Pollife.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как провести розетку в ванную

Как провести розетку в ванную

ванная

Каким замечательным изобретением человечества стала автоматическая стиральная машина. Насколько она облегчает такую тяжелую работу, как стирка. Особенно если это что-то объемное ― постельное белье или покрывало.

Чтобы это замечательное устройство работало ему нужно электричество, то есть свободная розетка. В чем проблема? ― может кто-то подумать. Да вроде бы проблемы никакой нет когда машинка установлена на кухне. Но, а если в ванной, тогда что? Все прекрасно знают, что в стандартной ванной комнате розеток никогда не было и понятно почему. Постоянная сырость, брызги воды не самое лучшее соседство с розетками, а если учесть, что в СССР, когда строились большинство домов, не было такого оборудования, то все становится понятно.

Далее в статье речь пойдет о том, как провести розетку в ванную и правильно ее подключить.

Подготовка к монтажу

Вначале нужно определить, откуда розетка в ванной будет запитываться. На это может повлиять несколько факторов. Первый – месторасположения ванной комнаты. Второй — в каком месте установлен электросчетчик или щиток. Почему это важно? Стиральная машина, очень большой потребитель энергии, особенно в момент нагрева воды. Мощность, потребляемая от сети при нагреве, может достигать 3 кВт. Не так уж и много, но для старой алюминиевой проводки это почти предел. Тем более что протяженность линии от щита до ванной немаленькая. Много раз можно было видеть такую картину, когда при включении нагрева происходит посадка напряжения (яркость ламп уменьшается). Происходит это по причине большого сопротивления алюминиевого провода. Из-за этого проводка и скрутки в коробках нагреваются, что может привести к пожару. Учитывая то, что машинку оставляют в одиночестве, может все закончиться печально.

Особенности монтажа линии для ванной.

вводный щиток

Чтобы не менять всю проводку в квартире на медную, достаточно провести отдельную линию в ванную, именно для машинки. Необходимо это делать не из коробки около ванной, а непосредственно из вводного щитка или выхода счетчика. Для этого потребуется медный провод ПВ-3 2,5мм² или кабель ПВС-2*2,5мм². Все зависит от того, как вы планируете делать монтаж. В домах где есть реальное заземление (высотки с газовыми плитами), нужно иметь три проводника, один ― защитное заземление.

 УЗО

Если заземления нет или непонятно в каком оно состоянии, лучше установить УЗО на линию в ванную комнату для стиральной машины. Кстати, если у вас в ванной установлен бойлер, то в цепи его питания УЗО не помешает. Принцип работы УЗО или дифавтомата заключается в том, что при утечке тока на землю (повреждение ТЭНа), дифавтомат отключает линию от сети. Это очень полезное устройство, но довольно дорогое. Если у вас установлена стиральная машина или бойлер в ванной комнате, не пожалейте денег, установите дифавтомат, возможно это убережет вашим близким жизнь. Что может быть дороже этого.

Монтаж проводки для ванной

Есть несколько способов монтажа линии питания розетки в ванную комнату.

  • в коробе;
  • в штробе;
  • в гофре за гипсокартоном;
  • в гофре над подвесным потолком.

Монтаж коробом
монтаж коробоммонтаж коробом

Выбор монтажа зависит от особенностей вашей квартиры. Например, монтаж коробом будет практичней, если ремонт уже сделан, а гипсовых стен и подвесного потолка нет, ясное дело, никто штробить стены не будет. Тогда берем самый маленький короб,― только чтобы два провода в нем помещалось. Аккуратно прибиваем его дюбелями от щитка, до условного отверстия в ванную. Где сделать это отверстие, нужно смотреть, чтобы вышло как можно ближе к месту монтажа розетки. В то же время, чтобы это не портило внешний вид коридора и ванной. Бывает так, что через стенку ванной можно выйти в общий коридор, пробурив небольшое сквозное отверстие. Тогда коробом или штробой, можно сделать монтаж вне квартиры, а завести уже ближе к щитку. Так в квартире интерьер не портится, а пыль остается снаружи.

Если так не получается, то делаем монтаж линии только внутри помещения.

Иногда в пластиковых плинтусах есть скрытый короб ― это тоже неплохой вариант быстро и без порчи стен, подвести провода для розетки в ванной комнате.

Монтаж в штробе

монтаж в штробе

Метод монтажа провода в штробу надежный, но требует частичной порчи стен. Такое, очень хорошо делать перед новым запланированным ремонтом. Проводка будет скрыта и надежно защищена. Делать штробу рекомендуется по наименьшему пути в ванную комнату. Нелишним будет заложить один лишний провод, на случай, если один из рабочих, по пути в ванную где-то передавиться.

Монтаж в пустотах гипсокартона

монтаж в пустотах гипсокартона

Это самый простой и легкий способ проложить линию к ванной. Для этого необходимо отмерить длину гофры от щитка до входа отверстия в ванную комнату, а потом отрезать нужную длину. Гофра необходима для защиты проводов от повреждения, а также возникновения пожаров. Помимо рабочих проводов, вместе с ними, желательно протянуть крепкую веревку. Это нужно на случай, если понадобиться впоследствии по этой линии провести дополнительные провода не только в ванную, но и в другую комнату, например, на кухню. Саму гофру, подвязываем на хомуты, прибитые к основному потолку. Если уж совсем лень заниматься хомутами, можно положить прямо на подвесной потолок, главное, чтобы он не провисал под тяжестью проводов. Опускаем на щиток и в ванной на розетку. Затем делаем аккуратно прибитым коробом или в штробе, как пожелаете.

Читайте так же:
Как подключить две электро розетки

Монтаж розеток в ванной комнате

розетка

Первое, что необходимо сделать, так это выбрать подходящие розетки для ванной. Почему не одну, а несколько? Да потому что одной розетки будет мало. Как минимум нужно две. Одну для машинки, другую для фена. Можно, конечн,о и одной розеткой обойтись, высовывая каждый раз вилку, но это неудобно, да и контакты розетки в таком случае ослабляются, что приводит к их нагреву. Лучшим вариантом для того, чтобы провести и установить розетку в ванную комнату, будут влагозащищенные, наружные розетки с классом защиты IP 65. Конечно, можно использовать и внутренние розетки, но они не обеспечат полной герметичности от влаги, что недопустимо для ванной. Можно использовать одну двойную или тройную, но лучший результат получается при монтаже одинарных, плотно прилегающих друг к другу. Контактная часть одинарных розеток, всегда превосходит по качеству двойные или тройные, размещенные в одном корпусе. А так как нагрузка стиральной машины в момент нагрева воды достигает трех киловатт, плохой контакт между вилкой устройства и розеткой, приводит к нагреву и оплавлению последних. Ввиду этого внутренние части розеток должны быть керамическими, а также иметь добротные зажимы и контакты.

Корпус розеток для ванной комнаты, должен быть герметичным, без лишних отверстий, и иметь резиновые вкладки для ввода проводов. Также обязательным условием для сырых помещений, есть присутствие крышки, закрывающей токоведущие контакты.

Место монтажа розетки в ванной выбрано, теперь переходим к изготовлению отверстий для крепления. Поэтому в нужном месте, с помощью строительного уровня, делаем прямую линию для разметки. Затем разбираем корпуса розеток. Должна остаться только основная тыльная часть. В ее нижней части по краям есть отверстия, которые и будут использоваться.

Варианты разметки

Первый способ заключается в том, чтобы, приложив корпуса ровно по центру заранее размеченной полосы, можно было сделать метки маркером в месте для сверления отверстий под крепеж. Это делаем по одному корпусу розетки, обводя при этом маркером край корпуса. Нужно это для того чтобы по метке можно было поставить следующий корпус. Выполняя таким образом разметку, получится, что корпуса розеток будут прилегать друг к другу.

Второй способ, предполагает использование трафарета. Для этого берем лист бумаги, и кладем сверху все корпуса розеток, плотно друг к другу, на одной горизонтальной линии. Теперь аккуратно,― чтобы не сдвинуть,― делаем метки на бумаге, в отверстиях корпусов. Убираем корпуса розеток, и делаем отверстия в бумаге там, где метки, с помощью шила. Далее, прикладываем этот трафарет ровно по линии на стене, и маркером, сквозь отверстия в бумаге, ставим метки. На стене ванной получаются точные места для сверления.

Этот метод также помогает добиться, что корпуса будут плотно прилегать, а это уменьшает вероятность видеть перемычки от проводов, соединяющих корпуса между собой. Далее перфоратором или буром, сверлим отверстия в отмеченных точках. Если это плитка, то вначале в перфораторе включаем режим «дрель», а после того, как прошли плитку, режим «перфорирования». Если сразу перфорировать, то плитка в ванной комнате может потрескаться или отломиться, что очень нежелательно. Теперь вставляем в подготовленные отверстия дюбеля без шляпок, и приложив корпуса, прикручиваем их к стене. Когда все корпуса на месте, в отверстия пропускаем соединительные перемычки в виде двух проводов. Сажаем провода на зажимы, собираем розетки, оставив открытой только ту, на которую подключим приходящие провода. Если они подведены коробом, то заводим их сверху или снизу корпуса, а если в штробе, то прямо через сквозное отверстие в стене пропустить провода в корпус желательно с задней части, через сделанное отверстие. Так проводов вовсе не будет видно. Подключаем их и закрываем последнюю розеточную крышку.

Монтаж выключателя с розетками в ванной

схема

Помимо розеток, в ванной комнате можно сделать и выключатель. Например, в случае установки нескольких одинарных розеток рядом также впритык с ними можно поставить выключатель в таком же корпусе и той же фирмы. Тогда весь блок можно установить справа при входе в ванную. Притом что выключатель должен быть ближе всего.

Читайте так же:
Медный провод для розеток какое нужно сечение

В этом случае «фаза» берется из этих же розеток, подключается на один из зажимов выключателя. С другого провод идет на светильник. Ноль можно взять также отсюда или оставить,― если есть тот, что приходил ранее, если светильник не переносится. В случае смены места освещения в ванной, лучше провести и «ноль» новым проводом с установленного блока.

В заключение хотелось бы напомнить, что нужно ответственно отнестись к этой работе. Несоблюдение элементарных правил монтажа в сырых помещениях, таких, как ванная комната, может закончиться печально. Берегите себя и ваших родных.

  • Как правильно установить варочную панель в столешницу
  • Как установить инфракрасный обогреватель самостоятельно
  • Как подключить кондиционер к электросети самому
  • Подключение телефонной розетки rj11, схема

Обсудить статью на форуме

Электропроводка в квартире своими руками

Пока современные гаджеты захватывают мир, умы доброй половины человечества захватывает мысль: а где же все это питать? Один стационарный компьютер, ноутбук жены, планшет ребёнка, мешок телефонов, пара плазм, а еще холодильник, стиральная машина, посудомойка, плойка, бритва, фен и венец творения бойлер. Если вам знакома ситуация, когда все включились разом, и выключили пол дома, то наша статья для вас.

Сегодня расскажем, как правильно провести дополнительные розетки (не забыв про мощность автомата) и перекроить всю проводку с нуля.

Подготовительный этап – Расчетные работы

Перед тем, как перейти к выбору кабеля, розеток, коробок, щитков и тем более электромонтажным работам необходимо разметить помещение, в котором вы планируете работать. Другими словами нарисовать план с примерными местами установки розеток, выключателей и прохождения кабельных трасс. Трасса должна быть короткая и проходить под прямым углом не ниже 15 сантиметров от потолка (угол поворота должен быть 90 градусов).

Важно: учитывайте расположение мебели и бытовой техники (особенно в кухне). Помните, что выключатели устанавливаются на высоте 90 сантиметров, а розетки 30.

Отдельное внимание уделите расположению распределительных коробок. Как правило, на помещение хватает одной коробки. Устанавливается она в легкодоступном месте, на любой высоте (чаще всего под потолком).

Выбор и расчёт проводки

На сегодняшний день для монтажа электропроводки используются кабели с медными жилами. Они бывают многожильными (внутри провода находятся две и больше изолированные жилы) и одножильными. В первую очередь кабели отличаются видом оболочки. Оболочка изолирует провода друг от друга, защищает жилы от влаги, грязи, химии и других внешних повреждений.

На сегодняшний день самый популярный вариант кабеля для домашней электропроводки – ВВГнг (небронированный защищенный кабель с медной жилой и изоляцией). Обозначение “нг” говорит о том, что кабель не распространяет горение и в случае возгорания одного провода в пучке, огонь не распространяется на на другие.

Также часто используется кабель типа НУМ (NYM). Кабель сделан из медных жил, внутренней оболочки из резины и поливинилхлоридной изоляции. Применяется модель при скрытой и открытой прокладке и является европейским аналогом ВВГнг.

Важно: при выборе кабеля помните, что чем выше мощность подключаемой техники, тем больше должно быть сечение провода. Для кухонной, и другой мощной техники (стиральная машина, электрическая плита) рекомендуется предусмотреть отдельную линию с автоматом.

Определяем размер сечения кабеля

От того правильно ли вы подберете сечение кабеля зависит ваша безопасность. Если кабель не тянет нагрузку, он перегревается, а там где есть нагретый кабель, есть короткое замыкания. Существует несколько групп распределения. Кабель следует выбирать исходя из предполагаемой нагрузки. Для определения нужного сечения можно воспользоваться следующей таблицей:

Важно: в таблице указаны примерные значения – оставляйте запас сечения.

УЗО и автоматы

Устройство защитного отключения предназначено для защиты от тока при возникновении утечки. Чаще всего при прокладке проводки используют самые простые автоматы. Более безопасный и долговечный вариант – комбинация УЗО категории АС, которые реагируют только на утечку переменного тока и дифференциального автомата. УЗО также делятся на несколько качественных и ценовых категорий. К примеру, модели категории А срабатывают на утечку постоянного (пульсирующего) и переменного тока. Они рассчитаны на большую мощность и устанавливаются при большом количестве потребителей. Такие УЗО подходят для промышленных объектов и офисов, покупать его для квартиры смысла нет.

Продумайте заранее расположение щита (если вы прокладываете проводку “ с нуля”). Главное требование – доступность. Щит должен висеть на расстоянии от 1,5 метров от пола. Его нельзя размещать в помещениях с повышенной влажностью или пыльностью.

Инструмент для монтажа

Одна из самых сложных задач при прокладке электропроводки – сделать штробу и отверстия для розеток и выключателей. Для этого можно использовать болгарку или более удобный, но дорогостоящий вариант – штроборез. От болгарки он отличается двумя алмазными дисками под плотным кожухом. Также не забудьте запастись перфоратором, кусачками, отверткой, рулеткой, пассатижами, выключателями, розетками, установочными и распределительными коробами и проводами. Для комфортной работы можно заручиться помощью строительного пылесоса.

Читайте так же:
Автомобильная розетка прикуриватель 12v

2 вида прокладки электропроводки

Монтаж осуществляется несколькими способами: скрытым, открытым и комбинированным. Для открытой проводки можно использовать кабели ВВГ и NYM. Со скрытой проводкой дела обстоят сложнее. Она делится на сменяемую и несменяемую. Провода сменяемой проводки прокладываются внутри гофры (пластиковых труб) и при желании, вы всегда можете заменить кабель. Чтобы провернуть такой трюк с несменяемой проводкой придётся штробить слой штукатурки, под которым погребен сам кабель.

Рассмотрим поближе оба варианта.

– Проводка для ленивых (наружная)

Открытая проводка это более быстрый, дешевый и легкий вариант проводки для помещений.

Виды наружной проводки:

Проводка в ретро-стиле. Вариант представляет собой скрученный провод на керамических изоляторах. В последние несколько лет такой способ снова становится популярнее. Ведь все новое – это хорошо забытое старое, да и кому не хочется аутентичности?! Единственная проблема – материалы. Керамические изоляторы также сложно достать, как арбузы зимой. Да, в хозяйственном гипермаркете их не купишь, но их все еще можно найти на полках барахолок. Было бы желание.

Проводка на скобах. По это более современный вариант ретро-проводки на скобах. Вместо керамических изоляторов здесь пластиковые скобы, а провода в матерчатой изоляции заменили кабелем с общей изоляцией. Для прокладки лучше использовать жесткие одножильные медные кабели в двойной и тройной изоляции (ВВГнг и NYM). Сечение для розеток не меньше 2,5 кв.мм. В отличие от предыдущего варианта здесь провода крепятся электротехническими скобами.

Важно: если вы используете недорогой кабель (ПУНП) – не забудьте подготовить негорючую металлическую прокладку. Прокладка должна выступать на 10 мм по обеим сторонам от кабеля. Вы также можете оставить воздушный зазор.

Да, такой способ неприглядно выглядит, зато уменьшает затраты на декор и делается за пару часов.

Проводка в плинтусе, коробе и гофрированной трубе. В этом случае кабели располагаются в заранее установленных коробах или трубах. Каналы изготовлены из пластика и не поддерживают горение, а также маскируют неприглядные провода. Крепятся трубы и короба клипсами или стяжками.

Важно: если вы прокладываете проводку в деревянном доме – подождите пока он усохнет (осядет), иначе пластиковые короба начнет “гнуть” вместе с домом.

Помните, что на данный момент в магазинах продаются множество вариантов накладных розеток, которые можно крепить сразу на стену. Дома есть любопытный исследователь? Не беда, присмотритесь к розеткам со шторками, безопасным для детей.

– Скрытая проводка

После разметки (см.выше) переходим к шробленнию стен и установки электрического кабеля. Для подразетника сверлим отдельное отверстие. Сделать это можно перфоратором со специальной коронкой (размер коронки зависит от коробки).

В получившееся отверстие устанавливаем монтажную коробку (подразетник) и заделываем ей штукатуркой. Розетка крепится к подразетнику с помощью шурупов, выключатели устанавливаются в обрыв фазного кабеля (выключатели монтируются так же, как и розетки).

Важно: внешние края коробки должны быть утоплены по уровню стены и не выступать за неё!

Гофру в канавке закрепляем зажимами или поперечными распорками через каждые 30-35 см. По всей длине штробы укладываем защитную гофру (трубку).

Если проводка идет напрямую к розетке (выключателю) то один конец трубки тянется к монтажной коробке, другой к потребительскому щитку. В других случаях провод идет к распределительной коробке, а дальше разветвляется.

Трубку фиксируют в стене с помощью гипса или штукатурного раствора. После того, как смесь схватилась время протягивать кабель. Если вы использовали обычную полую трубку, то для прокладки кабеля вам понадобится эластичная пластиковая протяжка. На одном её конце находится крючок для захвата кабеля (так его проще протянуть через всю трубу). Вы также можете купить гофру с готовым (помещенным внутрь) кондуктором. Система та же: цепляем кондуктор к кабелю и протягиваем его внутрь трубки.

Важно: не жадничайте – одной распределительной коробки с лихвой хватает на одно жилое помещение.

Последний этап – это подключение кабеля к электрощиту. Чаще всего в квартиры проводятся 3 линии + 1 линия отдельно на электроплиту. Одна линия идёт на жилые помещения, 2 линия на кухню, 3 на ванную комнату и санузел.

Важно: проводя питание на электроплиту (или стиральную машину) используйте кабель сечением не меньше 6 кв.мм и автомат на 40 А. Не забудьте установить пластину заземления на щиток!

Подводя итог: проводка своими руками дело непростое, но вполне реальное. Главное обстоятельно подойти к теоретической стороне вопроса. Изучите процесс и работа не вызовет трудностей.

Читайте так же:
Механическая розетка таймер суточная feron тм50

Как сделать розетку?

Как сделать розетку?

В современной квартире или доме электрическая розетка является обязательным элементом повседневной жизни, и это понимает каждый. Вот только,как сделать розетку, установить её правильно и заземлить, известно далеко не всем.

Прежде чем начать монтаж этого замечательного электрического прибора (и далеко не самого простого по своей конструкции), следует четко определить место его расположения. Чаще всего место для монтирования розеток заложено в плане помещения, и продиктовано потребностями в количестве точек подключения.

Тип проводки обуславливает вид розетки, которая может быть как наружной, так и встроенной. Несмотря на то, что разница в их подключении не принципиальна, для места установки встроенной розетки все же следует сделать выборку ниши в стене, а также установить пластиковую коробку — подрозетник.

Инструменты для установки розетки

Чтобы правильно сделать розетку в стене своими руками, обязательно потребуется хотя бы минимальный набор инструментов, предназначенных для электромонтажных работ. Собственно это:

  • две отвертки категории шлиц с шириной жала 2 и 4 мм;
  • две отвертки категории крест (маленькая диаметром 2 мм, большая — 3 мм);
  • отвертка-индикатор «ноль — фаза», «разрыв цепи»;
  • монтажный нож;
  • молоток;
  • пассатижи, молоток, кусачки-бокорезы.

Заметка: ручки инструментов должны быть изготовлены (либо покрыты) изолирующим материалом, или иметь специальные изолирующие насадки.

Возможно, при установке розетки не помешает иметь и специальные клещи, предназначенные для зачистки концов провода. Вещь очень удобная, и стоит недорого.

Как сделать отверстие под розетку

В обычной бетонной стене отверстие под установку розетки делается просто. Берется перфоратор и выдалбливается необходимого диаметра «гнездо». Сейчас же особо популярен вопрос: как монтировать розетку в гипсокартон. А это, на самом деле, еще проще, чем работать с обычной стеной.

Сначала прорезается отверстие в гипсокартоне, что само по себе не представляет особого труда. Затем, если производится установка розеток скрытой проводки, используется специально предназначенный для данного вида монтажа «подрозетник для гипсокартона». Прикрепить такую коробку при помощи отвертки можно за пару минут, а как это сделать станет понятно каждому, кто возьмет её в руки.

Как сделать розетку в стене

1. Прежде чем приступить к монтажу розетки, ее необходимо разобрать: сместить несущую защитную и декоративную части, снять наружную крышку. Проделать это несложно, так как практически все модели крышки зафиксированы одним, двумя болтами, вывинтив которые открывается доступ к «содержимому» розетки.

2. Находим, какая именно фиксация провода предусмотрена в приборе. Чаще всего розетки оснащены специальными прижимными клеммами. Поэтому, что бы зажать провод достаточным будет вставить его в предусмотренное для этого отверстие (щель) и покрепче затянуть болт. Но, чаще всего, электрический провод просто прикручивается болтом с шайбой.

3. В первом варианте, концы провода зачищаем на 5 — 7 мм, вставляем их и крепко затягиваем. Во втором варианте, концы электропровода зачищаем на 10 — 15 мм (зависит от диаметра). Для этих целей лучше всего подходят круглогубцы. Применяя их, из зачищенных концов делают небольшие колечки, внутренний диаметр которых должен немного превышать диаметр крепежных болтов. Крепежные болты с шайбами вставляют в проволочные колечки, завинчивают на место, зажимая при этом провод.

4. Завершается установка прибора фиксацией розетки. Этот этап особенно важен, так как при частом, а порой и не правильном выдергивании вилки розетки начинают вываливаться из своих посадочных мест.

Достаточно прочно держатся накладные розетки. Онизакреплены шурупами. Со встроенными розетками дела обстоят немного иначе. В теории, распорные рычажки, завинченные с правой и левой сторон, раздвигаются и прочно врезаются в установочную коробку фиксируя прибор. В действительности же, тонкие рычажки при затягивании сгибаются, и ни о какой фиксации не может быть и речи. Именно по этой причине лучше применять «евро» коробки. В них, помимо распорок предусмотрен вариант установки розетки при помощи двух шурупов.

Как сделать заземление розетки

Если вы взяли в руки розетку и увидели помимо двух контактов, еще и третий, значит перед вами розетка с заземлением. Когда в электропроводке жилья провод заземления (обозначен жёлто-зелёным цветом) отсутствует, тогда можно сделать «зануление».

Это делается так: к третьему контакту розетки подсоединяется нулевой провод. Определить его нужно при помощи отвертки-индикатора, на которой загорится лампочка при касании к фазе.

Заметка: чем лучше будут зажаты провода, тем лучше будет контакт, и, как следствие, тем большую нагрузку сможет выдерживать. Прослужит такая розетка дольше.

Как сделать левую розетку

Чаще всего данная хитрость проделывается так: берется один провод от левой розетки и втыкается в фазовое гнездо (оно определяется индикатором) рабочей розетки, а второй «левый» электропровод присоединяется к батарее отопления (должна быть из чистого металла). После этого счётчик будет стоять. Делается левая розетка, как и вся левая проводка незаметной для глаз. Просмотреть схему для левой розетки и почитать еще информации на эту тему можно здесь.

Читайте так же:
Где правильно установить розетку для электроплиты

Как сделать разетку розетку своими руками.

Здравствуйте. Как мне сделать розетку своими руками в новом доме? Есть щиток с электричеством и все. Какие мне нужны инструменты и что педстовляет из себя сама розетка?

Тут дело не хитрое. Покупаешь саму розетку, соединяешь ее проводами с щитком. И все. Примудрости особой нет.

Здравствуйте. Как мне сделать розетку своими руками в новом доме? Есть щиток с электричеством и все. Какие мне нужны инструменты и что педстовляет из себя сама розетка?

Все работы с электричеством проводите только с соблюдением всех возможных мер безопасности и на полностью обесточенной проводке (те прежде всего отключите автоматы в щитке).
Ну а саму то розетку, конечно, надо прежде всего купить. А какую купить?
Розетки бывают для открытой проводки и бывают для скрытой проводки.
Соответственно те, что для открытой — устанавливают на стену, а те, что для скрытой — в специальную установочную коробку, которую предварительно
саму надо поставить в отверстие в стене.
Обычная розетка для помещения рассчитана на напряжение 220 вольт и максимальный ток 16 ампер. Выбирать лучше, из известных производителей .
Легранд, конечно, зверски дорогой и его советовать сложно, а вот ABB и шнейдер электрик вполне можно подобрать хорошего качества и с нормальной ценой. Розетку выбирайте тн европейскую. Это такая, где кроме двух круглых дырок- контактов ( ноль и фаза) присутствует еще и плоский контакт заземления. Если есть выбор между керамикой внутри розетки хорошего производителя (см выше) и пластиком, выбирайте керамику. Однако, покупать керамику у плохого, никому не известного, производителя — нельзя. К евророзетке надо подсоединить три провода — ноль, фаза, земля. Способ подсоединения проводов к розетке бывает или безвинтовой, или под винт. Как правило и тот и другой способ предусматривает подсоединение не одного, а пары проводов к каждому контакту ( для возможности обустройства проходной розетки). Розетки с безвинтовым подсоединением провода не подходят для многожильного провода, однажды воткнув провод в в безвинтовой контакт вы уже не сможете ( почти) вынуть его обратно. Однако для одножильного провода и опытного электрика безвинтовой контакт скорее удобство и благо, чем наоборот.
Конструкция розеток для скрытой проводки часто предусматривает возможность выбора разного цвета рамок к одному и тому же механизму.
Это удобно. Розетки для открытой проводки, также бывают многих разных цветов, в том числе и под разные сорта дерева.
Если из стены ( или из установочной коробки ) торчат три провода,
Тогда все понятно, два из них — ноль и фазу к соответствующим клеммам
розетки соединенным с контактами в круглых дырках розетки , а землю на контакт соединенный с плоским контактом земли розетки.
Часто , вынув сломанную розетку из стены вы обнаружите , что к ней из установочной коробки присоединены не три, а целых шесть проводов. Это значит ,что ремонтируемая розетка тн проходная, те электричество ( три жилы провода) идут через нее транзитом на какую то другую зависимую розетку, которая теперь ( когда все шесть проводов болтаются в воздухе) тоже не будет работать (возможно таких зависимых розеток окажется и больше одной . ). Внимательно посмотрите (если по виду непонятно — прозвонить тестером) эти шесть проводов разбиты на три попарно соединенных между собой. При этом одна пара соединена с плоским контактом земли — ее сразу скрепите изолентой другого ( например желтого цвета) Сразу , не разбирая старую розетку, скрепите изолентой (например синей) эти пары . Надо сделать так, чтобы в новой розетке соединить между собой на спаренных клеммах новой розетки именно те провода, какие были соединены на соответствующих клеммах и в старой( очень важно! Иначе — большой бах и проблемы). При этом , если фазный провод всегда найти легко, то отличить ноль от земли нет. Так что позаботьтесь о том, чтобы не запутаться.
Если из стены торчит провод, как определить нулевой он или фазный?
Для этого существует простой и дешевый приборчик — индикаторная отвертка (надо всем иметь ее дома). Надо к подключенному оголенному проводу (гнезду розетки и тд) прикоснуться концом такой отвертки, держа палец руки на ее металлической шляпке. Если внутри отвертки засветится огонек — вы нашли фазный провод, он всегда подсоединяется к клемме одного из двух контактов розетки , который в круглой дырке, к другому — ноль, на плоский контакт- землю.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector