволяет лампе разорвать соединение с сетью, поэтому даже после выключения светодиоды продолжат все равно светиться. Мешает разрыву цепи — подсветка. Она подключена к выключателю параллельно. Когда свет гасится, электроток поступает к ней, а после идет обратно к лампе. Но его силы не хватает на полноценное освещение, поэтому заряжается конденсатор, а светодиод отвечает лишь тусклым свечением и мерцанием.

Схожие неисправности случаются и при использовании датчиков движения, таймеров.

Как решить проблему? Вот несколько способов устранения неисправностей.

  • Заменить выключатель на более примитивный аналог — без подсветки. Или просто отключить индикатор света, разорвав сопротивление с помощью кусачек.
  • Поменять одну лампочку в люстре на вариант послабее.
  • Установить добавочный шунтирующий резистор.
  • Использовать более мощное сопротивление.

Проще всего — поменять выключатель на другой без подсветки. Но придется полностью переустанавливать его и потратить деньги.

Если источник света издает слабое мигание или тускло горит в люстре со множеством плафонов, то можно одну из лампочек заменить на малосильную. Она сосредоточит в себе ток от конденсатора.

Расскажем о варианте с резистором. Подойдет устройство на 2-4 Ватт и сопротивлением более 50 кОм. Снимаем плафон с осветительного прибора и крепим к проводам клеммник. Таким образом произойдет параллельное лампочке подключение. Резистор будет перетягивать на себе электроток, освобождая конденсатор драйвера. Светодиоды не станут получать ненужную подзарядку, и лампа не загорится после отбоя.

Неисправная электропроводка

Частая причина, почему лампа горит после выключения — прохудившаяся электропроводка. Чтобы узнать, так ли это, проводят испытания повышенным напряжением. Мегомметром подают высокое напряжение на проводку, искусственно создавая условия для сбоев в сети, и измеряют сопротивление изоляции.

Также для определения неполадок можно применять другие приборы — мультиметр, индикаторную отвертку или токоизмерительные клещи.

Если в процессе диагностики выясняется, что пострадала изоляция проводки, нужно заменить ее фрагментарно или полностью — зависит от степени проблемы. Именно она может нарушать работу светодиодных светильников. Если проводка лежит на поверхности — процесс ремонта несложен. При замурованных в стену проводах ситуация осложняется — нужно вскрыть поверхность стены, нарушив ее отделку вместе со штукатуркой. После замены прохудившихся частей каналы замазываются гипсом. Потом стенам вновь возвращают первоначальный вид — отделывают и штукатурят.

При мигании лампы из-за некачественной проводки можно временно воспользоваться прибором, перетягивающим ток на себя — то есть резистором. Его нужно присоединить параллельно лампе. Однако замену проводки не следует откладывать в долгий ящик. Не забывайте про меры пожарной безопасности.

Ошибки в подключении светодиодного светильника

Ошибки подключения светового прибора — распространенная причина свечения лампы при выключенном освещении. Чтобы избежать мигания, выключатель нужно монтировать в рассечку фазного провода, а не нулевого. В противном случае фаза попадает в патрон, из-за чего диоды светятся даже в режиме off. Неправильно подключенный светильник — нарушение техники безопасности. Прибор круглосуточно находится под напряжением, что чревато ударом тока. Не стоит подвергать риску здоровье обитателей квартиры. Важно отключить устройство от сети, отсоединить проводку и разместить ее правильно.

Некачественная лампочка

Покупка дешевых светодиодных лампочек — это не только экономно, но и хлопотно. Именно они могут приводить к свечению при выключенном коммутаторе. Поэтому важно приобретать продукцию проверенного качества — например, российских марок «Эра» и «Jazzway». Также вызывает доверия на рынке зарубежные аналоги — «Gauss», «ASD» и всем известная марка «Philips». Их лампы сертифицированы и радуют надежностью.

Однако даже в качественных лампах резисторы не всегда справляются с избытками электротока — это нужно понимать. Поэтому при выборе LED лампы важно внимательно читать ее технические особенности и характеристики, использовать устройство только по назначению.

Как правильно выбрать LED устройство

Подведем итог и подытожим основные мысли статьи. Чтобы правильно выбрать надежную светодиодную лампочку, следует обращать внимание на качество устройства. Читайте его технические характеристики, возможности для эксплуатации и совместимость с другими электроприборами.

Читайте так же:
Как убрать светодиоды с выключателя

Если на лампе обнаружились дефекты — царапины, вмятины, шов выполнен неаккуратно — стоит задуматься о будущих проблемах.

Выбирайте лампы с крупным радиатором из алюминия, керамики или графита.

Попросите в специальном магазине включить лампу, чтобы протестировать ее на наличие мерцания.

Мигание и свечение лампы после выключения — неприятное явление, которое может принести неприятности. Однако всегда есть способы устранить неполадки. Главное — хорошо разобраться в причине.

Светодиодная подсветка

Светодиодная подсветка (LED-подсветка) используется во многих (в последнее время в подавляющем количестве) устройствах с ЖК-экранами (телевизоры, мониторы, мобильные устройства и пр.).

Содержание

Типы светодиодной подсветки [ править | править код ]

Светодиодная (LED) подсветка для ЖК-дисплеев в зависимости от цвета свечения может быть:

    (WLED),
  • трехцветной (RGB);

по способу управления свечением:

  • статической,
  • динамической;

по конструктивному исполнению:

  • торцевая (боковая, краевая) — Edge LED. В ней светодиоды располагаются по бокам, сверху и снизу или по периметру, а свет распределяется по всему экрану с помощью специальных рассеивателей;
  • матричная или прямая (по всей площади экрана) — Direct LED. Обеспечивает равномерный засвет всей LCD-панели.

В торцевой подсветке устанавливают только светодиоды белого свечения [1] . В большинстве LED-телевизоров для белой подсветки используют синие диоды и желтое люминофорное покрытие, что позволяет создавать достаточно качественный спектр белого света. Для улучшения цветопередачи в подсветке WLED с 2013 года стали использовать объединённые синий и зеленый светодиоды, покрытые красным люминофором (GB-LED или GB-R LED) [2] . Также для увеличения цветового охвата в последние годы появилась светодиодная подсветка на квантовых точках (QLED).

Достоинства и недостатки [ править | править код ]

С потребительской точки зрения ЖК-телевизоры и мониторы со светодиодной (LED) подсветкой отличают пять улучшений относительно ЖК c подсветкой люминесцентными лампами:

  • Улучшенная контрастность (не реализовано на Edge-LED);
  • Улучшенная цветопередача, больший цветовой охват (только с RGB-матрицей);
  • Пониженное энергопотребление. Если сравнивать с телевизорами с подсветкой CCFL, то на 40 % [3] (с RGB-матрицей — потребление выше);
  • Малая толщина (только у Edge LED) и уменьшенный вес;
  • Низкая себестоимость.

Недостатки [ править | править код ]

Множество пользователей мониторов с подсветкой на белых светодиодах жалуется на то, что при высокой яркости «выгорают глаза» (возможно, это связано с воздействием интенсивного коротковолнового сине-фиолетового света на сетчатку глаза). Из недостатков телевизоров с WLED отмечается некоторая «синеватость» изображения в сравнении с подсветкой на основе люминесцентных ламп. Для решения данной проблемы LG Electronics в 2010 году представила технологию «Nano full LED», позволяющую получить более глубокий уровень черного цвета, равномерное изображение и экономию электроэнергии [4] .

Если управление яркостью подсветки осуществляется широтно-импульсной модуляцией, экран едва заметно мерцает (частота мерцания составляет обычно до 200 герц, максимум до 400). Это можно проверить, быстро покачав ручкой или карандашом на фоне экрана. Если частота слишком маленькая, силуэт ручки распадётся на несколько (стробоскопический эффект). Если отдельных контуров ручки не видно, значит, мерцания нет [5] . Органы зрения и мозг способны воспринимать невидимую пульсацию света с частотой до 300 Гц [5] . У людей, чувствительных к мерцанию, устают глаза и может начаться мигрень [6] [7] . В СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» указывается, что коэффициент пульсаций освещения при работе на ПЭВМ не должен превышать 5 % [8] .

История [ править | править код ]

Изначально в жидкокристаллических телевизорах и компьютерных мониторах в качестве подсветки ЖК-матрицы использовались люминесцентные лампы (CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp), HCFL, EEFL). Современные сверхъяркие светодиоды позволяют достичь той же светимости при меньших энергетических затратах. Однако внедрению светодиодной подсветки мешали технологические и экономические трудности. К началу 90-x годов была известна простейшая боковая светодиодная подсветка (СД-подсветка) ЖК-дисплеев и ЖК-индикаторов малых размеров, которую невозможно было использовать в экранах больших размеров.

Первый коммерческий ЖК-телевизор со светодиодной подсветкой (массивом RGB) — Sony Qualia 005 — появился в 2004 году [9] . Затем эта светодиодная технология стала использоваться в телевизорах Sony BRAVIA. В 2005 году компанией NEC был выпущен первый монитор с LED-технологией подсветки — SpectraView Reference 21 [10] . Начиная с 2007 года на рынке появились модели планшетов, мониторов, телевизоров и ноутбуков [11] со светодиодной подсветкой.

Термин LED TV был введен корпорацией Samsung для продвижения собственной линейки жидкокристаллических телевизоров с СВ-подсветкой. Свою технологию локального затемнения компания назвала «LED SmartLighting™» (умное освещение), возможно, с целью частичного использования эйфории вокруг появившейся технологии органических светодиодов OLED. Первым LED-телевизором был Samsung LN-t4681f с подсветкой массивом светодиодов и коэффициентом контрастности до 500 000:1. В дальнейшем разработчики перешли на подсветку линейкой светодиодов сбоку от LCD панели, чтобы уменьшить толщину экрана [12] . В 2009 году в Калужской области была запущена производственная линия по выпуску плоскопанельных телевизоров Samsung со светодиодной подсветкой.

Для повышения эффективности подсветки ЖК-телевизионных панелей через световодные (светонаправляющие), а также светоотражающие слои можно дополнительно использовать в них оптоэлектронный модуль, выполняющий функции устройства управления световыми потоками, в виде узла, обрабатывающего оптическую информацию, пирамидальной, конической, эллипсоидной, тороидальной, спиралевидной, клиновидной, крестообразной, выпуклой, вогнутой, волнообразной формы или в виде U-образного световодного «отражателя-возвращателя».

Улучшению потребительских свойств ЖК-телевизоров с СД-подсветкой способствовали компании Sharp, Sony, Nokia, Kodak, Принстонский университет и др. Основные направления работы — повышения яркости при солнечном свете и повышение контрастности, увеличение диагонали монитора при уменьшении его толщины. При этом основные технические решения и способы изготовления LED TV, как правило, защищались патентами, которые обеспечивают надёжную защиту товарных рынков.

Хотя технология СД-подсветки не решает всех проблем, связанных с отображением информации, сейчас именно такие экраны занимают лидирующее положение на рынке, конкурируя с новыми поколениями плазменных и OLED-телевизоров.

LED TV [ править | править код ]

Эта статья — о ЖК-телевизорах со светодиодной подсветкой. О телевизорах с настоящим LED-дисплеем см. OLED-телевизор, также Светодиодный графический экран.

ЖК-телевизоры со светодиодной подсветкой экрана в быту, а также в рекламных и маркетинговых материалах, именуются LED TV, хотя по факту «светодиодными» (свечение каждого пикселя осуществляется непосредственно светодиодом) не являются. В них лишь используется светодиодная подсветка жидкокристаллической матрицы.

Устройство LED-дисплея [ править | править код ]

Ячейки жидких кристаллов сами по себе не светятся, но, в зависимости от величины поданного на них напряжения, пропускают через себя разное количество света. Чтобы изображение, сформированное жк-экраном, воспринималось глазом человека, его нужно освещать или естественным внешним светом (это не всегда возможно), или искусственным источником света. В первых LCD-телевизорах таким источником были люминесцентные лампы с холодным катодом (CCFL). Им на смену и пришли светодиоды.

В LED телевизорах может быть подсветка белыми светодиодами по краям экрана (Edge), матричная подсветка белыми светодиодами или динамическая матричная RGB подсветка (в самых дорогих телевизорах). Хотя по качеству изображение наилучшие результаты показывает подсветка Direct, по соотношению качество—цена производителями телевизоров в основном используется Edge.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector