Pollife.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подключить вилку к проводу? Инструкция с фото и видео

Как подключить вилку к проводу? Инструкция с фото и видео.

Как подключить вилку к проводу? Инструкция с фото и видео

Очень часто нам приходится менять старые электровилки на бытовых приборах в силу их не долговечности, а все потому, что производители на всем экономят. Так как подключить вилку к проводу, если старая сломалась или же просто отпал провод, а сама вилка не разборная? Все очень просто!

Первое, с чем нужно определиться, это вилка у вас с заземлением или без. Как это узнать? Электровилка с заземлением имеет три контакта, то есть к ней подключается три провода, а вилка без заземления два контакта, то есть к ней подключается два провода. Это можно посмотреть по количеству проводов в кабеле питания электроприбора.

Электровилка для подключения к проводу

Второе, что нужно знать, на какую максимальную нагрузку рассчитан электроприбор, к которому мы подключаемся. Электровилки бывают на 6, 10, 16 А и так далее. В домашней электросети применяются именно эти три. На сколько ампер нам нужна вилка? Рассчитать очень просто! Например, это электрочайник мощностью 2 000 Вт. Он работает от сети 220 В. Нам нужно разделить 2000/220=9.09А. Получаем, что для чайника будет достаточно вилки на 10 А. Но я бы рекомендовал брать с запасом на 16 А, по той причине, что производитель всегда завышает показатели на свою продукцию, а если электровилка сделана в Китае, то и подавна.

Третье, на что следует обратить внимание, это направление подключение провода к вилке, оно бывает прямым и под углом в 90 градусов. В большинстве случаем вилка под углом 90 градусов будет удобнее в эксплуатации, поэтому рекомендую покупать именно такие вилки.

Как подключить вилку к проводу? Что для этого нужно?

Инструмент для подключения вилки к проводу

На самом деле, подключить кабель к электровилке очень просто, для этого нам понадобится минимум инструмента: отвертка и нож, возможно еще паяльник, но это не обязательно.

Зачистка изоляции провода

Берем нож и зачищаем изоляцию на проводах, делать это нужно акуратно, что бы не повредить медные жилы.

Как разобрать электровилку

Теперь берем отвертку и разбираем электровилку. Как правило, нужно открутить только один винтик и вилка с легкостью разбирается.

Продеваем провод в вилку

Продеваем провод в пластиковый корпус вилки.

Закрепляем провода винтами

Закрепляем провода винтами. В моем случае, их только два, но может бить и три. Третий – это заземление, он имеет желтый, зеленый или желто-зеленый цвет.

Фиксируем кабель в вилке

Специальным зажимом фиксируем кабель, что бы наши провода не выпали со своих креплений. Собираем электровилку обратно и проверяем работоспособность, включая ее в розетку. На этом все. Как вы могли заметить, что подключить вилку к проводу совсем просто и с этим справится каждый.

Подключение розетки на 220 Вольт

Тип С

Наружная часть в виде рамки, которая прилегает к стене, во многих моделях снимается. Это даёт возможность пользователям подобрать при необходимости со временем рамку другого цвета или даже с узором для наилучшего сочетания с интерьером помещения. Рамка выполняет не только декоративные функции. Под ней скрыты некоторые из металлических частей конструкции розетки. По правилам безопасности конструкция электроприбора должна препятствовать прикосновению к металлическим частям, поскольку на них может быть электрический потенциал. Корпус в сборе удерживается всего лишь одним винтом, который расположен между клеммами (как показано на изображении ниже).

Удерживание розетки одним винтом

Назначение винтов

Металлический корпус с клеммами

Пара широко расставленных винтов используется для крепления её к стене. Обычно в ней делается углубление, которое заполняется алебастром. Пока алебастр достаточно мягкий и податливый к деформациям в него вдавливается установочная коробка (подрозетник). При вращении этих винтов специальные держатели перемещаются и упираются в подрозетник. Таким образом розетка прочно удерживается на стене, поскольку алебастр каменеет и подрозетник оказывается вмурованным в стену. Другой вариант крепления: металлическая рамка розетки крепится к подрозетнику шурупами. Для большей информативности целесообразно рассматривать розетку типа F.

Присоединение проводов

Итак, в ней присутствуют такие клеммы с винтами:

  • для присоединения заземления;
  • для фазного провода;
  • для нулевого провода.

Клеммы с винтами для фазного и нулевого проводовКлемма с винтом для заземления

На изображении стрелки указывают на клеммы, к которым присоединяются фазный и нулевой провода. При этом не имеет значения соответствие провода клемме. Присоединяется очищенная от изоляции жила на конце провода. По центру расположена клемма заземления с винтом, который аналогичным способом присоединяет заземляющий провод. Эта клемма находится в контакте с металлическим корпусом розетки. Клемма содержит два контакта, которые соприкасаются с вилкой при её вхождении в розетку. На вилке также есть заземляющие клеммы, которые обычно соединены с корпусом электроприбора.

  • Для этого изоляция удаляется с некоторым запасом.
  • Винт прикладывается у основания зачищенной жилы.
  • Жила загибается вокруг винта.
  • Лишняя часть жилы откусывается и удаляется.
Читайте так же:
Монтаж модулей для розеток

Присоединение заземления

Установка и подключение розетки

Если в подрозетнике три провода один из них должен быть с изоляцией жёлтого цвета, на фоне которой хорошо видна линия зелёного цвета. Этой расцветкой обозначается провод для заземления. Его надо зачистить и присоединить к клемме для заземления. Если проводка проложена без выделения расцветкой заземляющего провода, его можно найти при помощи индикаторной отвёртки и тестера. Сначала отвёрткой определяется фазный провод. К нему присоединяется один из щупов тестера, настроенного на измерение напряжения 220 В. Другим щупом надо прикоснуться поочерёдно к двум другим проводам и в момент замыкания цепи посмотреть на табло прибора. Напряжение между фазным проводом и нулевым поводом больше. Таки образом нулевой провод можно отличить от заземления. После присоединения всех проводов, имеющихся в подрозетнике, корпус розетки погружается в него и правильно позиционируется. Удерживая в оптимальном положении корпус, поочерёдно затягиваются два крепёжных винта. Если поворачивать винты слишком сильно может появиться перекос. После надёжной фиксации корпуса на стену накладывается декоративная рамка и поверх неё крышка, которая привинчивается винтом. Это последние из операций подключения розетки на 220 В.

regane

Электричество как показала практика, вовсе не такая сложная и опасная наука, как утверждают электрики. Все что нужно знать, умещается на 3-4 страницах формата А4. 🙂
Мои комплексы не позволят мне написать меньше 10 🙂

Оно приходит к нам в дом по проводам.
Количество их в зависимости от типа питания может быть разным – 2,3,4,5…

  • «Фаза» — основной провод, по которому к нам приходит электричество. Обычно изоляция этого провода имеет черный или белый цвет. Лучше проверять специальной отверткой-тестером, но не языком. Обозначается на схемах как L
  • «Ноль» — провод, на которое электричество уходит через нагрузку (Лампочки, пылесос и т.д.). Изоляция обычно синего цвета. Обычно на этом проводе нет напряжения, но бывает всякое и руками его лучше не хватать. Обозначается на схемах как N
  • «Защитная Земля, Земля» — защитный провод, на него сходит электричество во время всяких внештатных ситуаций. Провод обычно имеет зелено — желтый цвет изоляции. Обозначается на схемах как PE

Электричество к нам в дом заходит либо в трехфазном, либо однофазном виде. Тут, как говорится, кому как повезло. Разумеется, трехфазные сети, как правило, обеспечивают возможность получения большей нагрузки.

Однофазная сеть (2-х проводная) состоит из фазы и нуля. Реально такое подключение можно использовать только для маломощных приборов в изолированном пластмассовом корпусе и в не особо опасных помещениях (не в сортире, и не в ванной).

3-х проводная состоит из фазы, нуля и земли. До недавнего времени такая проводка использовалась в домах с электроплитами и только для самих электроплит. Сейчас в новых домах используется только такая проводка.

4 или 5 проводов используют для трехфазного питания.
При 5и проводном подключении используются 3 фазных провода, 1 нулевой провод и 1 провод защитного заземления.
При 4х проводном подключении используются 3 фазных провода и 1 нулевой провод, который затем делится на ноль и провод защитного заземления.

Напряжение между любой фазой и нулем — 220В.
Напряжение между двумя фазами — 380В. (Пипец как больно 🙂
Напряжение между нулем и землей должно быть 0В.
Браться за ноль голыми руками не рекомендуется, так как при неблагоприятном раскладе нагрузок по фазам может произойти смещение потенциала нуля и вы живенько откинетесь. 🙂

Провод «Земля» используется только для защиты, к нему подключаются корпуса бытовых приборов.
В вилке-розетке контакт земли должен соединяться первым, а размыкаться последним, поэтому он в вилке обычно выведен на самую длинную ножку.

Самый тонкий вопрос в разводке электрике — это организация заземления. Мы все привыкли, что в розетках и вилках (однофазных сетей) у нас присутствуют 3 контакта: фаза, ноль и земля.
Очень хорошо, когда приходят все эти три провода (при однофазном подключении), либо 5 проводов при трехфазном (3 провода — 3 фазы, ноль и земля). Сложнее, когда у нас есть 2 провода при однофазном или 4 провода при трехфазном подключении (т.е. вместе с фазой(-ми) идет только нулевой провод).

Читайте так же:
Модуль для розетки audio

Если говорим про загородный дом, то по идее, вы должны у себя на участке вырыть глубокую яму (до глубины постоянного залегания грунтовых вод) заложить туда что-то металлическое и массивное и соединить этот предмет с контактом заземления в ваших розетках. К сожалению, это трудно реализуемое, однако нужное дело. Дело не только в неприятных земляных работах, а в том, что это заземление должно обеспечивать очень малое сопротивление, а поливать каждый день из леечки зарытую бочку вам вряд ли понравится 🙂 За городом обычно заземление делают из вбитых на приличную глубину массивных железных уголков длиной по 3 метра.

Причем отдельное заземление для бытовой электросети и отдельное для молниеотвода. Это называется повторным (дополнительным) заземлением, потому как на трансформаторе (откуда на даче к дому приходят провода) нейтраль заземлена в обязательном порядке, с проверками и нормами.
Повторное заземление в дополнение к имеющемуся не только разрешается, но и приветствуется, это дело полезное, но его надо делать хорошо.

Заземление вообще очень полезная штука, не зря тут столько многобукав! Переходим к логическому продолжению темы защиты.

Для защиты от короткого замыкания предназначены автоматические выключатели (среди простолюдинов — «автоматы»). Они срабатывают при достаточно существенных токах короткого замыкания.

К сожалению для гибели/увечья человека достаточно гораздо меньших токов, чем ток короткого замыкания и поэтому наряду с автоматами применяются специальные приблуды — УЗО (Устройство защитного отключения)

Если произойдет утечка тока (а это может произойти в любую секунду и по любой причине, например, пробегающий бузиль закоротил фазу и корпус собой), то ток с этих металлических частей уйдет по защитному заземлению, а УЗО вырубит фазовый и нулевой провод. Примерами являются холодильник, электроплита, стиральная машина. Если они не заземлены, можно ощущать покалывание электрическим током при прикосновении к нему.

УЗО, по простому — это специальный прибор, который сравнивает приходящий ток по фазе и уходящий ток по нулю. Если разница (утечка тока) выше значения указанного порога на УЗО, то оно срабатывает и отключает и фазу, и рабочий ноль.
В трехфазных УЗО сравнивает сумму токов фаз с нулем и имеет четыре провода.
При наличии УЗО человека обычно не успевает поразить электрическим током.

  • 10 мА бывают только на 1 фазу и 16А для особо опасных помещений типа сортира. 🙂
  • 30 мА — защита человека от прямого прикосновения. Эти УЗО защищают от локальных проблем (растаявший холодильник, пальцы в розетке).
  • 300 мА — человека почти не защищает, а только от утечек в изоляции, противопожарное. Ставится сразу после входного автомата. Оно будет срабатывать от серьезных глобальных проблем (нарушения изоляции, пробоя фазы на зануленный корпус).

Поэтому при отключении УЗО причина ищется последовательным отключением приборов по одному. Если причина в нуле, то причину найти конечно тяжелее.
Проверять УЗО нужно ежемесячно, нажимая кнопку ТЕСТ на нем.

Стоит УЗО достаточно дорого. При правильных схемах обеспечить каждому автомату УЗО — недешевое удовольствие, поэтому при нехватке денег поставьте хотя бы щиток с запасом, общее УЗО и для ванной. Потом дополните, когда деньги появятся.

Мощность (ток) УЗО подбирается одинаковой с мощностью автомата. УЗО всегда ставится после автомата, а не наоборот.

Электрическая схема в квартире

Сначала вспомним химию:

Мощность это произведение напряжения на силу тока: Мощность(Вт) = 220(В) * Ток(А),
соответственно Ток(А) = Мощность(Вт) / 220(В).

У каждой силы тока (указывается в Амперметрах:) есть соответствующая мощность:

6А = 1.3 кВт
10А = 2.2 кВт
16А = 3.5 кВт
25А = 5.5 кВт
32А = 7 кВт
40А = 8.8 кВт

На розетках обычно указывается предельная сила тока. Обычно это 10 или 16А. Лучше 16А брать конечно.
Розетки бывают с закреплением провода под болт и самозажимные клемники. Обычно в розетку под болт можно зажать провод до 4 кв.мм, но проще — 1.5 кв.мм. Самозажимные клеммники требуют жесткого (монолитного) провода с диаметром не выше указанного.
Обязательно ставьте розетки в подрозетники, их лучше покупать глубокие – в них больше провода можно оставить для удобства монтажа.
Стоят мало, около 5 руб.
Удобно подрозеточники заделывать с помощью гипса, алебастра или ротбанда.

  • 1.5 кв. мм медный провод = 16А, 3.5 кВт
  • 2.5 кв. мм медный провод = 25А, 5.5 кВт
  • 4 кв. мм медный провод = 32А, 7 кВт
  • 6 кв. мм медный провод = 40А, 8.8 кВт
  • из-за лучшей электропроводности. То есть при одном и том же сечении вы через медь протащите тока в 1.5 больше. А при одинаковом токе это меньшее сопротивление, меньший нагрев.
  • медь более стойкая ко всяким изгибам.
  • медь является более стойкой к агрессивной среде, более долговечной.
Читайте так же:
Как отследить товар розетка

Соединять алюминиевый и медный провода скруткой нельзя, только через клеммники (алюминий-алюминий и медь-медь можно).

Если несколько проводов собраны вместе, то это называется кабЕль. Если несколько кабелей собраны вместе это называется собачья свадьба 🙂

  1. Одиночные провода (ими круто плести всякую шнягу и соединять розетки между собой) — ПВ1 (жесткий), ПВ3 (гибкий).
  2. Разводочный кабель (С таким кабелем не заскучаешь:)- ПУНП, ПБПП.
  3. Магистральный кабель (жесткие многопроводные разводки)- ВВГ, NYM (нюм кста содержит дополнительный слой негорючей изоляции)
  4. Гибкий кабель в пластике (удлинители и шнуры для внутренней не очень жесткой эксплуатации) — ПВС.
  5. Гибкий кабель в резине (бетономешалку по стройке таскать и трактором при этом по кабелю ездить) — КГ.
  6. Управление (сразу очень много жил, например вентиляцию включать или какие-нибудь ворота)- КВВГ (бывает что-то типа до 35 жил, обычно 10-20).

Каждый автомат рассчитан на какой-то ток.
Этим он защищает цепь (группу) от перегрузки. Если протекает более большой ток (перегрузка по току) или короткое замыкание (КЗ), то срабатывает тепловое реле и обесточивает фазу.
При перегрузке тепловое реле автомата (с указанной на автомате установкой по току, типа 10А или 16А) нагревается и срабатывает. Время срабатывания зависит от перегрузки и может достигать нескольких минут.
Если случается КЗ, то срабатывает быстрое электромагнитное отключение.
Это основная защита от пожаров, когда потребители стараются вытащить из розетки ток, превышающий параметры розетки или провода. Существуют автоматы на 6.3А, 10А, 16А, 25А, 40А, 63А. Ток написан на панели автомата.

Ток автомата должен быть меньше или равен и току провода, и току розетки.
Только в этом случае работает защита автомата.
Например, на 16А автомат вы включите электрочайник (8А) и СВЧ (8А). Автомат выключаться не будет. Но, если вы добавите еще чего-нибудь на 8А (итого будет 24А), то, автомат сработает и защитит цепь. Повторю, что провода и розетки не защищают от перегрузки. Они только служат как соединители. Наоборот, автомат защищает их.

Пример 1. 10А розетка + 10А провод + 10А автомат = хорошо.
Пример 2. 16А розетка + 16А провод + 10А автомат = хорошо.
Пример 3. 16А розетка + 10А провод + 16А автомат = плохо (перегорит провод)
Пример 4. 10А розетка + 25А провод + 16А автомат = плохо (сгорит розетка)

Во время проектирования схемы проводки желательно делать один автомат на одну комнату. Во-первых, будет отдельный рукав до комнаты через который можно будет протащить кабель в случае обрыва (минимизация стоимости и сроков строительных работ). Во-вторых, понятная, а отсюда безопасная, схема отключения, если что-нибудь надо сделать с розеткой.

Разводка проводов по квартире

Лучше всего протащить кабель от автомата до распределительной коробки (или первой розетки) в комнате в отдельной трубе (рукаву). Трубы бывают металлические и пластиковые, гофрированные и жесткие (не гофрированные). Имеют ряд по внешнему диаметру 16, 20, 25, 32, 40 мм. Внутренний диаметр меньше

25%. Для жестких труб имеются уголки, тройники, муфты, сальники (в принципе и для гофрированных тоже) герметические (дороже) и н егерметичные.
Прокладывать трубу как можно прямее, изгибы делать плавными. Тогда в последствии можно будет переложить кабель.

От щитка можно использовать более толстый (магистральный) кабель, если кабель приходит с начала в распределительную коробку, а не сразу на розетку. Кабель 3*1.5 кв.мм имеет диаметр до 10мм, 3*2.5 кв.мм — до 11 мм. Разница между внутренним диаметра трубы и диаметром кабеля должна быть не менее 3мм.
Если все нормально, то толкаешь кабель и он лезет. Можно использовать проволоку за которую можно цеплять кабеля.
Если кабель пролезает совсем туго, можно смазать его вазелином и дело пойдет веселее! В принципе можно 2 кабеля протащить в одном рукаве, но не очень удобно (проще две гофры протянуть).

Читайте так же:
Авс электро влагозащищенные розетки

Если квартира имеет легкие для штробления (например, кирпичные) стены имеет смысл делать разводку по стенам, так как штробление полов обычно более трудо- и денежноемко впоследствии. Обязательно сделайте рисунок с точными размерами.
Штробы удобнее всего делать штроборезом, это такая фигня с двумя (алмазными) дисками на колесиках, едет по стене и оставляет два пропила на заданном расстоянии. Потом перемычка выламывается (перфоратором со штробалкой).

Обязательно нужно оставить для себя план разводки. Штробление нужно делать только по вертикали и горизонтали. От кабельного рукава до горючего материала должно быть не менее 10 мм. Если многожильный провод, то надо использовать наконечники.

Не надо делать разводку под ванной и туалетом.
Не прокладывайте там, где повышенная температура. Не прокладывайте около батареи, так как тут и тепло, и вода.
Не прокладывайте трассу прямо под межкомнатной дверью, так как в последствии вы можете крепить порожек.

Как запитать роутер без розетки

PoE — это Power over Ethernet (в переводе — питание через Ethernet), технология, позволяющая устройству получать электропитание не через отдельный кабель, а по витой паре параллельно с передачей данных. Для устройств с такой функцией не нужны розетки и блоки питания. PoE может использоваться разнообразными сетевыми устройствами – IP-камерами, VoIP-телефонами, маршрутизаторами.

Преимущество PoE заключается, прежде всего, в том, что такие устройства не требуют наличия электропроводки. Поэтому основная сфера их использования – места, где прокладка дополнительных проводов затруднительна или нецелесообразна. Например, при размещении оборудования на улице, на чердаках, в подвалах, в помещениях без электропроводки. Меньше кабелей, меньше розеток, меньше расходы – ведь для подключения PoE оборудования нужен только Ethernet-кабель. Поэтому эта технология популярна при подключении IP-камер для организации систем видеонаблюдения, а также при использовании интернета на даче.

Оборудование PoE относится к стандартам IEEE 802.3af и 802.3at. Устройства бывают двух видов:

  • PSE, то есть питающее устройство.
  • PD, то есть питаемые устройства.

Роутеры могут быть и тем и другим одновременно.

Подготовка: подключаем маршрутизатор

Прежде всего, я советую сделать полный сброс настроек на вашем роутере. Не важно, новый он с магазина, или уже где-то работал, настройки нужно очистить. Возможно, его уже настраивали, и какие-то старые настройки нам не нужны. Из-за них, может возникнуть много проблем. Поэтому, смотрим статью “Как сбросить пароль и настройки на Wi-Fi роутере?“, и делаем, как там написано. Сделали? Отлично, продолжаем. Если что-то не получилось, так же продолжаем, будем надеяться, что там нет не нужных нам настроек.

Прикручиваем к маршрутизатору антенны (если они съемные) , затем подключаем кабель питания и включаем его в розетку. В синий WAN разъем подключаем сетевой кабель, интернет. Который в ваш дом провел провайдер (хорошо бы быть уверенным, что интернет работает и оплачен. А то, в процессе настройки могут возникнуть проблемы, и вы будете думать, что во всем виновен маршрутизатор, или способ настройки) .

Подключили, индикаторы замигали, все отлично. Если после включения в сеть, индикаторы на маршрутизаторе не засветились, то возможно, что он выключен кнопкой, которая возможно есть на корпусе самого маршрутизатора. Проверьте.

Теперь берем в руки планшет, смартфон, телефон (что там у вас) , и переходим к следующему пункту нашей инструкции.

Интернет через розетку

В некоторых случаях использование технологии вай фай для подключения к интернету невозможно. Часто это вызвано особенностями планировки, требующими создания большого количества точек доступа, а также нежеланием владельца квартиры делать ремонт помещения, связанный с прокладкой дополнительных сетевых кабелей.

В этом случае может быть применена технология PLC (Power Line Communication), позволяющая подключаться к интернету с использованием бытовой электрической сети.

Для этого необходимо установить два адаптера, один из которых подключается с помощью «витой пары» или беспроводного соединения к компьютеру, имеющему доступ в интернет, а другой – к компьютеру, на котором это доступ следует обеспечить. Оба адаптера вставляются в розетки и используют для передачи данных электрическую сеть. Некоторые модели таких устройств оснащены модулями, позволяющими использовать их для передачи данных от спутниковой тарелки.

Читайте так же:
Компьютерные столы со встроенными розетками

Преимущества такой технологии очевидны – возможность обеспечения доступа пользователей в квартире любого размера и планировки. Однако присутствуют и недостатки, главным из которых является создание помех в работе чувствительных электроприборов. Кроме того, подобные устройства сами достаточно чувствительны к помехам, возникающим в проводах квартирной электрической сети.

Возможные трудности и их решение

Увы, но далеко не всегда получается с первого раза подключиться к роутеру через кабель или иным способом. Порой это может быть связано с простейшими проблемами, например:

  • Введен неверный пароль. Если Вы подключаетесь к своей сети, проверьте правильность написания. Но если Вы «воруете» чужой трафик, то рекомендуем Вам посмотреть пароль от WiFi соседа, вполне возможно, что он его заменил;
  • Провода подключены не к тем портам;
  • Произошел временный сбой в работе.

Для начала попробуйте проверить настройки времени и даты, перезапустите устройство. А если это не помогло, то воспользуйтесь запасным вариантом — вот такой простой инструкцией.

  • Откройте меню «Пуск», перейдите к параметрам;
  • Нажмите на блок «Сеть и интернет»;

  • Найдите «Центр управления сетями и общим доступом»;
  • Выберите свое соединение и щелкните по вкладке «Свойства»;

  • Найдите строчку «TCP/Ipv4», установите галочку в этом пункте и вновь перейдите к свойствам;
  • Активируйте использование IP и DNS, система выставит автоматическое значение;

  • Нажмите «ОК», чтобы сохранить внесенные изменения.

Теперь вы знаете все про проводное подключение компьютера к интернету через WiFi роутер и беспроводной вариант. Выбирайте понравившийся способ и следуйте нашим инструкциям, чтобы добиться бесперебойного доступа к трафику.

Настройка Wi-Fi и PPPoE

После того, как открылась панель маршрутизатора, можно приступать к непосредственным настройкам проводного и беспроводного интернета. Сама процедура занимает несколько минут, а разобраться в ней сможет любой пользователь.

Настройка Wi-Fi и PPPoE-соединения роутера TP-LINK TL-WR740N включает в себя:

  • Выбор вкладки «Сеть», расположенной в левом меню;
  • Выбор подменю «WAN» для работы с беспроводной сетью;
  • В окне будет графа «Тип подключения» с выпадающим списком – среди вариантов следует выбрать «Динамический IP-адрес», если по договоренности с провайдером не установлен другой вид подключения;

В сети провайдера Сеть Ланет (Украина) идентификация клиентов выполняется через MAC-адрес, поэтому может быть два разных варианта на подключение TP-LINK TL-WR740N:

1.Необходимо зарегистрировать новый MAC-адрес через личный кабинет пользователя.

2.Необходимо скопировать имеющийся и зарегистрированный адрес гаджета (ПК или ноутбука) на маршрутизатор посредством кнопки «Клонировать MAC-адрес».

Более практичным вариантом будет второй путь, так как в подобном случае доступ в интернет останется доступным, даже если кабель извлечь из роутера и подсоединить напрямую к компьютеру.

Настройка роутера TP-LINK TL-WR740N завершена, локальная сеть готова к функционированию. Необходимые сетевые параметры указаны, интернет-соединение должно работать.

Настройка роутера без компьютера. С планшета или смартфона

При настройке доступа к интернету с мобильного устройства надо принять во внимание, что на нём могут использоваться различные операционные системы. Наиболее распространённым вариантов является использование Android или iOS. Роутер, который применяется, может относиться к различным моделям. Наиболее популярной является TP-Link. Широко используются Zyxel, D-LINK, Upvel и другие.

Важно! У каждой из моделей маршрутизаторов предусмотрен свой интерфейс управления. Они отличаются по внешнему виду, однако общие принципы установки исходных параметров одинаковы во всех случаях.

Можно ли подключить вай фай без компьютера — да, можно, и это не является более сложной процедурой, чем на ПК.

Маршрутизатор лучше устанавливать в центре той зоны, где используется беспроводная сеть. Такое расположение позволит роутеру одинаково раздавать сигнал всем подключенным к нему устройствам. Работа беспроводной сети будет лучше, если роутер и устройства-приемники не будут разделены препятствиями – мебелью, стенами.

На любом этапе подключения и настройки роутера вам помогут наши мастера. Большой опыт работы с различным оборудованием позволил им стать настоящими профессионалами. Мы работаем в круглосуточном режиме, без выходных.

Обратиться в «Службу добрых дел» можно по телефону или в чате. Мы справимся с решением любых проблем!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector