Pollife.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Универсальный передаточный документ: зачем он вам нужен и как его заполнить

Универсальный передаточный документ: зачем он вам нужен и как его заполнить

Универсальный передаточный документ (УПД) упрощает документооборот, сокращает затраты и экономит время сотрудников. Расскажем, как правильно его заполнить с учетом всех изменений. Бланк для скачивания вы найдете в статье.

Какие документы заменяет УПД

УПД может заменить следующие виды документов:

  • акт приема-передачи основных средств (ОС-1), выполненных работ (оказанных услуг);
  • накладную на отпуск материалов М-15, ТОРГ-12;
  • счет-фактуру.

Таким образом, один УПД может заменить целый комплект документации:

  1. Накладная + акт.
  2. Накладная + счет-фактура.
  3. Акт + счет-фактура.
  4. Накладная + счет-фактура + акт + счет-фактура.

УПД могут применять любые юрлица и ИП. Система налогообложения и форма собственности значения не имеют.

Сервис МойСклад — все, что нужно для учета и торговли. Документы легко заполнить онлайн, напечатать или отправить контрагентам прямо из сервиса.

Бланк УПД

УПД не является документом, обязательным к применению. Унифицированного бланка тоже не существует. Есть рекомендованная форма, которую налоговики разработали на основе счета-фактуры еще в 2013 году (письмо ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96).

Каждое предприятие вправе разработать свою форму УПД: дополнить рекомендованный бланк нужной информацией или убрать ненужную.

Главное, чтобы разработанный документ включал обязательные реквизиты первичного документа (ст. 9 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), а в случае необходимости — счета-фактуры (ст. 169 НК РФ).

Разработанную форму УПД необходимо утвердить в учетной политике предприятия.

Важно: в некоторых субъектах РФ установлены дополнительные требования к составлению УПД. Так, в Башкирии с 01.12.2020 обязательно должна быть заполнена графа 10б. В ней предписано указывать регион России, где произведен товар. Если реализуется товар иностранного производства — графа не заполняется.

Электронный УПД

Организации и ИП, которые уже перешли на электронный документооборот (ЭДО) по собственной инициативе или обязаны его использовать по закону (реализация маркированных или прослеживаемых товаров), могут применять электронную форму УПД.

Электронный формат документа ФНС утвердила приказом от 08.04.2019 № ММВ-7-15/176@.

Электронные УПД бывают трех видов:

  • счет-фактура;
  • первичный документ;
  • счет-фактура первичный документ.

МойСклад позволяет легко и просто обмениваться УПД через систему ЭДО.

Попробовать МойСклад

Как правильно заполнить УПД

Кратко разберем нюансы заполнения строк и граф УПД.

Поле «Статус документа»

Когда УПД применяют, как первичный документ и счет-фактуру, проставляют статус «1». В этом случае также необходимо заполнить строку 5а (подробности ниже).

Если УПД — это только передаточный документ (накладная, акт), то ставят статус «2». А вместо предписанных реквизитов счета-фактуры в документе можно проставить прочерки.

Посмотреть и скачать образцы УПД с разными статусами можно здесь .

Строки 1-1а

Вносим дату и номер документа.

Если УПД имеет статус «1», то используем хронологическую нумерацию счетов-фактур.

В документе со статусом «2» используем порядковую нумерацию передаточных документов.

Если в ранее оформленном документе обнаружена ошибка, то в исправленном УПД по строке 1а указывают номер и дату, когда были сделаны исправления. При внесении исправлений нужно ориентироваться на порядок, который установлен для счетов-фактур (постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137).

Строки 2-8

В строки 2-2б — вносим сведения о продавце.

В строки 6-6б — о покупателе.

При отгрузке товаров следует заполнить строки 3 и 4 — сведения о грузоотправителе и грузополучателе. Если УПД оформлен на выполнение работ или оказание услуг — ставим прочерки.

Если была предоплата, то в строку 5 вносим реквизиты платежного поручения. Если УПД составляется только как передаточный документ, эту строку можно не заполнять.

Для документа со статусом «1» заполняем строку 5а, как показано ниже.

Например: если вы составили УПД № 25 от 25.10.2021 из 3 строк, то вам нужно указать реквизиты этого же УПД и строки документа:

«№ п/п 1-3 № 25 от 25.10.2021»

В строке 7 указываем код валюты. Для рублевых документов заполняем поле так: «Российский рубль,643».

Строку 8 заполняем только при работе с госконтрактами, которые имеют идентификатор. Во всех остальных случаях ставим прочерк.

Читайте так же:
Кабель канал для установки розеток шнайдер электрик

Табличная часть

Графа А и Б — необязательные реквизиты. Их можно не заполнять. Обычно графу Б заполняют, если нужно указать налоговые льготы, сослаться на применение спецрежима или иные особые условия. Обычно для товара в этой графе проставляют артикул, а для работ и услуг — номер ОКВЭД.

В графе 1а указывают наименование товаров (услуг, работ).

Графу 1б заполняют только для товаров, которые вывозят в ЕАЭС. Код берут из единой Товарной номенклатуры.

В графы 2-2а вносят единицы измерения и их код из Общероссийского классификатора (если их возможно указать).

В графах 3-5 проставляют количество, цену и стоимость товара (работ, услуг).

Графы 6-13 заполняют только для УПД со статусом «1». Подробный порядок можно найти в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (ред. от 02.04.2021):

Подробный чек-лист по продаже прослеживаемых товаров вы найдете здесь .

Далее в УПД проставляют количество заполненных листов и подписи.

Подпись руководителя (ИП) и главбуха обязательны, если документ выполняет функцию счета-фактуры. Если УПД — это только накладная (акт), эти подписи можно не ставить. За руководителя (ИП), главбуха поставить подпись может лицо, уполномоченное на совершение таких действий по доверенности.

Ниже вписывают номер и дату документа—основания (например: договора). И при необходимости сведения о транспортировке груза (например: номер и дата ТТН).

Далее проставляются дата отгрузки (передачи, сдачи) и прочие подписи со стороны продавца :

  • подпись работника, который передал товар (работы, услуги).
  • подпись работника, ответственного за правильное оформление документа. Если этот работник уже расписался в документе, то подпись можно не дублировать, достаточно указать должность и ФИО.

Дата получения (приемки) и подписи со стороны покупателя :

  • подпись лица, которое получило товар (работы, услуги).
  • подпись лица, ответственного за правильное оформление документа. Аналогично порядку подписания УПД со стороны продавца, если подпись лица на документе уже есть, можно проставить только ФИО и должность.

В последних строках указывают наименование предприятий — участников составления УПД. Это могут не только продавец и покупатель, но и аутсорсинговая компания, которая ведет учет, или агент (комиссионер).

Ставить печать на документе не обязательно. Однако, если на УПД стоит печать хозяйствующего субъекта, то последнюю строку с его наименованием можно не заполнять.

Более 2 млн предприятий уже работают с УПД и другими документами в облачном сервисе МойСклад.

Варианты как запитать 8 x 3080

Спрашиваю совета у тех, кто запитывал мощные риги от 2 КВатт и больше.

Предположим, есть восемь карт 3090 (Палиты и Асусы). Простое умножение показывает, что при PL=300 потребление рига будет 8 x 300 = 2.4 КВатт. В моем случае карты держат 120 хешей при 320 ваттах, плюс добавим потребление тушки, получим все 2.6 Кватт. Возникает вопрос, как оптимальней все это запитать.

Что приходит в голову:

1) Дюжий серверный трехкиловатник вроде IBM DPS-2980AB. С ним потребление выходит около 85% (3000 * 0.85 = 2550), то есть впритык. Вроде бы решает проблему, но серверным блокам не особо лежит душа. Указанный блок есть в наличии, но пока использую для экспериментов. Минус — такой блок может не залезть в корпус, если вдруг запихаю в него риг.

2) Несколько серверных блоков помельче, что по сути аналогично ATX (см. ниже)

3) Два брендовых ATX. Если повесить на каждый по 4 карты, выходит по 1200 ватт. Значит, блок должен быть минимум 1.5 КВатт. Какие достойные блоки подскажите? Пока что на ум приходит be quiet Dark Power. Смущает, что каждый блок выйдет по 25-30 тр даже на CU.

4) Три брендовых блока по схеме (3090 + 3090 + 3090), (3090 + 3090 + 3090), (3090 + 3090 + тушка). Потребление на каждый по 900, значит подойдет 1.2 Кв. Минус — больше блоков. Как правило, корпуса на 8 карт имеют слоты только под два блока.

5) Два китайских ATX по 1.6 Кватт. Ни разу не имел с ними дела, поэтому даже не знаю.

Читайте так же:
Как правильно подключить розетку для прицепа ваз

Собственно, вопрос: к какому варианту вы склоняетесь и что я не учел?

Tavrovod
Местный житель
  • Суббота в 14:56
  • #2
Blues
Свой человек
  • Суббота в 14:58
  • #3
Tavrovod
Местный житель
  • Суббота в 15:02
  • #4
dmitriev11
Друг форума
  • Суббота в 15:07
  • #5

Спрашиваю совета у тех, кто запитывал мощные риги от 2 КВатт и больше.

Предположим, есть восемь карт 3090 (Палиты и Асусы). Простое умножение показывает, что при PL=300 потребление рига будет 8 x 300 = 2.4 КВатт. В моем случае карты держат 120 хешей при 320 ваттах, плюс добавим потребление тушки, получим все 2.6 Кватт. Возникает вопрос, как оптимальней все это запитать.

Что приходит в голову:

1) Дюжий серверный трехкиловатник вроде IBM DPS-2980AB. С ним потребление выходит около 85% (3000 * 0.85 = 2550), то есть впритык. Вроде бы решает проблему, но серверным блокам не особо лежит душа. Указанный блок есть в наличии, но пока использую для экспериментов. Минус — такой блок может не залезть в корпус, если вдруг запихаю в него риг.

2) Несколько серверных блоков помельче, что по сути аналогично ATX (см. ниже)

3) Два брендовых ATX. Если повесить на каждый по 4 карты, выходит по 1200 ватт. Значит, блок должен быть минимум 1.5 КВатт. Какие достойные блоки подскажите? Пока что на ум приходит be quiet Dark Power. Смущает, что каждый блок выйдет по 25-30 тр даже на CU.

4) Три брендовых блока по схеме (3090 + 3090 + 3090), (3090 + 3090 + 3090), (3090 + 3090 + тушка). Потребление на каждый по 900, значит подойдет 1.2 Кв. Минус — больше блоков. Как правило, корпуса на 8 карт имеют слоты только под два блока.

5) Два китайских ATX по 1.6 Кватт. Ни разу не имел с ними дела, поэтому даже не знаю.

Собственно, вопрос: к какому варианту вы склоняетесь и что я не учел?

Blues
Свой человек
  • Суббота в 15:13
  • #6
Crouder
Свой человек
  • Суббота в 15:19
  • #7
odubo
Друг форума
  • Суббота в 15:19
  • #8
dmitriev11
Друг форума
  • Суббота в 15:31
  • #9
g00dn1ght
Бывалый
  • Суббота в 15:32
  • #10
dmitriev11
Друг форума
  • Суббота в 15:34
  • #11

И, вероятно, из-за нагрузки в плотную к верхним границам — довольно шумным, т.к. крутиляторы будут отрабатывать соответственно.

Tavrovod
Местный житель
  • Суббота в 15:40
  • #12

но, я думаю, даже октябрёнок знает, что писюлёк 0,5 см не интересно пихать в дырочку, рассчитанную на 2 см.
На дырочку в 2 см, нужна пися в 2+ см. ))))

Но это всё равно баловство. Выше 2 кВт никто не использует розетки — вместо них автомат, сразу к нему и крутишь провода. Дешевле розеток, больше надёжность.

g00dn1ght
Бывалый
  • Суббота в 15:48
  • #13
People_can_mine
Легенда форума
  • Суббота в 15:48
  • #14
People_can_mine
Легенда форума
  • Суббота в 15:55
  • #15
dmitriev11
Друг форума
  • Суббота в 16:03
  • #16

Серверник в любом случае делается на заказ и там же переделывают СО.

Ок, подключай к обычной бытовой розетке 4квт на 24/7, потом расскажешь)

Спорить с новорегами дело гиблое.

dmitriev11
Друг форума
  • Суббота в 16:05
  • #17

но, я думаю, даже октябрёнок знает, что писюлёк 0,5 см не интересно пихать в дырочку, рассчитанную на 2 см.
На дырочку в 2 см, нужна пися в 2+ см. ))))

Но это всё равно баловство. Выше 2 кВт никто не использует розетки — вместо них автомат, сразу к нему и крутишь провода. Дешевле розеток, больше надёжность.

Nik65
  • Суббота в 16:12
  • #18
Павел161
Свой человек
  • Суббота в 16:19
  • #19

Спрашиваю совета у тех, кто запитывал мощные риги от 2 КВатт и больше.

Предположим, есть восемь карт 3090 (Палиты и Асусы). Простое умножение показывает, что при PL=300 потребление рига будет 8 x 300 = 2.4 КВатт. В моем случае карты держат 120 хешей при 320 ваттах, плюс добавим потребление тушки, получим все 2.6 Кватт. Возникает вопрос, как оптимальней все это запитать.

Читайте так же:
Мощность 3 фазной розетки

Что приходит в голову:

1) Дюжий серверный трехкиловатник вроде IBM DPS-2980AB. С ним потребление выходит около 85% (3000 * 0.85 = 2550), то есть впритык. Вроде бы решает проблему, но серверным блокам не особо лежит душа. Указанный блок есть в наличии, но пока использую для экспериментов. Минус — такой блок может не залезть в корпус, если вдруг запихаю в него риг.

2) Несколько серверных блоков помельче, что по сути аналогично ATX (см. ниже)

3) Два брендовых ATX. Если повесить на каждый по 4 карты, выходит по 1200 ватт. Значит, блок должен быть минимум 1.5 КВатт. Какие достойные блоки подскажите? Пока что на ум приходит be quiet Dark Power. Смущает, что каждый блок выйдет по 25-30 тр даже на CU.

4) Три брендовых блока по схеме (3090 + 3090 + 3090), (3090 + 3090 + 3090), (3090 + 3090 + тушка). Потребление на каждый по 900, значит подойдет 1.2 Кв. Минус — больше блоков. Как правило, корпуса на 8 карт имеют слоты только под два блока.

5) Два китайских ATX по 1.6 Кватт. Ни разу не имел с ними дела, поэтому даже не знаю.

Создание освещения на балконе, ставим светильники и розетку

Создание освещения на балконе, ставим светильники и розетку

При наличии качественного обогрева, утепления и остекления на балконе или лоджии, у многих людей возникает вопрос, как провести свет на балкон, чтобы реализовать идеи по обустройству здесь полноценного жилого функционального помещения.

Конечно, без электроснабжения и если отсутствует освещение балкона, вряд ли сможет нормально существовать хоть одно функциональное помещение, поэтому даже просто розетка на балконе – это необходимость, а не прихоть.

Сразу стоит отметить, что обеспечить электричество на балконе весьма проблематично без штробления стен и сверления различных отверстий, поэтому электромонтажные работы в балконных помещениях лучше всего проводить во время ремонта квартиры.

В процессе решения вопроса, как провести электричество на балкон и подготовки работ по монтажу розетки на балконе, необходимо заготовить все необходимые материалы и инструменты. В первую очередь надо выбрать тип кабеля – ВВГНГ или ПВС.

Кабель для балкона

Кабель ВВГнг для балкона.

Необходимое число жил напрямую будет зависеть от типа провода, которым выполнено подключение самой близкой к балкону розетки, потому что запитаться придется именно от нее. В том случае, когда розетка имеет заземление, то придется использовать трехжильный кабель, если же земли нет, то необходим двухжильный кабель.

Кабель ПВС для балкона

Вариант ПВС кабеля.

Сечение жил нужно выбирать согласно уровню нагрузки на розетку в будущем. Например, если розетка устанавливается только для обеспечения освещения, то хватит сечения в 1,5 мм 2 ; если планируется включать обогреватель и другую технику, то выбираем провода с сечением в 2.5 — 3 мм².

Если надо установить распределительную коробку, которая будет питать 3-4 потребителя, как это бывает в частном доме, то понадобится отдельный кабель с сечением 3-4 мм 2 . Помимо этого, потребуется: гофрированная труба, изолированный кабель-канал, клеммы, дюбели, саморезы, штукатурка, шпатлевка, розетка с классом защиты IP 44, автомат.

Розетка для балкона IP 44

Розетка IP 44 с хорошей влагозащитой.

Правила монтажа распределительных коробок

Прежде всего давайте остановимся на правилах монтажа распределительных коробок. Ведь от этого зависит и надежность вашей электрической сети. Тем более, что эти правила вполне логичны и не потребуют серьезных капиталовложений.

Расположение распределительных коробок в квартире

  • Прежде всего следует помнить, что распределительная коробка должна быть выполнена из материала соответствующего поверхности установки. Так на сгораемые поверхности, например, дерево, следует устанавливать распределительные коробки из несгораемых материалов. Обычно это металл.
  • Если же распределительная коробка монтируется на несгораемую поверхность, например, бетон, то можно применять коробки из трудносгораемых материалов. Обычно в этих целях используют стандартные коробки из специального пластика во множестве предложенные в строительных магазинах.
  • Так же стоит помнить, что согласно п. 2.1.22 ПУЭ во всех местах ответвления и подключения проводников должен быть обеспечен запас провода обеспечивающий повторное подключение. Цена выполнения этого правила составит сущие копейки, а вот в случае необходимости выполнения пере подключения этот запас станет «золотым».
  • Так же стоит оговорить место расположения распределительных коробок. Вообще оно не нормируется, но обычно их располагают у входа в помещение со стороны дверной ручки. Высота расположения распределительной коробки обычно составляет 10-20 см от потолка. Это позволяет ее максимально оградить от случайного прикосновения и визуально скрыть.
Читайте так же:
Заделка розетки для витой пары

Инструменты и материалы для работы

  • перфоратор (взял у друга);
  • коронка (для сверления отверстий под коробки встроенных розеток);
  • канавочное долото (для штробления).
  • кабель трехжильный с двойной изоляцией и диаметром жилы 2,5 мм;
  • коробки внутренние для розеток (по диаметру коронки);
  • одна электрическая распределительная коробка (для установки на место существующей розетки, где будут выполнены соединения существующего «запитанного» провода с новыми проводами, идущими от розеток);
  • двойные розетки на 16А (5 штук + 1 запасная);
  • и остальная мелочевка (саморезы, дюбели и т.п.).

Поскольку диаметр имеющегося углубления в месте существующей розетки был меньше диаметра купленной электрической распределительной коробки, то его пришлось увеличить, что было сделано с помощью перфоратора и канавочного долота.

Подключение

Способы соединения проводов

Способы соединения проводов

Теперь можно приступить и к подключению проводов. Если надписей нет, можно прозвонить каждый кабель в отдельности. Для этого он зачищается от жил, 2 его провода замыкаются, а на другом конце проверяются возможные провода на предмет замыкания. Естественно, желательно делать эту процедуру, убедившись, что кабель, с которым мы работаем, не под напряжением.

Сняв изоляцию, определяем фазный провод. Он должен быть красным или коричневым, хотя может быть и другого цвета. Нулевой проводок – синий или зеленый, в зависимости от типа провода. Заземление – белый.

Схема проводов в распредкоробке

Схема проводов в распредкоробке

Фаза всегда соединяется вместе, если, конечно, это не выключатель, где она разделяется. Говоря о простейшей схеме – питание-светильник-розетка-выключатель – заземление соединяется вместе, фаза на розетке, светильнике и выключателе соединяется с фазой питания; нули, кроме светильников и выключателей, также сводятся в одну скрутку. В последнем случае фаза идет на выключатель, с него на контакт лампы, оттуда по нулевому проводу цепь замыкается.

Если же в комнате много розеток и светильников, было бы лучше создать для них разные распределительные коробки. В этом случае питание будет приходить в одну, из неё перемычкой во вторую. В розеточной коробке все провода соединяются в соответствии друг с другом. А вот со светильниками дело обстоит иначе.

После того как вся собранная в коробках схема проверена, скрутки свариваются, изолируются и аккуратно укладываются в коробке, после чего она закрывается крышкой.

Как поменять розетку без электрика

Как поменять розетку без электрика

Неважно меняете вы розетку в доме с уже законченным ремонтом или только на стадии «черновой» отделки. Всегда есть определённые правила, которых нужно придерживаться.

Правила

Конечно может статься так, что во втором случае наёмные рабочие сами сделают штробы в стенах, высверлят «лунки» для подрозетников и уложат кабель. А если делать это предстоит вам, то помните: все, абсолютно все подготовочные и монтажные работы производятся при отключённой подаче напряжения в квартиру или хотя бы в то помещение, где будет идти монтаж.

Даже если электропитание отключено, обязательно проверяйте провода фазоуказателем (в народе индикатор) ибо ПТБ никто ещё не отменял, а в них сказано, что даже на обесточенных токоведущих частях напряжение внезапно может появиться. Конечно маловероятно, что отключенный вами автоматический выключатель или пакетник сам собой неожиданно включится, но правила есть правила.

По возможности не допускайте контактов оголённых проводов с телом. Работайте в диэлектрических (резиновых) перчатках и используйте инструменты с изолирующей рукоятью. Не экономьте на своей безопасности.

Напарник. Опять — таки правила настоятельно рекомендуют проводить электротехнические работы в паре с другим человеком. Так и веселее и безопаснее.

фото 1.jpg

Что из себя представляет розетка?

Ну об основных моментах, связанных с БЖД поговорили, давайте перейдём непосредственно к электроарматуре.

Читайте так же:
Как соединить блок розеток шлейфом

Что собственно из себя представляет розетка? Как правило это контактная колодка, выполненная из изоляционного материала и снабженная контактами. Во всех современных устройствах три контакта: фазный, нулевой и заземляющий, хотя, как уже упоминалось ранее, заземляющий контур есть далеко не во всех домах. Соединение проводки с контактами осуществляется посредством винтового зажима. Также присутствуют так называемые «лапки» для крепления розетки в стене.

2.jpg

Ещё немного правил

Не подводите проводку к прибору в «натяг» или минимальной длины. Контакты могут нарушиться со временем, причина — тепловые деформации стены и кабеля. Только представьте себе, что будет если придётся откусывать и зачищать жилы и в итоге они попросту не дотянуться до соединения. И что делать в таком случае? Наращивать? Делать так называемую «скрутку»? Это не наш метод. Под контактной колодкой есть специальный зазор. Он существует для того, чтобы провести в нём провода и, оставив некий запас, завести их к контактам. Если же его нет, проложите с обеих сторон, но без перегибов.

Разводите провода в разные стороны, чтобы не шли «рука об руку» фазный и нулевой. В случае потери изоляции (а случаи, как известно, бывают разные) при касании фазы с нулём возникнет ток короткого замыкания. Проще говоря, весело сверкнёт, и сработает автомат защиты (если таковой установлен). Приятного в этом ничего нет.

3.jpg

В каждой клемме всегда есть место для второго провода. Но сделано это исключительно для соединения между собой розеток, к примеру, в одной комнате. Запитывать напрямую от розеток бытовые технику или приборы освещения— плохая идея.

Переходим к монтажу. О штробах рассказывать не будем, может в другой раз.

Нам понадобится

Съёмник изоляции (если вы новичок в этом деле) — инструмент, позволяющий, исходя из названия, снять изоляцию, не повредив при этом саму жилу.

Индикатор (без него никуда)

Отвертки прямая и крестовая

Кусачки с изолированными ручками

Пассатижи с изолированными ручками

Дрель (на случай если вы собираетесь высверливать лунки)

Сверло — коронка 67 мм (для гипсокартона)

Приступаем

4.jpg

Начнём со съёма изоляции с кабеля. Если вы не являетесь профессионалом (а они бы эту статью и не читали), то зачищать ножом не рекомендуем. В результате могут возникнуть закусы на жиле, которые при нагреве (а он возникнет при подаче напряжения) скорее всего станут очагом коррозии и в дальнейшем выльются в неисправность. Используйте по первой съёмник изоляции, это действительно облегчит вам жизнь.

Если вам нужно установить розетку в гипсокартоне, то понадобится специальный подрозетник со скользящими или поворотными фиксирующими упорами( Фото 5). Используйте сверло на 67 миллиметров, чтобы изготовить отверстие. Вставьте в него подрозетник, не забыв при этом вывести сквозь него кабель. Если у вас упоры скользящие, то дотяните фиксирующие ленты до конца и отрежьте остаток. Если поворотные — просто до конца завинтите тянущие саморезы.

Далее установите колодку розетки до упора, зафиксируйте соединения в клеммах, и, поочерёдно затягивая винты на «лапках» закрепите прибор чтобы не «гулял». Накройте сверху крышкой и затяните последний винт.

6-7.jpg

Важно

8.jpg

Провод в жёлто — зелёной окраске является заземляющим и крепиться должен на соответствующий контакт. В остальном же не играет роли какой куда. У вас есть два провода и два контакта. Хотя для удобства принимают синий провод за нулевой, исходя из аналогии «синий — холодный».

Если розетка у вас просто вышла из строя, то замена подрозетника чаще всего не требуется, достаточно приобрести новую и заменить внутреннюю колодку, хотя накладную крышку скорее всего тоже придётся менять. Если нужно нарастить провода, рекомендуем использовать соединительный винтовой клемник.

9.jpg

Немного о выключателях

Принцип установки выключателя тот же самый, за исключением одного момента — фазный провод ставится в «разрыв». То есть размыкающая пластина должна отсекать именно подачу фазы, а не нуля.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector