Pollife.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как защитить домашнюю сеть во время грозы

Как защитить домашнюю сеть во время грозы

Как защитить домашнюю сеть во время грозыСтроителям локальных и домашних сетей безусловно знакомо ощущение, когда запущенная после долгих трудов сеть работает. день-два, а потом — приходится лезть на чердак и менять сгоревший хаб. Грозы — вообще бич сетей. В большой сети ни одна гроза не проходит без потерь.

Намаявшись со сгоревшими хабами, человек, само собой, приходит к вопросу: неужели ничего нельзя сделать? Конечно же можно — и нужно! Необходимо, во первых, правильно спланировать и выполнить кабельную разводку, а во-вторых — использовать устройства грозозащиты (известные также как нетпротекторы).

Такие устройства можно купить. Из имеющихся на рынке можно отметить два класса: «брендовые» и «самопальные». Класс брендовых в основном представлен изделиями фирмы APC — это различные модели под общим названием ProtectNet. Эти устройства отличает довольно высокая цена — и довольно низкая надежность (почему — см. ниже). Что касается самопальных устройств, выпускаемых несколькими ООО и ПБОЮЛ, то все они примерно одинаковы. Их собственная надежность выше, чем у устройств APC, но защитные свойства примерно те же.

Такие устройства можно также изготовить самому. Как — читайте в этой статье.

Прежде — немного рассуждений. Каков диагноз при сгорании хаба? Электрический пробой. Каким образом «лишнее» электричество могло попасть в хаб? Через разъемы BNC, UTP и питания. Механизм образования этого электричества? Накопление статических зарядов на воздушной линии, наведенная ЭДС от высоковольтных линий, наведенная ЭДС от грозового разряда. Способ защиты? Отвод лишнего электричества в землю.

Сразу замечу, что никакое из рассматриваемых в данной статье устройств не способно защитить от прямого удара молнии. Однако, мне пока неизвестны случаи прямых ударов молний в провода локальных сетей.

Изготовить защиту для линии на витой паре можно по следующей схеме:

К расположенному слева разъему подключается линия, к расположенному справа — хаб. Разрядники — газовые, на напряжение 300В (я использовал CSG-G301N22). Расстояние от устройства до хаба — минимально возможное.

Принцип работы понятен из схемы. Многофазный диодный мост с защитным диодом в диагонали выполняет функции «выравнивателя» потенциалов, ограничивая максимальную разницу потенциалов любых двух проводов на уровне порядка 10 В. Потенциал, превышающий 300 В относительно земли, гасится разрядником.

Практически все имеющиеся сейчас на рынке устройства выполнены по аналогичной схеме, но есть и важные отличия. Фирма APC использует вместо газовых разрядников так называемые полупроводниковые псевдоискровые разрядники. Эти элементы крайне дешевы, однако их надежность не выдерживает никакой критики. Защитить от статики они способны, но от наведенного электричества при близком ударе молнии сразу выгорают. В грозозащитах, встроенных в ИБП производства APC, использовано другое решение — воздушный искровой промежуток. Такая схема, наоборот, срабатывает только при очень большом наведенном напряжении — когда спасать как правило уже нечего.

Умельцы в различных ООО подметили эту особенность и решили проблему по-своему: практически во всех устройствах российского производства разрядники просто отсутствуют. Вместо них используется «жесткое» (с различными вариациями) соединение с землей. Преимущества такого решения очевидны, недостатки — увы, тоже. При достаточно большой разнице потенциалов между точками заземления с разных концов линии через кабели и устройства начинает течь уравнивающий ток, который может достигать огромных величин и выжигать все на своем пути.

Параметры схемы на рис.1. можно улучшить:

Здесь каждый провод соединен с землей отдельным разрядником, чем достигается гораздо большее быстродействие защиты (разрядник срабатывает на 3 порядка быстрее чем диод 1N4007 и на порядок быстрее защитного диода). Недостаток этой схемы — большое количество относительно дорогостоящих (2-3 USD) разрядников. Схему можно (но нежелательно) упростить, используя только по одному разряднику на каждой паре (например, только с контактов 1 и 3). В любом случае, необходимо использовать специализированные разрядники. Использование вместо разрядников неоновых лампочек или стартеров от ламп дневного света (как рекомендуют некоторые) возможно, но следует учитывать что они обладают гораздо меньшим быстродействием, большим сопротивлением при пробое и меньшей допустимой энергией пробоя.

Важный момент, о котором забывают практически все производители нетпротектов: защита хаба по питанию. Для обычного хаба, питающегося постоянным напряжением величиной 7.5 В, защиту можно выполнить по следующей схеме:

Как и в случае с защитой линии на витой паре, это устройство следует располагать как можно ближе к хабу.

Для хабов, имеющих встроенный сетевой блок питания, дополнительная защита не требуется. Единственное условие — наличие надежного защитного заземления, подключенного к среднему контакту сетевой вилки.

Если при протяжке воздушной линии используется проводящая траверса (обычно — полевик), ее необходимо заземлить. Внимание — заземлять траверсу надо только с одного конца (тут мне приходится спорить с авторами других известных в Интернете статей на эту тему).

К сожалению, даже в новостройках при проведении электрической сети далеко не все и не всегда руководствуются требованиями Правил Устройства Электроустановок. Прямо скажем, никто. Я видел дом (современная кирпичная 9-ти этажка, введенная в эксплуатацию, кстати, уже после появления 7-го издания ПУЭ), в котором каждый подъезд запитывается алюминиевым проводом сечением 2.5 кв.мм. Соответственно, если «заземлить» траверсу в таком доме и в доме с нормальным заземлением, через вашу траверсу будет питаться весь дом! 🙂

Аналогично можно выполнить и защиту линии на основе коаксиального кабеля. Наиболее оптимальное решение: выравнивающий мост подключается к оплетке и средней жиле. В такой схеме понадобится 2 разрядника — с оплетки и жилы на землю. Заземлять оплетку коаксиального кабеля при создании воздушной линии между зданиями я не рекомендую.

В заключение — несколько слов касательно эффективности и необходимости описанных устройств. В ходе тестовой проверки устройства включались в воздушную линию на UTP длиной порядка 60 м. При подключении линии (второй конец — свободный!) наблюдается яркое свечение в разрядниках. После окончательного монтажа линии разрядники «подмигивают» примерно с интервалом в 20-50 секунд, т.е. не самая длинная линия в спокойную погоду набирает 300 В статического потенциала менее чем за минуту!

Читайте так же:
Как отмечать высоту розеток

Не секрет, что в местах установки хабов далеко не всегда имеется розетка сети 220В. Поэтому приходится либо, скрепя сердце, издеваться над топологией сети ради размещения хабов в более подходящих местах, либо думать о подведении питания издалека.

Столкнувшись с такой проблемой, «ух-мастера» иногда решают ее просто — подводят 220В, используя свободные пары в кабеле (UTP), или используя коаксиал RG-58. Разумеется, такое «решение» никак нельзя считать приемлемым, так как ни о какой электро- и пожаробезопасности в данном случае не может быть и речи. Даже если пожар случится совсем по другой причине, автор подобной проводки гарантированно будет первым кандидатом в виновные.

Более грамотным выглядит проведение сети 220В, используя соответствующий кабель (медный многожильный, в двойной изоляции, не менее 0.75 кв.мм.). При качественном монтаже это вполне можно считать нормальным вариантом; однако, при размещении хаба в неудачной с пожарной точки зрения зоне — например, на чердаке дома с деревянными стропилами — придется уделить внимание размещению и изоляции розетки. Вдобавок, местные электрики очень косо смотрят на любые «чужеродные» линии 220В.

В некоторых случаях (например, хаб или свитч со встроенным блоком питания) проведения сети 220В не избежать. Однако в большинстве вариантов устанавливаются хабы с внешним блоком питания, выходное напряжение которого как правило равно 7.5В. К такому хабу можно подвести питание «по низкому» напряжению. Рассмотрим возможные варианты:

Типовому хабу требуется 7.5В постоянного тока. Рабочий ток хаба как правило несколько меньше 1А. Напряжение 7.5В абсолютно безопасно с точки зрения пробоя изоляции проводов, однако подвести его «издалека» так просто не удастся. Дело в том, что дешевые хабы очень критичны к величине и особенно чистоте питания, а на больших пролетах неизбежно падение напряжения, как и появление наводок.

Решение состоит в установке стабилизатора на величину 7.5-8В непосредственно около хаба, при этом линейное напряжение питания можно увеличить.

Напряжение источника выбрано равным 13.2В (12-14В) исходя из его широкой распространенности (напряжение в бортовой сети автомобиля). Ассортимент имеющихся в продаже блоков питания на это напряжение очень широк. Разумеется, от одного блока питания можно питать несколько хабов, протянув к ним линии и оборудовав каждый из них своим стабилизатором по схеме на рис.2.1. При этом рабочий ток блока питания следует рассчитывать, исходя из 2А на каждый хаб. При количестве хабов более 10 можно считать по 1.5А/хаб. ИМС стабилизатора следует оборудовать радиатором.

Логическим продолжением данной схемы является схема на рис. 2.2.

Здесь стабилизатор дополнен выпрямителем, что позволяет использовать переменное напряжение и сэкономить на стоимости блока питания, заменив его трансформатором. Рабочий ток трансформатора также следует рассчитывать, исходя из 1.5 — 2А на хаб (мы исходим из предположения, что используется хабы с номинальным током 1А). В качестве трансформатора удачно подходят приборы серии ТН (накальные) с соединенными последовательно (или последовательно-параллельно) обмотками, для получения напряжения 12.6В.

Обе рассмотренные схемы содержат элементы защиты от импульсных помех по питанию, от статики, от перенапряжения и переполюсовки.

В качестве питающей линии можно использовать незадействованные пары в UTP. Проводники в них следует соединить попарно параллельно (синий+белосиний, коричневый+белокоричневый). Через UTP категории 5, соединенной таким образом, можно запитать до 3-х хабов. Такое подключение без проблем пройдет при скорости в линии 10Мб/с; на 100Мб/с «распарка» кабеля нежелательна, хотя как правило при аккуратном монтаже все работает без проблем.

Типовая топология в данном случае может выглядеть так: входящая в дом линия подключается к свитчу, расположенному недалеко от розетки 220В. От этой же розетки питается трансформатор. От свитча (и трансформатора) отходят линии UTP к подъездным (этажным) хабам, при этом на каждый хаб нужна только одна нитка UTP.

Также появляется возможность создания длинного «пролета», состоящего из хабов или свитчей, с подключением к питанию только в одном месте.

При использовании в качестве базового варианта по рис.2.2. (с переменным током в линии) удаленно можно подключать и хабы со встроенным блоком питания. Такой хаб подключается с помощью еще одного трансформатора (например, серии ТН), включенного на «повышение».

Розетка вывалилась из стены: можно ли устранить проблему и предотвратить ее повторение

Наличие электричества в доме – неоспоримое достижение цивилизации и основа работы всей бытовой техники, находящейся в распоряжении жильцов. Процедура включения электрической вилки в розетку проста и доступна даже детям. Однако практически каждый пользователь сталкивался с ситуацией, когда розетка по какой-то причине выпадает из стены, оставаясь держаться только на проводах, к которым подключена. Пользоваться такой точкой электропитания становится некомфортно, и что самое главное – небезопасно. Устранить неполадку и не допустить ее повторения в дальнейшем помогут практические советы, приведенные в этой публикации. В статье расскажем, что делать, если розетка выпадает из стены, рассмотрим способы решения проблемы.

Классический пример, когда розетка выпала

Классический пример, когда розетка выпала из приготовленной ниши в стене

Основные причины, способствующие выпадению розеток

Опасность использования висящего на проводах разъема проявляется не только в угрозе поражения человека электрическим током, но и в вероятности обрыва одного из проводов. Это может сопровождаться замыканием с другим проводом, что может привести к обесточиванию дома или выходом из строя бытовой техники.

Существует множество причин, приводящих к подобным проявлениям. Это и детские шалости, и невнимательность владельцев, когда устройство могут вырвать, зацепив переносимым крупногабаритным предметом (например, при перестановке мебели). Но следует выделить два основных фактора, которые в большинстве случаев приводят к вываливанию электророзеток:

  • несоблюдение правил монтажа;
  • неправильная эксплуатация.

Оба варианта подразумевают несколько возможных нарушений, поэтому следует рассмотреть каждый более подробно.

Несоблюдение правил монтажа

К таким нарушениям можно отнести игнорирование элементарных условий, обеспечивающих надежную фиксацию розетки в стене:

  1. Отказ от использования подразетников. Некоторые пользователи считают, что такая деталь является лишней, полагаясь на прочность материала, из которого изготовлена стена или перегородка. Действительно, розетка может вполне крепко держаться в приготовленном для нее углублении, но любой материал со временем начнет истираться и крошиться, что приведет сначала к ее разбалтыванию, а потом и к выпадению. При этом само углубление может получить повреждения, которые придется устранять, затрачивая дополнительные усилия.
  1. Недостаточное затягивание распорных лапок. Конструкция каждой врезной (внутренней) розетки предусматривает наличие крепежных сегментов, представляющих собой раздвигающиеся при закручивании винта лапки. Во время установки изделия в стену, может показаться, что закрепление произведено надежно, но спустя некоторое время, разъем начнет шататься и выпадать из стены. Это следствие слабой распорки.
  1. Использование обычной розеточной коробки на гипсокартоне. После нескольких операций по включению/отключению разъема, изделие выпадет, повредив при этом перегородку.
Читайте так же:
Алюминиевые рамки для розеток

Такие нарушения нельзя назвать грубыми, но они способны причинить немало хлопот, связанных с устранением неполадки. Читайте также статью: → «Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения ».

Неправильная эксплуатация розетки

Безответственное отношение пользователей к точкам электропитания, также может стать фактором, влияющим на качество их фиксации на месте установки. К неправильной эксплуатации можно отнести:

  • Применение розеток старого образца (советского периода) в сочетании с электрическими вилками европейского стандарта. Дело в том, что отверстия в старых изделиях имеют меньший диаметр, чем современные разъемы, поэтому процесс коммутации либо полностью исключен, либо требует применения значительных физических усилий, что обязательно приведет к нарушению прочности крепления и вываливанию из ниши.
  • Отсоединение вилки путем выдергивания за провод. Этот способ очень быстро приведет к вываливанию изделия из стены, потому что вход/выход электрической вилки должен происходить под прямым углом, а вытягивание за провод изменяет этот угол, превращая осевое извлечение в боковое выворачивание. Кроме того, такой способ может нарушить контакт провода или даже его вырывание из самой вилки. Поэтому подобную практику нужно исключить и не допускать ее применение в дальнейшем.

Выполнение правил эксплуатации электрических приборов – это одновременное соблюдение техники безопасности, способное предотвратить поражение человека электротоком, а также продлить работоспособность бытовой техники. Читайте также статью: → «Установка розеток и выключателей: стандарты ».

Способы решения проблемы с выпадением розетки

Если все же вываливание розетки из стены произошло, необходимо принять меры к ее восстановлению и фиксации на месте. Существует несколько способов монтажа в зависимости от причины неполадки и особенностей условий установки устройства. Каждый из вариантов доступен к выполнению своими руками, но во всех случаях перед началом работы необходимо произвести отключение электроэнергии, чтобы обезопасить себя и присутствующих от поражающего действия электрического тока.

Практическая рекомендация: Если пользователь не обладает знаниями и навыками, необходимыми при работе с электроприборами, нужно обратиться за помощью к специалисту, имеющему специальное образование и опыт обслуживания электрических сетей.

Закрепление розетки в перегородке из гипсокартона

Устройство обеспечивает надежное и качественное крепление

Устройство обеспечивает надежное и качественное крепление к листу из гипсокартона

Для установки точки электропитания на гипсокартонном основании необходимо использовать специальные установочные коробки (подразетники), имеющие подвижные элементы для фиксации к тонкой поверхности. Данные устройства приводятся в действие предусмотренными конструкцией винтами, обеспечивая крепление путем зажима гипсокартона между фальшбортом коробки и притягиваемыми по резьбе планками (ушками).

Если произошел пролом гипсокартона на месте крепления, можно применить два способа устранения неисправности:

Вариант 1:

  • демонтировать розетку;
  • послабить зажимные винты;
  • повернуть коробку на 90 градусов и зажать ушки на новом месте;
  • установить точку электропитания, развернув ее на 90 градусов.

Вариант 2:

  • демонтировать розетку и извлечь коробку;
  • приклеить изнутри к неповрежденному участку ГКЛ кусок фанеры или картона нужного размера, а на него приклеить вставку из гипсокартона, совпадающую по конфигурации со сломанной;
  • после застывания клеящего состава закрепить на прежнее место подразетник и смонтировать разъемное устройство.

По окончании работы, восстановленный участок нужно декорировать под общий вид стены. Читайте также статью: → «Ремонт розеток и выключателей ».

Восстановление розетки в бетонной или гипсовой стене

Для устранения проблемы с изделием, выпавшим из специальной стеновой ниши, существует несколько способов, среди которых нужно выбрать один, подходящий для конкретно взятого случая.

Ситуация 1. Монтаж был произведен без использования установочной коробки. Устранение дефекта производится следующим образом:

  • устройство извлекается и отсоединяется от проводов;
  • в нишу устанавливается подразетник, а пространство вокруг него замуровывается шпаклевкой или замазкой;
  • после высыхания шпаклевки внутрь коробки устанавливается разъемное устройство, фиксируется и вводится в эксплуатацию.

Ситуация 2. Розетка выпала по причине слабо затянутых винтов раздвижных лапок. Восстановление происходит довольно просто:

  • осмотрев место установки и убедившись, что причиной неисправности явилось описанное выше обстоятельство, нужно снять лицевую панель изделия и послабив монтажные винты, вставить внутреннюю часть обратно в коробку;
  • поочередно раздвигая распорные сегменты, добиться надежной фиксации устройства в стене;
  • проверив, что винты раздвижных лапок затянуты до упора, поставить лицевую панель и проверить работоспособность изделия.

Дополнительно можно закрепить розетку с помощью боковых саморезов, предусмотренных конструкцией современных установочных коробок.

Боковые винты придадут креплению большую жесткость

Боковые винты придадут креплению большую жесткость и предотвратят выпадение

Ситуация 3. Результатом поломки стало механическое воздействие. В данном случае это часто сопровождается вырыванием установочной коробки, поэтому восстановительные действия производятся аналогично ситуации 1, когда сначала нужно установить и зашпаклевать подразетник.

Практическая рекомендация: Какой бы ни оказалась причина, по которой розетка выпала из стены, ее устранению должно предшествовать отключение электроэнергии. Только при условии отсутствия напряжения, работы будут считаться безопасными.

Актуальные вопросы по теме

Вопрос №1. Можно ли закреплять розетку, используя только боковые винты, без применения раздвижных лапок?

Конечно можно. Например, при установке на гипсокартонное основание, использование распорных сегментов настолько неэффективно, что его вообще не используют, проводя фиксацию только боковыми саморезами.

Читайте так же:
Блок питания с терминалом розеток

Вопрос №2. Можно ли увеличить диаметр контактных отверстий советских розеток путем рассверливания и насколько это эффективно при совмещении с евро вилками?

Действительно, этот вариант довольно часто используется. Но стоит учесть тот факт, что все евро вилки имеют контакт для замыкания с заземляющей жилой. На розетках старого образца ответного заземляющего контакта нет, поэтому вопрос заземления остается открытым. Используя евро разъемы, пользователь получает дополнительный уровень безопасности, а это немаловажный фактор.

Вопрос №3. Обязательно ли при отсоединении вилки придерживать розетку свободной рукой? Не представляет ли это опасности?

Опасность в данном случае возникает только в случае очень близкого расположения пальцев к токоведущим частям. Но такое положение невозможно, потому что к моменту начала извлечения разъема опасная зона закрыта корпусом вилки, поэтому придерживать розетку можно, но это не является обязательным условием.

Вопрос №4. С какой целью применяются металлические подразетники? Насколько безопасно их использование?

Металлические установочные коробки применялись несколько десятков лет назад, а в настоящее время их вытеснили пластиковые аналоги. Относительно безопасности, практика показала, что они вполне безопасны. Тем не менее, по возможности лучше заменить устаревшие металлические изделия новыми пластмассовыми. Помимо отсутствия дополнительных элементов фиксации (боковых винтов), железные коробки не могут применяться при работе с гипсокартоном, а это уже серьезный аргумент в пользу новых моделей.

Розетка для ванной комнаты: советы мастера по выбору и установке

В прежние времена электрические приборы в ванной комнате не приветствовались. Они считались опасными из-за повышенной влажности, да и ненужными: советскому человеку эти излишества ни к чему. Но сегодня в санузле необходимо расположить множество современных электроприборов, больших и малых.

Современная розетка для ванной комнаты – это удобное, надежное, красивое и безопасное устройство. Нужно лишь выбрать подходящую модель, найти для нее подходящее место и правильно установить. После этого пребывание в ванной комнате станет намного более комфортным.

Класс защиты от влаги

Для ванной комнаты следует выбирать розетки, снабженные надежной защитой от воздействия влаги. Эти устройства отличаются не только дизайном, но и классом защиты, который отражен на корпусе специальной маркировкой: буквами IP и двумя цифрами.

Первая указывает на степень защиты от проникновения твердых частиц, вторая – на уровень и особенности устойчивости к воздействию влаги. В ванных комнатах рекомендуется использовать розетки с классом защиты не менее четырех. Приборы класса IPx5 и IPx6 еще более надежны, поэтому по возможности стоит предпочесть именно такие устройства.

Они вполне способны противостоять даже сильным потокам воды.

Уровень защиты розеток

Для ванной рекомендуется выбирать розетки, которые закрыты специальной защитной крышкой, Она надежно прижата пружиной, предотвращающей случайное открытие. Крышка должна прилегать к корпусу очень плотно, даже небольшие щели недопустимы.

Если для закрывания/открывания защитной крышечки необходимо прилагать дополнительные усилия, это говорит о надежности прибора. Если же крышка слегка разболтана, не стоит устанавливать такую розетку в ванной, уровень ее защиты от влаги может не соответствовать заявленным характеристикам.

Влагозащищенные розетки

Розетки с крышкой, но с низким уровнем защиты от брызг используют в жилых помещениях, как вариант устройства, безопасного для маленьких детей. Поэтому не стоит автоматически считать влагозащищенным устройство, снабженное защитной крышкой.

Нужно обязательно проверять спецификацию и маркировку розетки. Для повышения герметичности устройства, защищенного от воздействия влаги, используется специальная резиновая окантовка.

Кафельная плитка в роли розетки

Уровень защиты всей системы электроснабжения в ванной комнате не будет надежным, если электропровод подобран неправильно. Стандартный кабель для таких ситуаций не подходит, необходим провод в специальной защитной оплетке, обеспечивающей двойную изоляцию.

К сожалению, рынок электроприборов не застрахован от подделок. Чтобы повысить вероятность покупки качественного оборудования, следует обращаться в надежные магазины и отдавать предпочтение продукции известных брендов.

Не стоит пренебрегать возможностью ознакомиться с сертификатом качества на выбранные устройства.

Зонирование ванной комнаты и требования электробезопасности

Электрическое питание необходимо в ванной комнате, чтобы обеспечить работу целого ряда полезной бытовой техники:

  • стиральной машины-автомата;
  • электробритвы;
  • фена;
  • полотенцесушителя;
  • вентилятора;
  • гидромассажа в ванной или душевой кабине и т.п.

Нельзя выбирать место для розетки в ванной комнате произвольно, руководствуясь лишь собственным комфортом. Необходимо учитывать требования безопасности:

  • Расстояние от розетки до источника воды по горизонтали должно составлять более 60 см.
  • Такое же расстояние по вертикали должно быть еще больше – не менее одного метра.
  • Следует использовать только скрытую проводку, кабель укладывают в толще стены или в специальном защитном коробе.
  • В розетке, которая предназначена для установки в санузле, должны обязательно присутствовать такие элементы как защитная крышка, дополнительная клемма для заземления и резиновый уплотнитель.
  • Каждая розетка должна быть обязательно заземлена.
  • Места соединения кабеля с розеткой необходимо старательно заизолировать.

Для безопасного монтажа розетки помещение ванной комнаты разделяют на четыре основные зоны:

  • Нулевая зона не предназначена для установки точек электропитания, поскольку это пространство, которое непосредственно окружает место поступления воды (ванна, душевая кабинка, умывальник и т.п.)
  • Первая зона – 60 см от источника воды, территория интенсивного попадания водяных брызг. Здесь можно установить бойлер, но для розеток лучше использовать другие зоны.
  • Вторая зона – это пространство, отстоящее от источника воды более чем на 60 см. Здесь разрешается устанавливать розетки с хорошей защитой от влаги, а также элементы систем вентиляции, освещения, полотенцесушители и т.п.
  • Третья зона – это пространство максимально удаленное от точек разбора воды и наиболее безопасное. Здесь можно устанавливать розетки со средним уровнем защиты от влаги, панели управления бытовой техникой, выключатели, распределительные щиты и т.п.

Иногда все же приходится ставить розетки в опасных зонах: нулевой или первой. В таком случае необходимо использовать устройство с максимально высоким классом защиты IPХ7. Такой прибор может безопасно работать даже при полном погружении в воду.

Зонирование ванной комнаты

Еще одно важное условие – правильное подключение розеток в ванной комнате к домовому или квартирному распределительному щиту.

Читайте так же:
Лючок для розеток встраиваемый розеточный блок круглый ip44

Для этого следует выделить отдельную магистраль, а также установить защитное устройство для отключения на случай аварии. Не следует использовать эту отдельную магистраль, чтобы запитать другие приборы.

Влияние конденсата

Помимо брызг в санузлах существует еще одна серьезная проблема – конденсат. Влияние этого фактора менее заметно, чем прямые брызги, но оно тоже очень опасно, особенно если розетка расположена близ источника воды. Это может быть розетка для электронной крышки унитаза или для душевой с гидромассажем.

Конденсат скапливается в таких местах постоянно, и устранить его влияние с помощью обычной вентиляции практически невозможно. Это еще одна причина выбрать в нулевой и первой зоне розетки с максимальным уровнем защиты.

Требование к высоте установки розеток в ванной также связано с влиянием влаги, которая скапливается на стенах. Чем ниже находится розетка, тем большее количество влаги попадет на устройство в процессе стекания влаги вниз.

Это требование соблюсти тоже не всегда просто, в этом случае также стоит отдать предпочтение устройствам с наиболее надежной защитой от влаги.

Удлинитель в ванной комнате

Частично уменьшить влияние конденсата на электроприборы в ванной комнате можно, если учесть следующее обстоятельство: больше влаги скапливается на тех стенах санузла, которые граничат с подъездом.

Эти стены хуже отапливаются снаружи, и перепад температур вызывает конденсат. Обдумывая планировку ванной комнаты, необходимо помнить об этом обстоятельстве.

Заземление и УЗО

Заземление – важнейшая часть безопасность при монтаже любой электропроводки, а в ванной комнате – тем более. Что же делать жильцам старых домов, в которых нет в наличии контура заземления? На самом деле он там есть, поскольку все электрические системы заземляют в обязательном порядке.

Если бы это было не так, электроаварии в жилых домах случались бы значительно чаще.

На щитке электропитания, где подключен электросчетчик (обычно он находится в подъезде) нужно найти винтики в металлическом корпусе. Они и являются искомым контуром заземления.

Заземление розетки

Иногда можно встретить рекомендации по установке заземления на арматуру здания или к металлическим трубам в доме. Но если при строительстве дома система уравнивания потенциалов не была предусмотрена, эта мера будет бесполезной и даже опасной.

Неправильное заземление может вызвать короткое замыкание или привести к электротравме.

Установка УЗО – устройства защитного отключения – даже не обсуждается, она обязательна. Это устройство моментально реагирует на изменение разницы потенциалов между фазой и нулевым проводом. Электроэнергия на этой части электрической проводки происходит моментально, что позволяет избежать аварии, поломки техники и травм.

Специалисты рекомендуют брать для ванной комнаты УЗО примерно на 30 мА. Практика показывает, что сочетание стиральной машины-автомата и УЗО на 10 мА нередко приводит к ложным срабатываниям защитного устройства.

Для мощных электроприборов рекомендуется также установить автоматические выключатели. Для бойлера или стиральной машины-автомата можно использовать такое устройство на 16А. Для электроприборов малой мощности такая защитная мера не обязательна. Любые соединители проводов, даже спрятанные под слоем кафельной плитки, в ванной комнате не допускаются.

Все соединения необходимо выполнять за пределами санузла и тщательно изолировать, в том числе и распределительную проводку.

Порядок монтажа розетки

Интересная информация по установке розеток в санузле представлена в следующем видеоматериале:

Для выполнения монтажных работ необходимо запастись следующим набором инструмента:

  • крестовой отверткой;
  • круглогубцами;
  • индикатором, чтобы определить наличие/отсутствие напряжения на проводах;
  • приспособлением для безопасного удаления изоляционного покрытия с кабеля;
  • строительным уровнем любого типа;
  • ударной дрелью и т.п.

Для сверления отверстий в кафельной плитке необходима специальная насадка для дрели, так называемая “балерина”. Понадобятся также комплекты розеток. Если рядом предполагается подключить несколько электроприборов, для каждого нужно предусмотреть отдельную розетку. В этом случает удобнее использовать сдвоенные или строенные розетки.

Никакие тройники и удлинители использовать в ванной комнате нельзя.

Установка подрозктника

Сначала следует подготовить стены к установке розетки и прокладке кабеля. Для этого в местах, предназначенных для монтажа розеток, следует вырезать круглые отверстия.

Их размеры зависят от размеров подрозетника, который должен свободно помещаться внутри. При работе с бетонными стенами используют сверление специальной коронкой по бетону.

От этих отверстий должны отходить штробы под электропровод. Обычно их делают вертикально вверх, а затем по потолку выводят за стену ванной комнаты. Количество и размеры штроб следует минимизировать, поскольку их создание – задача довольно хлопотная.

Используют специальную пилу по бетону или отбойный молоток. Глубина штроб должна быть достаточной, чтобы полностью поместить в ней провод. Если розетки расположены на стене, смежной с остальной квартирой, можно обойтись без штроб, стену просверливают насквозь и выводят провод на наружную сторону.

Штробы для розетки в ванной комнате

В отверстия для розеток вставляют специальный подрозетник и заделывают его алебастром. После этого в подрозетник заводят трехжильный кабель сечением 2,5 кв. мм в специальной оплетке.

Затем кабель по штробе выводят из помещения санузла к месту подключения. Для фиксирования электропровода также используют алебастр. Кабель подводят к распределительной коробке или к распределительному щитку с автоматическим выключателем в зависимости от назначения розетки.

Заземление розетки 2

После этого можно приступить непосредственно к установке розетки в ванной комнате. Для этого необходимо выполнить следующие операции:

  • С помощью ударной дрели просверлить отверстия для крепежа, обычно это специальные дюбели.
  • Подготовить провода, зачистив их концы от слоя изоляции специальным приспособлением.
  • Установить дюбеля в подготовленные отверстия.
  • Пропустить провода в специальные отверстия с резиновыми заглушками.
  • Подключить к розетке оголенные концы проводов.
  • Закрепить корпус розетки на стене, позаботившись о плотном прилегании с помощью шурупов или расширительных скоб в зависимость от конструкции и комплектации устройства.
  • Закрутить фиксирующие болты.
  • Подать напряжение на розетку и проверить ее работу.

Для правильного удаления изоляционного покрытия с проводов следует использовать специальное устройство. Удалить изоляцию можно и острым ножом, однако это может привести к повреждению проводника. В результате проводник и розетка начнет чрезмерно нагреваться и вскоре перегорит.

Устройство придется ремонтировать или полностью заменить. Для подключения провода к розетке лучше использовать специальные обжимы, чтобы оголенный провод не растрепался.

Читайте так же:
Загорелась розетка первые действия

Подключение розетки к проводу

Для заделки штроб понадобится жидкий цементный раствор и обычный строительный шпатель. Следует обеспечить плотное прилегание кабеля к штробе. По окончании монтажных работ рекомендуется выполнить проверку системы под рабочей нагрузкой. Для этого следует подключить электропитание и одновременно включить все электроприборы в ванной комнате на максимальную мощность. Затем некоторое время необходимо наблюдать за работой техники и поведением защитного устройства.

Публикации

Как обезопасить свой дом от пожаров из-за электропроводки

В длинные новогодние каникулы многие затевают ремонт в своих квартирах, включающий и смену электропроводки. Мы обратились к экспертам, которые составили понятную инструкцию по выбору качественных проводов.

магазин УрКЗ

Более 70% пожаров в жилых помещениях возникает из-за сбоев в электропроводке. На производстве цифры чуть меньше, но тоже впечатляют — 55–60% пожаров связано с неисправностями в электричестве. Наткнуться в магазинах даже известных торговых сетей на кабельную продукцию низкого качества довольно легко. По официальным данным, доля фальсификата и контрафакта на этом рынке составляет от 20 до 40%.

Я и сам сталкивался с низкокачественной продукцией в одном из популярных строймагазинов Екатеринбурга. Когда делал ремонт в своей квартире, решил заменить проводку на кухне. Прикинул, какие приборы будут использоваться, — микроволновка, электрочайник, временами блендер, прикинул нагрузку и необходимое сечение. Пришел в магазин, взял провод на витрине, посмотрел и понял, что заявленные на ценнике характеристики не соответствуют тому проводу, что я держу в руках, — рассказывает главный технолог завода «Уралкабель» (входит в УГМК) Дмитрий Смирнов..

Он рассказал, как правильно выбрать кабель.

розничный магазин УрКЗ


— Электрокабель — основной элемент любой домашней электросети.
От его качества зависит не только безопасность жилища в целом, но и работа многих приборов. Скачок напряжения может привести к поломке компьютера или недавно купленного телевизора.

По современным строительным нормам, для электросети в квартирах можно использовать медные и алюминиевые провода. Вторые, как правило, дешевле, поэтому застройщики предпочитают их. Но если речь идет о ремонте для себя, целесообразнее заменить алюминиевые кабели на медные. Да, цена будет выше, но также повысятся потребительские свойства и срок службы кабеля. Алюминий имеет меньший уровень электропроводности, быстрее окисляется, ломается на сгибах, что в итоге приводит к короткому замыканию.

Но какой бы провод вы ни выбрали — алюминиевый или медный, — есть несколько вещей, на которые надо обратить внимание.

Первое, что надо проверить при покупке, — маркировка и ее соответствие сертификату.

кабель ВВГ-Пнг(А)-LS


На изоляционном слое должна быть указана марка провода, количество токопроводящих жил и их сечение, максимальная электронагрузка, ГОСТ и ТУ, которым соответствует продукт, название производителя, страна и год выпуска.

Не стесняйтесь спросить в магазине сертификат соответствия. Все буквы в документе должны быть такими же, как на маркировке. Сам сертификат не мешает проверить на сайте Росаккредитации — чтобы убедиться в его подлинности. Для этого просто на сайте ведомства надо завести серию и номер сертификата и убедиться, что он действующий.

Следующий шаг — визуальный осмотр. Если кабель медный, надо убедиться, что металл на срезе яркий, красновато-рыжий. Тусклый серый или потемневший металл говорит о том, что для изготовления токопроводящей жилы использовали медный лом. А это снижает электропроводность.

фальсификат

Токопроводящие жилы кабеля на фото темные — сделаны из некачественной меди.

Изоляция не менее важна, чем сама жила, поэтому ее также надо осмотреть. У нормального провода токопроводящая жила со всех сторон окружена изоляцией одинаковой толщины. Между самими жилами не должно быть пустого пространства.

изоляция кабеля

Если производитель указывает, что оболочка провода невоспламеняемая (она обозначается на маркировке буквами «НГ»), это тоже лучше проверить, причем самым простым способом. Покупаете метр кабеля, выходите на улицу и поджигаете. Качественная внешняя изоляция слегка может воспламениться, но быстро погаснет, оплавленный участок будет небольшим, как и выделенный при горении дым. Если же сама по себе изоляция не прекращает горение — перед вами фальсификат.

Кстати, уровень дыма также можно посмотреть на маркировке. Кабели с низким уровнем дыма обозначаются латинскими буквами LS — от английского low smoke.

При проверке кабеля не обойтись без штангенциркуля — с его помощью можно измерить сечение и убедиться, что заявленный производителем показатель соответствует тому, что есть на самом деле.

проверка кабеля

К слову, уменьшение заявленного сечения провода — одно из самых распространенных нарушений при производстве кабельной продукции. А от диаметра провода напрямую зависит, какое напряжение он может выдержать. Если сечение занижено, кабель будет нагреваться и в любой момент может воспламениться.

Все металлические жилы в кабеле должны быть одной толщины. Недобросовестные производители зачастую делают только токопроводящую жилу заявленного сечения, а, скажем, нулевую фазу — с меньшим сечением. В итоге общая площадь сечения ниже той, что указана на маркировке. Значит, и электрическое сопротивление будет ниже. Проще говоря: вы рассчитываете подключить к этому кабелю плиту, а он выдерживает только электрофен.

Проверять кабель стоит не только при его покупке для ремонта. В новостройках, которые сдаются в чистовой отделке, это можно и нужно сделать.

До покупки своей квартиры я снимал жилье в новом доме. Как-то раз слишком сильно потянул шнур утюга, розетка вывалилась, я с удивлением обнаружил, что используемые провода не соответствуют тем, которые указаны на схеме щитка электропроводки. Так что советую всем новоселам, которые покупают квартиры в чистовой отделке, проделать такую же операцию: при приемке квартиры аккуратно вытащить одну из розеток и штангенциркулем замерить сечение. Может, звучит немного варварски, зато человек убедится в безопасности электросети. Если есть несоответствия между заявленным кабелем и тем, что проложен на самом деле, застройщик обязан все переделать.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector