Pollife.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сборка электрощита для частного дома и квартиры

Сборка электрощита для частного дома и квартиры

Для коммутации электропроводки и создания единой системы в квартире или частном доме используются распределительный щиток. Он представляет собой ящик с крышкой, внутри которого устанавливаются автоматы и УЗО, именно в него сходятся все кабеля и распределяется нагрузка. Рассмотрим, как правильно выбрать щит и подключить его к электропроводке.

Введение

Многие строители и начинающие электрики, прокладывающие проводку при ремонте помещения, боятся самостоятельно заниматься монтажом щитка и подключением кабелей. На самом деле в этом нет ничего сложного – разобравшись в принципах и попрактиковавшись на несложных решениях, вы сможете самостоятельно подключать провода и строить правильные решения.

схема электропроводки в частном доме

Классическая схема подключения электрооборудования

Конечно, не нужно начинать сразу с постройки щитка на промышленный цех с десятками потребителей, а вот стандартной квартирой может заняться даже начинающий.
Итак, электрощиток – это небольшой ящик, который используется для коммутации линий электропроводки. Все работы с ним начинаются только после полного разведения кабелей по квартире. Их нужно маркировать, чтобы понимать, какой кабель отвечает за конкретную комнату и что именно он питает. Кабеля подводятся к ящику с запасом – в зависимости от размеров устройства, достаточно “отрезков” по 30-50 см. Запас нужен для заводки провода в короб и его свободного размещения внутри.

Боксы изготавливаются из металла и пластика. Пластиковые ящики практичнее применять в квартирах и домах, поскольку имеют малый вес и декоративную крышку (может окрашиваться в разные цвета и иметь фактуру). Они не боятся влаги, но вот прочность у них не очень высокая.

Металлические ящики дороже, тяжелее и крупнее, но при этом они более прочные – их не повредят случайные удары, ультрафиолет, резкие перепады температуры и пр. Но вид у них не очень красивый, к тому же они могут ржаветь от влаги.

По способу крепления электрические распределительные щитки делятся на встраиваемые и накладные. Для встраиваемых в стене вырезают проем так, чтобы крышка легла заподлицо с отделкой (правильнее ставить их уже после оштукатуривания поверхности или облицовки гипсокартоном, чтобы уровни совпали). Их используют при обустройстве скрытой проводки, которая также прячется в стенах. Накладные обычно используются при наружной проводке, их не нужно утапливать, а просто прибить к стене гвоздями или закрепить при помощи саморезов/дюбелей. Их установка намного проще, чем встраиваемых, но они не очень красиво смотрятся в интерьере, поскольку выпирают со стены. Впрочем, опытный дизайнер всегда может интересно обыграть их, создав интересные предметы интерьера.

На данный момент в магазинах представлено множество вариантов щитков от российских и зарубежных производителей. Но мы рекомендуем приобретать товары именитых марок. Они дороже китайско-российских “ноунеймов” всего на 15-20%, но их качество и продуманность намного выше. При выборе обращайте внимание на таких лидеров рынка, как IEK, ABB, Legrand, Schneider Electric и другую продукцию европейско-американского рынка. Поверьте – сделанные вложения гарантированно окупятся удобством использования и сроком службы щитка.

монтаж электропроводки в частном доме своими руками

Подводка кабелей к щитку – всегда маркируйте их

Преимущества брендированных товаров:

  1. Сертификация. Если вы приобретаете пластиковый бокс, то можете быть уверены в том, что он не загорится в критических ситуациях, а крышка не развалится за 3-4 года от того, что на нее попадают солнечные лучи. Металлические боксы не начнут ржаветь через год после установки, механизм открытия не рассыпется и крышка не отвалится, как в дешевых вариантах.
  2. Доступная цена. Оригинальный фирменный вводный распределительный щит не ударит по вашему бюджету, особенно если вы переделываете всю проводку. Он выгоднее тем, что его не придется менять через 5-7 лет и заново переделывать все подключения. Средний срок службы качественного щитка – 30-50 лет.
  3. Хорошая комплектация. С боксом в комплекте могут идти наклейки для автоматов и УЗО, вводные гофры, заземляющая шина, нулевая шина, саморезы или дюбеля для установки и прочие мелочи, которые вам все равно придется приобретать.

Что устанавливается в боксе

Перед сборкой электрощита для частного дома необходимо разобраться, из чего он состоит, что устанавливается внутри и как. Давайте перечислим, что включает в себя комплект:

  1. Корпус, на котором установлена дверка. Это и есть искомый бокс.
  2. Одна или несколько DIN-реек. Представляет собой полоску особой формы, на которую насаживается автоматика.
  3. Шины N и PE. Используются для безопасного соединения нулевых проводов и подключения заземления.
  4. Автоматические выключатели, дифференциальные выключатели, УЗО. Используются для управления питанием линий и автоматического размыкания при повышении нагрузки до критической, коротком замыкании и пр.
  5. Счетчик. Сегодня счетчики часто устанавливают в щитках, чтобы сэкономить пространство и скомпоновать все электронные узлы в одном месте.
  6. Кабеля, которые сходятся к щитку от всех линий.

Разумеется, кабеля должны быть подобраны согласно мощности потребителей. Рассказывать об этом в этой статье мы не будем – на нашем сайте уже есть подробное описание правильного расчета кабелей. Вы сможете найти статью в соответствующем разделе или через поиск. Отметим лишь, что обычно в электрощиток в частном доме и квартире заводятся медные кабеля 1,5 квадрата на освещение, 2,5 квадрата на розетки и отдельные 2,5 или 4 квадрата на мощные потребители (бойлеры, электрокотлы и пр.). Более толстые кабеля в бытовых условиях не используют, поскольку подобный ампераж просто не выдержит счетчик. Также вам нужно будет выбрать автоматы и УЗО согласно нагрузке (на 1,5 квадрата 16А, на 2,5 – 25А). Продумайте все заранее, закупите качественные кабеля и автоматы, и только после этого приступайте к сборке. Линии желательно разводить отдельно на каждую комнату или группу комнат – к примеру, с одного автомата на 16А свет в ванной-туалете, со второго – в кухне-кладовке-коридоре, с третьего – спальня, с четвертого – гостиная. Подобным образом делается разводка розеток кабелем на 2,5мм2 – на одну комнату один кабель и автомат, на каждый мощный потребитель – отдельная линия.

Читайте так же:
Выключатель автоматический однополюсный 6а dx 063 72

как провести проводку в доме

Подключение автоматов перемычками и кабелями

Создаем схему

Итак, линии проложены, кабеля размечены и их концы висят возле бокса. Но время сборки электрического щита еще не наступило. Перед монтажом нужно создать схему подключения автоматов, нулевых кабелей, заземления, счетчика, иначе вы запутаетесь и что-то присоедините не туда.

При составлении схемы подключения старайтесь компоновать автоматы по логическому принципу. Размещайте их не хаотически, а покомнатно. К примеру, сверху поставьте автоматы на освещение, а снизу – на розетки. Соседние комнаты должны быть рядом на автоматах, чтобы не запутаться. Продумайте, как именно вы будете размещать все устройства на рейке, составьте оптимальную схему, посчитайте, чтобы концов проводов хватило все соединить. Не надо торопиться. Планирование – залог долгой и беспроблемной работы.

Необходимые инструменты и подготовка к работе

Схема составлена, расположение элементов продумано. Далее пришло время установить сам бокс, если вы не сделали этого раньше. Монтаж распределительных щитов осуществляется согласно его типу: он может быть утоплен в стене (придется вырезать проем) или просто крепиться к ней, выступая на определенную ширину. Врезку ящика осуществляют при помощи шлифмашинки с алмазным кругом. Ящик прикладывают к стене, обводят карандашом или мелом по контуру, затем вырезают прямоугольник, “дробят” его на квадратики алмазным диском, а затем при помощи перфоратора или долота выбивают их на нужную глубину. Крепление производится дюбелями или саморезами.

Также для подключения вам понадобятся отвертки (крестообразные и обычные), мультиметр (для прозвона), нож для снятия изоляции, клеммы для соединения проводов или паяльник с оловом и припоем для спайки. Мы рекомендуем использовать клеммы – они надежные, стоят недорого и значительно ускоряют процесс сборки.

Сборка

После монтажа электрощита наступает черед сборки. Проводить его нужно обдуманно и взвешенно.

Важно: если вы планируете установить в бокс счетчик, то обязательно проконсультируйтесь со своей компанией по энергосбыту. Часто они присылают для установки своего представителя, но иногда разрешают электрикам самостоятельный монтаж. Нельзя самостоятельно снимать счетчик с опоры и переносить его внутрь помещения – вас оштрафуют на серьезную сумму.

электропроводка в доме своими руками пошаговая схема

Правильный инструмент облегчает процесс подключения

Процесс выглядит следующим образом:

  1. Щиток устанавливается на положенное место, крепится к стене так, чтобы его невозможно было случайно сорвать. Он не должен шататься или болтаться.
  2. В бокс заводятся провода через входные щели, распределяются по комнатам и мощности (они должны быть промаркированы). Придерживайтесь составленной схемы электрощитка в квартире, не отклоняйтесь от нее.
  3. Края проводов зачищаются при помощи ножа или специального элемента.
  4. Прикручивается DIN-планка (она крепится на саморезы).
  5. Устанавливается все необходимое оборудование (счетчик, УДО, автоматы). Устройства просто защелкиваются на рейке – дополнительно укреплять их не нужно.
  6. Монтируется шина заземления и нулевая шина.
  7. Создаются перемычки из одножильного кабеля. Их делают в виде буквы “П” необходимой длины, для соединения устройств в одну линию.
  8. Автоматы, выключатели, УЗО соединяются друг с другом при помощи перемычек. Тщательно закручивайте винты, хорошо фиксируйте клеммы – ничего не должно болтаться или гулять.
  9. Подключите провода. Если вы запутались, какой откуда, то прозвоните их мультиметром (на дальнем конце скручиваете два конца, у счетчика прозваниваете их).
  10. Нулевые кабеля прикручиваются к общей планке и подключаются к соответствующему проводу, выходящему со счетчика.
  11. Счетчик пломбируется представителем компании. Это делается уже после расключения электрического щитка.
  12. Через главный автомат или рубильник подается электричество. Не должно возникать никаких искрений или нагревов проводов. Если вы слышите запах горелого, то разомкните главный автомат и ищите неправильное подключение. Если все в порядке, то работы можно считать оконченными.

Внимание: фаза от счетчика в 99.9% случаев подводится сверху автомата. Посмотрите на схему подключения, нарисованную на нем, чтобы убедиться в правильности соединения.

электрика в частном дом

Грамотно собранный бокс

Несколько советов

Если вы впервые собираете ящик, то будьте крайне внимательны и соблюдайте наши рекомендации о том, как собрать электрощиток в частном доме 220в . Выбирайте только качественные автоматы, штекеры, разъемы, кабеля. Не экономьте на электропроводке – от нее зависит ваша жизнь, безопасность и комфорт.

  1. Нарисованную ранее схему продублируйте. Одну спрячьте в надежном месте (к примеру, в домовую книгу), вторую наклейте на дверцу щитка. Через год-два вы напрочь забудете, как и что заведено в бокс, поэтому в случае необходимости ремонта придется заново все прозванивать и тратить на это время. Схема детально покажет вам все подключения. Она будет полезна и в том случае, если проводкой будете заниматься не вы.
  2. На каждый автомат наклейте наклейку, подписав, за что он отвечает. К примеру “свет кухня” или “розетка зала”.
  3. Группы проводов, входящие в бокс, объедините по общему признаку и промаркируйте.
  4. После подключения напряжения следите за щитком. Даже если вначале все прошло удачно, то через час-два попробуйте автоматы и кабеля рукой, чтобы понять, не греются ли они. Нагрев говорит о том, что сила тока чересчур большая.

И последнее – периодически заглядывайте внутрь, чтобы определить, не началась ли коррозия, не требуется ли убрать пыль и паутину. Помните, что пыль проводит ток. Следуя нашей инструкции, вы сможете быстро и аккуратно собрать электрический щиток своими руками. Мы рекомендуем создавать схему не только подключения проводов к боксу, но и расположения всех кабелей в квартире (делается покомнатная аппликация с привязкой к константам). Это поможет вам при проведении будущего ремонта или поиске перегоревшего кабеля.

Читайте так же:
Как подключить двухклавишный перекрестный выключатель

Соединение проводов в распределительной коробке? СХЕМЫ

монтаж распределительной коробки

монтаж распределительной коробки

Для того чтобы обеспечить каждый уголок квартиры или офиса электричеством, не обойтись без распределительной коробки. Современные распределительные коробки очень разнообразны как по форме, так и по материалам,из которых они изготовлены. Они бывают накладной установки и внутренней.

Цель таких устройств заключается в том, чтобы развести провода в нужное направление к точкам потребления или размыкания — это могут быть выключатели, розетки или осветительные приборы. Развести провода в распределительной коробке профессиональному электрику не доставит хлопот, но вот для начинающего электромонтажника это может оказаться настоящей наукой. На сегодняшний день, для контактных соединений в распределительной коробке все чаще используют универсальные клеммы WAGO.

Соблюдаем расцветку проводов в распределительной коробке

расцветка проводов

расцветка проводов

Для того чтобы справится с монтажем, нужно подключить воображение: провода это “трубы”, а электрический ток “вода”. По проводам фазы идет «подача воды”, а вот по нулевому проводнику течет “обратка” , тогда как защитный проводник служит на всякий аварийный случай: если где-то протечет “вода”, она непременно будет “слита” в землю. Очень удобно, что современные провода окрашены в различные цвета. Самая распространенная расцветка выглядит так: белый цвет – фаза (L), синий – нуль (N), желто-зеленый — заземление (РЕ).

Во время электромонтажа очень важно соблюдать последовательность в расцветке проводов, что очень облегчит их разведение в распределительной коробке. Прежде чем приступить к электромонтажным работам, нужно четко определиться с установкой точек освещения, розеток и выключателей, т.е. составить схему, чтобы установить распределительные коробки в удобных местах, и в будущем можно было осуществить профилактические и ремонтные работы.

Обязательно прочитайте подробные статьи про соединение проводов:

  • «Современные способы соединения проводов«

Порядок установки распределительной коробки

Соединение проводов в распределительной коробкеСоединение проводов в распределительной коробке

Многие делают ремонт, используя натяжные или подвесные потолки, поэтому электропроводку нужно прокладывать так, чтобы она не оказалась в зоне сверления отверстий когда будут монтироваться направляющие, а так же необходимо позаботится о том, чтобы распределительные коробки остались в зоне доступа. Если распределительная коробка осталась за подвесным потолком, можно установить маленький люк.

Последнее слово электротехники гласит так: от распределительного щита нужно прокладывать провод для освещения — 3х1,5, для розеток провод — 3х2,5. Поэтому, в распределительной коробке может оказаться достаточно большое количество проводов для соединения. Чтобы не запутаться, их необходимо маркировать.

Подключение проводов без заземления (РЕ)

Подключение проводов без заземления (РЕ)

Подключение проводов без заземления (РЕ)

Подключение проводов с заземлением (РЕ)

Подключение проводов с заземлением (РЕ)

Подключение проводов с заземлением (РЕ)

Схема в распределительной коробке, двух светильников

Схема распределительной коробки на 2 светильника

Схема распределительной коробки на 2 светильника

Схема в распределительной коробке, двух светильников и группа розеток

Схема подключения на освещение и розетки

Схема подключения на освещение и розетки

Фарингит острый (острое воспаление глотки)

Горбачева Анна Дмитриевна

Острый фарингит – острое воспаление слизистой оболочки глотки.

Чаще фарингит возникает при активации под воздействием неблагоприятных факторов микроорганизмов, постоянно находящихся на слизистой оболочке глотки. Кроме того, фарингит вызывается бактериями (стафилококк, стрептококк), вирусами (гриппа, аденовирус).

Возникновению заболевания способствуют различные неблагоприятные факторы – переохлаждение организма, острая, горячая или холодная пища, загазованность и запыленность воздуха (заболеваемость в городах обычно выше, чем в сельской местности), курение и злоупотребление алкоголем, инфекционные заболевания, снижение сопротивляемости организма, заболевания почек и крови.

Симптомы и течение: больного беспокоит сухость в глотке, чувство саднения, першения, боль. Боль в глотке усиливается во время “пустого глотка”, при проглатывании слюны, может иррадиировать в уши. Иногда беспокоит ощущение постороннего предмета в глотке, кашель. Общее состояние страдает мало, отмечается недомогание, температура тела нормальная или незначительно повышена.

При осмотре глотки слизистая оболочка задней стенки глотки, небно-глоточных дужек, а иногда и мягкого неба ярко-красного цвета (гиперемирована), отечна, имеет “лаковый” вид. Отдельные лимфатические фолликулы увеличены и выступают в виде красноватых зерен.

Следует заметить, что острый фарингит редко бывает изолированным заболеванием. Обычно он сочетается с другими заболеваниями верхних дыхательных путей. У детей до 2-х лет заболевание протекает более тяжело и чаще сочетается с воспалением слизистой оболочки носоглотки и острым катаральным ринитом. В таком случае будут наблюдаться симптомы острого ринита – нарушение носового дыхания, обильные слизистые или слизисто-гнойные выделения из носа.

Диагностика: осмотр, при необходимости: бактериологическое или вирусологическое исследование (мазок из глотки).

Лечение проводится ЛОР-врачом поликлиники.

Из рациона исключают раздражающую пищу (горячую, холодную, кислую, острую, соленую), рекомендуется обильное теплое питье – чай с лимоном, молоко с минеральной водой и др.

При фарингитах, вызванных вирусной инфекцией, проводится симптоматическое лечение, направленное на устранение неприятных симптомов и снятие боли.

Проводится полоскание горла растворами, которые оказывают противовоспалительное действие, для этого в 1 стакане теплой воды растворяют одно из веществ:

30-40 капель спиртовой настойки прополиса; >

1 столовую ложку 1% спиртового раствора хлорофиллипта;

1 чайную ложку ротокана (концентрат трав);

2 таблетки фурациллина.

Для полосканий можно применять тёплые отвары трав: ромашки, шалфея, эвкалипта, зверобоя.

Методика полоскания: взять один глоток приготовленного раствора, чётко проговаривая букву “О” или “Э”, прополоскать горло, после этого раствор выплюнуть. Полоскания производят 3-4 раза в день после приема пищи.

При гриппе назначается ремантадин, при герпетической инфекции — ацикловир.

Местно, в виде таблеток для рассасывания в полости рта, применяются препараты, обладающие антибактериальным и противовоспалительным действием: Септолете, Стрепсилс, Фалиминт, Себидин, Гексализ, Септефрил, Фарингосепт. Эти препараты лучше применять после полосканий горла лекарственными растворами.

Читайте так же:
Как поставить мини выключатель

При бактериальных фарингитах назначаются антибактериальные препараты местного действия — Биопарокс (по 4 ингаляции в рот каждые 4 ч) или Гексаспрей (по 2 впрыскивания 3 раза в день). Ограничением применения данных средств является возраст до 2,5 лет (может развиться ларингоспазм).

Хороший лечебный эффект оказывает препарат Йокс — оториноларингологическое дезинфицирующее средство, содержащее поливидон йод, который при контакте со слизистой оболочкой выделяет активный йод. Йод в свою очередь обладает широким спектром антимикробного действия, кроме того, йод ускоряет процессы очищения слизистых оболочек от некротических тканей (налетов). Йокс также обладает анестезирующим (обезболивающим) действием.

Профилактика: закаливание организма, исключение вредных факторов (курение, употребление алкоголя), восстановление нарушенного носового дыхания, повышение защитных сил организма (применение препаратов-иммунокорректоров, ИРС-19).

Острый фарингит – острое воспаление слизистой оболочки глотки.

Чаще фарингит возникает при активации под воздействием неблагоприятных факторов микроорганизмов, постоянно находящихся на слизистой оболочке глотки. Кроме того, фарингит вызывается бактериями (стафилококк, стрептококк), вирусами (гриппа, аденовирус).

Возникновению заболевания способствуют различные неблагоприятные факторы – переохлаждение организма, острая, горячая или холодная пища, загазованность и запыленность воздуха (заболеваемость в городах обычно выше, чем в сельской местности), курение и злоупотребление алкоголем, инфекционные заболевания, снижение сопротивляемости организма, заболевания почек и крови.

Симптомы и течение: больного беспокоит сухость в глотке, чувство саднения, першения, боль. Боль в глотке усиливается во время “пустого глотка”, при проглатывании слюны, может иррадиировать в уши. Иногда беспокоит ощущение постороннего предмета в глотке, кашель. Общее состояние страдает мало, отмечается недомогание, температура тела нормальная или незначительно повышена.

При осмотре глотки слизистая оболочка задней стенки глотки, небно-глоточных дужек, а иногда и мягкого неба ярко-красного цвета (гиперемирована), отечна, имеет “лаковый” вид. Отдельные лимфатические фолликулы увеличены и выступают в виде красноватых зерен.

Следует заметить, что острый фарингит редко бывает изолированным заболеванием. Обычно он сочетается с другими заболеваниями верхних дыхательных путей. У детей до 2-х лет заболевание протекает более тяжело и чаще сочетается с воспалением слизистой оболочки носоглотки и острым катаральным ринитом. В таком случае будут наблюдаться симптомы острого ринита – нарушение носового дыхания, обильные слизистые или слизисто-гнойные выделения из носа.

Диагностика: осмотр, при необходимости: бактериологическое или вирусологическое исследование (мазок из глотки).

Лечение проводится ЛОР-врачом поликлиники.

Из рациона исключают раздражающую пищу (горячую, холодную, кислую, острую, соленую), рекомендуется обильное теплое питье – чай с лимоном, молоко с минеральной водой и др.

При фарингитах, вызванных вирусной инфекцией, проводится симптоматическое лечение, направленное на устранение неприятных симптомов и снятие боли.

Проводится полоскание горла растворами, которые оказывают противовоспалительное действие, для этого в 1 стакане теплой воды растворяют одно из веществ:

30-40 капель спиртовой настойки прополиса; >

1 столовую ложку 1% спиртового раствора хлорофиллипта;

1 чайную ложку ротокана (концентрат трав);

2 таблетки фурациллина.

Для полосканий можно применять тёплые отвары трав: ромашки, шалфея, эвкалипта, зверобоя.

Методика полоскания: взять один глоток приготовленного раствора, чётко проговаривая букву “О” или “Э”, прополоскать горло, после этого раствор выплюнуть. Полоскания производят 3-4 раза в день после приема пищи.

При гриппе назначается ремантадин, при герпетической инфекции — ацикловир.

Местно, в виде таблеток для рассасывания в полости рта, применяются препараты, обладающие антибактериальным и противовоспалительным действием: Септолете, Стрепсилс, Фалиминт, Себидин, Гексализ, Септефрил, Фарингосепт. Эти препараты лучше применять после полосканий горла лекарственными растворами.

При бактериальных фарингитах назначаются антибактериальные препараты местного действия — Биопарокс (по 4 ингаляции в рот каждые 4 ч) или Гексаспрей (по 2 впрыскивания 3 раза в день). Ограничением применения данных средств является возраст до 2,5 лет (может развиться ларингоспазм).

Хороший лечебный эффект оказывает препарат Йокс — оториноларингологическое дезинфицирующее средство, содержащее поливидон йод, который при контакте со слизистой оболочкой выделяет активный йод. Йод в свою очередь обладает широким спектром антимикробного действия, кроме того, йод ускоряет процессы очищения слизистых оболочек от некротических тканей (налетов). Йокс также обладает анестезирующим (обезболивающим) действием.

Профилактика: закаливание организма, исключение вредных факторов (курение, употребление алкоголя), восстановление нарушенного носового дыхания, повышение защитных сил организма (применение препаратов-иммунокорректоров, ИРС-19).

Как правильно разводить шпаклевку собственноручно

Как правильно разводить шпаклевку собственноручно

Как разводить шпаклевку для стен: пропорции, методы и рекомендации

Все виды ремонтных работ требуют не просто огромного количества различных материалов, но еще и уменьшения правильного обращения с ними.

Дело в том, что от последнего будет зависеть качество стен или потолка. Редкие владельцы домов и квартир могут гордиться идеально ровными поверхностями, и потому шпаклевка – материал из списка маст хэв почти для всех.

Ее продают в сухом и готовом виде, но минусом последней будет малый срок хранения, из-за чего полуфабрикатные смеси более популярны. Но стоит знать о том, как правильно разводить шпаклевку, чтобы получилась нужная консистенция, а значит, наилучшего результата – совершенства финального покрытия.

Функции и разновидности шпаклевки

Такой материал является настоящей палочкой-выручалочкой для косметического и капитального ремонта, без которой невозможно делать качественные поверхности для облицовки отделочными материалами.

Стартовые составы

Шпаклевку используют для исходного выравнивания гипсокартонных, бетонных, а также поверхностей из кирпичей. Для того, чтобы достигать наилучшего результата при сильно неровных поверхностях стоит сделать несколько слоев. Разновидности материала такие:

  1. С основой из цемента. Такую шпаклевку можно легко узнать по серому оттенку, и ее обязанностями является выравнивание потолка или стен в комнатах, где повышенный уровень влажности – в гаражах, ванных, туалетах и подвалах. Минусами стала крупная зернистость, которая в дальнейшем нуждается в дополнительной обработке. Ее не так уж просто скрыть в конце финишным слоем.
  2. С основой из гипса. Такие материалы отличаются белым цветом смеси (в сухом и разведенном виде). Помимо гипса в нем есть известь, и по такой причине смесь сильно «боится» температурных перепадов, а еще влажности, из-за чего гипсовые шпаклевки предназначены лишь для прогреваемых помещений – жилых комнат и кухни.
  3. С латексом или акрилом. Функциями такой смеси является заделка стыков, трещин, швов, в том числе и тех изъянов, что явились из-за влияния влаги. Преимуществами является высокая степень эластичности, минимум усадки и предельно малая толщина наносимого слоя, а также надежность покрытия.
Читайте так же:
Выводы силовые для стационарного выключателя es xt2 3шт 1sda066893r1

Рассмотрим еще один тип смесей.

Функциями такой смеси является заделка стыков

Финишные смеси

Даже из наименования станет понятно, что материал используют в конце работы с поверхностями, которые выравнивают. Их предназначением является устранение изъянов стартовых смесей, а еще обеспечение идеальной адгезии с материалами для отделки, а также улучшение звуковой изоляции. Они точно так же могут быть поделены на виды:

  • Цементные составы – их используют в «мокрых» помещениях, а еще при фасадной отделке. Недостатком является высокая вероятность к появлению трещин, а еще склонность к усадке.
  • Смеси на базе гипса – их задачей является модификация потолка, а еще стен в теплых жилых комнатах. Относительно небольшим минусом можно называть скорость просыхания, которая требует разведения шпаклевки порциями по пропорции и «прыти» при работе.
  • Полимерные смеси – речь идет о высокотехнологичных продуктах, которые наносят минимальным слоем, который даже «в одиночку» способен обеспечивать наилучший результат. Особых недостатков нет, и латексную шпаклевку используют при внутренних работах, а акриловую для облицовки экстерьера зданий.

При выборе оптимального материала (стартового или финишного), то лучше перед покупкой внимательно прочесть инструкцию компанией-изготовителем.

Какие лучше – готовые или полуфабрикаты?

В магазине есть и готовые составы, которые не требуют от мастеров никаких излишних процедур. Но у них есть ощутимый минус – если фронт работ небольшой, то неиспользованный состав способен пережить свой срок хранения. Получается, что состав станет непригодным, потому что он утратит определенные важные качества. По этой причине более популярные смеси в сухом виде, которые продаются мешками, обладают доступной стоимостью. Иными достоинствами можно называть тот факт, что состав продаются в большом объеме, его удобно перевозить и он обладает большим сроком хранения. Без минусов не обошлось – после приготовления смеси следует израсходовать ее без остатка, при этом делать это как можно скорее, так как мастеру останется «разбитое корыто», а точнее, отвердевшая масса.

Подробности

Обычные пропорции

  • Поверхности – стен или потолка.
  • Предназначения шпаклевки – финишной или стартовой.
  • Базы – полимерной, гипсовой или цементной.
  • Особенностей фронта работ и условий – сухость, влажность внутри квартиры/дома или даже на улице.
  • На 1 кг гипса 0.8 литров воды.
  • На 1 кг полимера 0.4 литра воды.
  • На 1 кг цементной 0.4 литра воды.

Чересчур жидкая консистенция дает возможность смеси стекать по стенам, а слишком сухая штукатурка будет усложнять процесс ее нанесения. Комки способны стать виновниками борозд на поверхности, что способно привести к повторной работе. На такие пропорции можно ориентироваться, но стоит учесть такой момент, что все изготовители имеют полное право предложить свои, которые являются оптимальными для своего состава.

Методы разведения сухой шпаклевки

До того, как развести шпаклевку, иногда хватает простого прочтения инструкции, но многое будет зависеть от ее предназначения, а все виды материалов не лишены свойств даже на таком этапе.

Финишные смеси

До начала операции следует позаботиться о наличии всего самого нужного. Следует приготовить:

  1. Емкость нужного размера – в идеале это должна быть тара из пластика, а если она отсутствует, то прекрасно подойдет оцинкованная или эмалированная посуда.
  2. Дрель или шпатель – если речь идет об электроинструменте, то он должен иметь режим плавного старта, который умеет вращаться в разные стороны, а также насадку в виде миксера. Альтернатива, которая подходит для малого объема смеси – перфоратор. следует лишь отключить ударный режим, и оптимальными оборотами для размешивания – 600 оборотов в минуту.
  3. Воду для раствора – она обязательно должна быть чистой, которая прогрета до комнатной температуры. Ржавчины быть не должно. Еще в отдельную емкость важно влить воду, чтобы помыть насадку для размешивания.

Инструменты и насадки обязательно должны быть идеально чистыми. Для того, чтобы не совершить ошибок с пропорциями, следует для начала взвесить порошок, а значит, очень важны и весы.

  • Посредством шпателя – сухую штукатурку стоит сразу же засыпать в емкость, а после понемногу добавлять воду, чтобы избежать появление комков. Это метод для разведения шпаклевки вручную. После все снова размешивают.
  • Иным вариантом будет подразумевание засыпания смеси в воду, а дальнейшее смешивание при помощи миксера на малых оборотах. Этот метод лучше, потому что он по большей части помогает избежать появления комков.

И финишную, и стартовую шпаклевку можно приготовить собственноручно, но второй будет оптимальным, потому что даже маленькие комки, оставшиеся в смеси, негативно отражаются на конечном результате (стеновой ровности).

Как правильно разводить шпаклевку

Стоит рассмотреть сразу оба варианта. Стартовая шпаклевка, которую наносят на большие по размеру дефекты, обязательно должна быть густой по консистенции. Ее стоит нанести по слоям, причем толщина каждого из них бывает до 5-7 см.

Как замесить несъедобное «тесто»

Если у вас отсутствуют необходимые инструменты или же насадки в виде миксера, стоит взять емкость, которая обязательно должна быть сухой. В него стоит всыпать вымеренное количество смеси, вливают немного воды и смешивают. Если получилось быстро справится с образующимися комками, стоит постепенно вливать оставшуюся воду, всыпая порошок. Когда состав станет однородным, то его стоит оставить на 3-6 минут, чтобы шпаклевка успела настояться, а в течение этого времени (для придания максимальной эластичности) стоит размешать.

Читайте так же:
Выключатель вверх вниз гост

«Инструментальный» метод

В таком случае воду стоит влить в емкость, а еще смачивают ее стенки. Смесь можно всыпать горкой по центру, а еще распределяют равномерно по глади воды, а после оставляют на 5 минут для раскисания. В такой период времени ее цвет станет темнее, и начинают смешивание при помощи насадки по часовой стрелке, изредка включая реверс. Готовую смесь еще стоит оставить на 5 минут, но если применяется быстропросыхающий состав на базе гипса, время можно сократить до 3 минут. До начала работ стоит снова все смешать. Идеальным объемом одной порции является 3 литра, а если шпаклевку готовят для того, чтобы заделывать швы на гипсокартонных стыках или шляпках саморезов, одиночных небольших изъянов, то лучше сделать всего 1 литр. Насадку и ведро после приготовления первой порции стоит промыть горячей водой. это необходимость, которая дает возможность избавить от комков. Если же чуть позже начать мыть инструменты, то отмывать грязные инструменты будет сложнее. Если упустить время, то можно будет и вовсе с ним распрощаться.

Какие есть нюансы и «подводные камни»?

Теперь вы знаете, как правильно развести гипсовую шпаклевку. Но в «рецептуру» приготовления иногда вносят определенные поправки в зависимости от назначения. Если про густоту и прочность стартовых составов знают все, то о полезных характеристиках осведомлены лишь немногие люди. К примеру, эластичность и дополнительную мягкость обеспечивает добавление нескольких столовых ложек ПВА клея. Это делают до последнего размешивания.

  1. Чересчур холодная или горячая вода – одна из причин отслаивания шпаклевки от поверхности, а еще она способна крошиться.
  2. Высокие обороты электрической дрели – виновники появления большого количества пузырьков воздуха, которые лопаются на поверхности. В таком случае не получится достичь идеала.
  3. Застывший раствор можно «оживить» водой, но лучше так не делать, потому что такая смесь не будет качественной.
  4. Венчик до мытья стоит отсоединить от электрического инструмента, в обратном случае в патрон может попасть вода.
  5. Срок годности и дата изготовления – цифры, которые обязательно стоит изучить. Старые смеси обладают тенденцией быстро схватываться, а еще неизвестна долговечность такого покрытия.

Будет целесообразно смешивать дорогие материалы с более дешевыми порошкообразными составами. Выбирая соответствующую пропорцию, т.е. 1 к 3, можно добиваться финишного высококачественного покрытия. К примеру, в роли компонентов Кнауф Изогипс применяют Кнауф Сатенгипс. Рецепт разведения шпаклевки простой, но нуждается в тщательности, и результат даст продукт высокого качества, а еще умелые руки и полное следование инструкции. Как иначе можно замешивать шпаклевку, посмотрите в видеоролике.

Как правильно развести сухую глазурь?

Первый тест следует провести для пропорции порошок/вода, по массе, 1 : (0.6 – 0.8). Порошок добавляют в воду небольшими порциями и размешивают до густоты сметаны. Далее добавляют воду и разводят глазурь до нужной консистенции. Чем выше пористость изделия, тем больше следует разбавить глазурь.

Как развести готовую сухую глазурь для кулича?

Для получения готовой помады смесь развести горячей водой или молоком при температуре 90-95°С (в соотношении 1 кг смеси на 170-180 мл воды, перемешать до однородной консистенции и нанести на изделие.

Как разводить глазурь TerraColor?

Порошковую глазурь TerraColor нужно разводить только водой, без каких либо добавок, все необходимые компоненты уже добавлены производителем. После нанесения высохшая глазурь не осыпается, если не прикладывать физического воздействия. Для окунания или распыления: 1 кг глазурного порошка на 750-1000 мл воды.

Как правильно развести глазурь?

Глазурь в виде плиток или «монеток» нужно растопить на водяной бане. Если вы планируете покрывать ею торт, возможно, при нагревании нужно будет добавить в массу масло или сливки. Это должно быть указано на упаковке. Зеркальную глазурь нужно просто разогреть в микроволновке (до 40 °C, если не указано иное).

Чем покрывают глиняную посуду?

Это техника покрытия изделий из глины глазурью — суспензией на основе воды и нерастворимого порошка. При обжиге эта смесь превращается в тонкое, блестящее, прочное стекловидное покрытие. … Глазурь на поверхности глиняной посуды делает ее невосприимчивой к влаге.

Как приготовить глазурь для пасхи чтобы она не осыпалась?

Как приготовить глазурь

  1. Отделите яичный белок от желтка.
  2. Взбейте белок миксером в течение 10 секунд.
  3. Добавьте сахар.
  4. Взбейте глазурь в течение 3-5 минут.
  5. Вот такая глазурь получилась!

Что означает белая глазурь на Куличе?

Не все знают, что пасхальный кулич символизирует фаллос, или мужское начало. Он и по форме похож, и сверху белая глазурь, сами понимаете, что означает, а присыпка на глазури обозначает семя. Этот обычай поклонению фаллосу берет свое начало еще с Древнего Египта.

Как нанести глазурь на керамику?

Набрызг. На обожжённое изделие кистью из щетины или специальной щеточкой с иглой для набрызга ( F 08 ) наносят 3-5 слоев глазури нужного цвета. Вращают пальцами щеточку с глазурью вокруг своей оси. Щетинки ударяются о металлическую иглу и глазурь распределяется на изделии.

Сколько стоит глазурь для керамики?

от 250 руб. Глазурь для керамики основная прозрачная.

Как правильно обжигать керамику?

Для запекания в духовке обычно достаточно нескольких часов. Большинство духовок не может поднимать температуру выше 350 градусов, тогда как для настоящего обжига глиняной посуды нужна температура от 1200 градусов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector