Pollife.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проверка выключателя света: порядок работы со стандартными выключателями, и с регулятором мощности

Проверка выключателя света: порядок работы со стандартными выключателями, и с регулятором мощности

света, проверка

В повседневной жизни часто встречается ситуация, когда не включается свет в квартире или офисе. В большинстве случаев виной тому неисправность лампочек или самого источника света.

Однако случаются ситуации, когда сам выключатель света теряет работоспособность. Для проверки его использую несколько методов, в зависимости от типа устройства. Рассмотрим каждый из способов проверки подробнее.

Выключатель стандартного типа

Стандартным считается прибор клавишного типа. Начало проверки заключается в получении доступа к клеммам.

Как известно, выключатели света могут крепиться в специальное гнездо или накрываться крышкой на стене без углубления. В первом варианте проверки нужно будет ослабить крепление и аккуратно вынуть сердцевину.

Во втором случае достаточно снять крышку наружного крепления. При этом не стоит отключать провода от устройства.

Проверка с помощью специального прибора

выключатель

Чаще всего электрики для проверки используют мультиметр. Это многофункциональный прибор, с помощью которого можно измерить такие параметры, как сопротивление, силу тока и напряжение.

Перед началом измерений необходимо обесточить электрическую сеть. Далее прибор соединяют с клеммами выключателя света. Настроив мультиметр на измерение сопротивления, проводят замеры.

В рабочем выключатели значения должны быть равными нулю в положении «включено» и показывать бесконечность в положении «выключено». Если значения отличаются от таковых, то стоит произвести замену выключателя.

Еще одним прибором, с помощью которого можно провести проверку, является вольтметр. Его ставят на измерение переменного типа напряжения и подключают к клеммам. Включив питание в электрической сети, проводят замер напряжения.

В выключенном положении устройства, вольтметр должен показывать стандартное для сети напряжение в 220 Вольт. Погрешность в несколько вольт вполне допустима.

Если же напряжение отсутствует, то неполадку следует искать за пределами проверяемого устройства, например, в самой проводке.

Применение индикаторной отвертки

выключатель

При помощи индикатора фазы можно определить, какой провод отвечает за заземление, а какой — за фазу. В случае проверки с помощью отвертки такого типа электричество необходимо оставить включенным.

В идеале, напряжение должно присутствовать на одной из фаз. Если же оно отсутствует на обеих клеммах, то проблема заключается не в переключателе света. Наличие фазы проверяют при отключенном положении клавиш.

Далее нужно провести индикацию при включенном свете. При этом возможны два варианта развития проверки. Разница заключается в том, какой из проводов разрывается.

  • В первом варианте разрыв происходит на фазном проводе, ноль проходит напрямую в источник света. В таком случае напряжение будет фиксироваться на обеих клеммах во включенном состоянии. В противном случае можно делать вывод о наличии неполадок.
  • Если же разрыв приходится на «ноль», то индикатор поможет зафиксировать отсутствие напряжения на двух клеммах в состоянии «включено». Если хоть одна клемма покажет наличие напряжения, то можно говорить о неисправности и необходимой замене устройства регуляции света. Стоит заметить, что прокладка фазы напрямую в светильник чревата поражениями электрическим током при замене лампочки.

Проверка с помощью лампочки

набор инструментов, проверка, света

Кроме перечисленных выше способов проверки, специалистами также используются специальные контрольные лампочки.

Подготовленную лампу вкручивает в патрон источника света, подключенного к проверяемому. Выводим два провода и зачищаем кончики от изоляционного слоя на расстояние до 1 сантиметра.

Подключаем защищенные кончики проводов к клеммам переключателя света.

Делать это необходимо с осторожностью. При положении «выключено» лампочка светиться не в полную силу. Если же свет отсутствует, то причина поломки не в выключателе света.

После ставим меняем положение клавиши на значение «включено». В этом случае он считается рабочим, если лампочка не засветилась. В противной ситуации причина поломки именно в неисправности устройства света.

Выключатель с подсветкой

свеча, лампочка, проверка

Широко распространенным на сегодня является выключатель с подсветкой. С практической точки зрения это удобно, так как в темное время суток не нужно искать по стене клавишу выключателя. Также легкое свечение создает эффект небольшого ночника.

Со стороны внутренней конструкции суть состоит в параллельном монтаже светодиодов по отношению к основным контактам. Альтернативой светодиодам является неоновая лампочка.

В положении «выключено» через выключатель проходит ток, который питает лампочку и обеспечивает свечение. Значение его слишком низкое, чтобы зажечь основной источник света, но для светодиода его вполне достаточно.

После включения лампы, происходит обесточивание светодиода и он прекращает свечение.

Конструкционные решения такого рода схемы позволяют легко проверить выключатель на работоспособность.

Так, если после включения клавиши основной свет не зажегся, а лампочка светодиода продолжает гореть, то можно говорить о том, что контакты не замкнулись и выключатель неисправен.

Проверка диммера

Диммер представляет собой электрический прибор, с помощью которого проводят замеры мощности или ее изменение в сети. На практике электрики приспособили диммеры для плавного изменения яркости свечения светильников.

Современные модели приборов такого типа имеют электронную основу. Стоит заметить, что цепь лампы принимает непосредственное участие в работе диммера и при наличии сбоев в работе, последний перестает работать.

На этом принципе построены методы проверки такого рода выключателей.

В домашних условиях диммеры довольно просто проверить следующим образом. Выключить питание всей электрической сети, разъединить провода питания от клемм выключателя и соединить их попарном между собой. После этого включает общее питание в сети.

При этом свет из лампы не должен поступать. В противном случае можно говорить о неполадках в самом диммере.

Также не стоит забывать о наличии предохранительного элемента в конструкции диммера. Часто именно он является причиной сбоев в работе всего прибора.

Таким образом, провести проверку выключателя в домашних условиях довольно просто. Метод проверки выбирают, исходя из типа выключателя и имеющихся инструментов. При отсутствии последних, стоит обратиться к специалисту за помощью.

Читайте так же:
Как определить время отключения автоматического выключателя

Как подключить розетку и выключатель от одного провода

выключатель и розетка

Электрическая проводка любого помещения, будь то огромный загородный дом или небольшая хозяйственная постройка (подвал, гараж, дачный домик), включает в себя основные три элемента – выключатель, розетку и лампочку. Пока они остаются актуальными всегда и везде. При ремонтах, стройках или перепланировках вы обязательно с ними столкнётесь. Поэтому не лишними будут элементарные знания электротехники – что собою представляет схема подключения выключателя и розетки, как она работает и какие для её монтажа потребуются материалы и инструменты?

Ниже представлены подробные пошаговые инструкции, при руководстве которыми монтаж розеток и выключателей своими руками будет под силу даже не слишком опытному электрику.

Что понадобится для коммутации схемы?

Электрическая проводка бывает открытого и скрытого исполнения. В этой статье мы будем рассматривать подключение розеток и выключателей, выполненное по второму варианту, когда вся электрическая коммутация скрыта под слоем штукатурки. Скрытое исполнение – это наиболее распространённый тип электропроводки, открытую прокладку проводов, как правило, применяют в качестве временного варианта.

Подготовка стен

Перед тем, как подключить в комнате розетку и выключатель, нужно подготовить в стене отверстия для их установки и штробы, в которых будут прокладываться провода. Всего должно быть три отверстия – для распределительной коробки и для подключаемых коммутационных аппаратов.

разметка стен перед штроблением

Лучше заранее нарисуйте ориентировочный чертёж на листке бумаги, где именно вы планируете сделать подключение выключателя и розетки, и по какому маршруту к этим местам будут прокладываться провода.

Отверстие для распределительной коробки делают, как правило, под потолком, ниже на10-15 см. Отверстия для коммутационных аппаратов делают на месте их планируемой установки. Розетку лучше монтировать на расстоянии 30 см от чистого пола, там, где к ней будут подключаться бытовые приборы. Выключатель желательно устанавливать на входе в комнату на уровне опущенной руки взрослого человека – около 90 см от чистого пола. Эти работы выполняются электродрелью со специальной коронкой по кирпичу или бетону, перфоратором с победитовым сверлом, ударной дрелью или болгаркой УШМ.

При монтаже штроб учитывайте несколько важных правил:

  1. Они могут быть только горизонтальными либо вертикальными, никаких наклонов не допускается.
  2. Весь путь штробы от распределительной коробки до мест установки розетки и выключателя должен проходить с минимальным количеством поворотов.
  3. Вертикальные штробы нельзя приближать к оконным и дверным проёмам менее, чем на 10 см, а к газовым трубам – менее, чем на 40 см.

Для монтажа штроб можно пользоваться молотком и зубилом, перфоратором, болгаркой или специальным инструментом штроборезом.

Когда все отверстия и штробы будут готовы, тщательно очистите их от пыли при помощи пылесоса.

Установочные элементы и инструмент

инструмент для установки розеток

Для выполнения электрической части работ вам потребуются следующие материалы и инструменты:

  • распределительная (распаечная) коробка, в ней выполняется подсоединение всех проводов;
  • две пластмассовых или полипропиленовых монтажных коробки (подрозетники), они нужны для того, чтобы надёжно закрепить коммутационные аппараты в стенных отверстиях;
  • розетка внутренней установки;
  • выключатель внутренней установки с одной клавишей;
  • осветительный прибор;
  • набор отвёрток (плоская и крестообразная);
  • нож или стриппер для снятия изоляции с жил;
  • пассатижи с изолированными ручками;
  • зажимы или изоляционная лента;
  • индикаторная отвёртка.

Для коммутации всей электрической схемы вам ещё понадобится двухжильный провод. Сейчас в магазинах электротоваров представлен огромный ассортимент провода и кабеля, поэтому берите сразу такой, чтобы у него каждая жила имела свою цветную изоляцию, например, красную и синюю. Это облегчит коммутирование схемы, не придётся выискивать приборами фазу и ноль, нужно будет просто соединять жилы одинакового цвета.

Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель.

Схема подключения

Электрическая схема представляет собой параллельное подсоединение к источнику питания осветительного прибора с лампочкой, выключателя и розетки.

Подготовительные работы

После отключения автомата необходимо ещё раз удостовериться в отсутствии напряжения, теперь при помощи индикаторной отвёртки. Для начала проверьте её рабочее состояние на участке, который заведомо под напряжением, например, на входе к автомату. Индикатор засветился после прикосновения с фазой, значит он в исправном состоянии. Теперь прикоснитесь индикаторной отвёрткой к жилам питающего провода, который заведён в квартиру от автомата, свечения быть не должно. Значит, напряжение снято и можно приступать к работам.

провода в штробе

В проделанных штробах проложите провода, подводя их к стенным отверстиям. При этом оставляйте концы 10-15 см для разделки жил, не жалейте, лучше сделать чуть больший запас, чем потом мучится при соединении и подключении. Установите в отверстиях распределительную коробку и подрозетники, для их надёжной фиксации пользуйтесь гипсом или алебастром.

Электромонтажные работы

схема подключения выключателя и розетки от одного провода

Заведите в распределительную коробку двухжильный кабель от питающей сети (фазу и ноль). От коробки должно быть проложено три провода: один к выключателю, второй к светильнику, третий к розетке.

У провода, жилы которого имеют разное цветовое исполнение изоляции, красный цвет обозначает фазу, синий цвет – ноль.

На выключателе имеется входной и выходной контакт, на входе подсоединяется фазная жила. Вторую жилу подсоедините к выходному контакту выключателя.

К светильнику также должен быть проложен двухжильный провод. В патроне лампы имеются два контакта. Центральный пружинящий контакт (фазный) служит для непосредственной подачи напряжения на лампочку. Боковой контакт в патроне – это ноль, с ним лампа будет соприкасаться после вкручивания своим цоколем.

Читайте так же:
Выключатель соленоида кпп калины

Ещё один двухжильный провод прокладывается от распределительной коробки к розетке. Этот коммутационный аппарат имеет контактную часть, состоящую из двух клемм, к которым подсоединяется фаза и ноль.

соединение проводов в распределительной коробке

Схема подключения выключателя, светильника и розетки в распределительной коробке выглядит следующим образом:

  1. Нулевую жилу от питающего провода соедините с нулевыми жилами, идущими к светильнику и розетке.
  2. Фазную жилу от питающего провода соедините с фазными жилами, идущими на выключатель и розетку.
  3. Оставшуюся жилу от выходного контакта выключателя соедините с фазной жилой светильника.

Все места соединений должны выполняться максимально прочно, чтобы обеспечить надёжный контакт. Это можно сделать старым дедовским способом – путём скрутки, которую сверху ещё желательно пропаять. Существуют и более современные приспособления: специальные колодки (в них провод зажимается под винт) либо СИЗ (соединительные изолирующие зажимы).

Подробнее о соединении проводов в распределительной коробке смотрите в этом видео:

Проверка схемы и завершение работ

Все скрутки разведите в разные стороны, чтобы они не касались друг друга и проверьте работу собранной схемы. Включите вводной автомат на квартиру, тем самым подавая напряжение от источника питания на вновь смонтированную распределительную коробку. Выключатель находится в положении «отключено», светильник не горит, значит, всё верно, фаза разомкнута. Теперь нажмите клавишу выключателя в положение «включено», электрическая цепь замыкается и по ней уже напряжение поступает от источника питания на светильник, лампочка загорается. На розетке напряжение будет присутствовать постоянно, проверить её работу можно подключив любой электробытовой прибор. Вставьте в розетку штепсельную вилку фена, радио или электрочайника и проверьте его работу.

изоляция скруток в распределительной коробке изолентой

Теперь снова отключите вводной автомат и надёжно заизолируйте места скруток изолентой, можно ещё сверху надеть ПХВ трубки. Аккуратно уложите все соединённые провода в коробке, чтобы она потом закрылась крышкой.

Осталось только надёжно расположить в подрозетниках выключатель и розетку, зафиксировать, надеть сверху защитные крышки. Также крышкой закрывается и распределительная коробка, при любых ремонтных работах никогда не прячьте её под обои или штукатурку. Помните, распределительная коробка должна быть всегда доступна, как бы это не портило общий вид вашей комнаты.

Также имейте в виду, если осветительный прибор и розетка конструктивно имеют защитное заземление, то для их электрической схемы понадобится трёхжильный провод. Такой же провод из трёх жил должен приходить и в распределительную коробку от источника питания. Обычно заземляющая жила обозначается зелёным или жёлтым цветом, точно также в коробке нужно будет соединить в одну скрутку три жилы защитного заземления – от источника питания, розетки и светильника.

Другие варианты схемы

схема подключение двухклавишного выключателя с розеткой

Аналогичным образом можно подключить от одного источника питания розетку, двухклавишный выключатель и две группы осветительных приборов. В этом случае в распределительную коробку будет приходить два провода с двух выходных контактов выключателя и две фазные жилы от светильников. То же самое, как в описанном выше примере, только в коробке будет на одну скрутку больше.

Если вам потребуется установить трёхклавишный выключатель и три группы светильников, соответственно в распределительную коробку придут три провода с трёх выходных контактов выключателя и три фазные жилы от осветительных приборов. Всего в коробке получится 5 скруток:

  • Ноль питающей сети с нулевыми жилами розетки и светильника.
  • Фаза питающей сети с фазными жилами розетки и выключателя.
  • И три скрутки фазных проводов, отходящих от каждой клавиши выключателя и группы светильников.

В случае с защитным заземлением добавится ещё одна скрутка. Иногда бывает довольно проблематично уложить скрученные провода в распределительной коробке. Сейчас на рынке электротоваров можно подобрать варианты, специально предназначенные для размещения в них большого количества проводов и кабелей.

Вот так несложно подключается розетка и выключатель от одной распределительной коробки. Главное, попытайтесь разобраться в этой самой простой схеме. И тогда уже все дальнейшие электрические схемы будут вам понятны. А в результате вы получите довольно приличную экономию средств на вызове электрика-профессионала.

Проводной выключатель с подсветкой (индикация ВКЛ) своими руками

У меня есть небольшая проблема – мерзнут ноги. Поэтому я купил коврик с электроподогревом. Вот такой:

Проводной выключатель с подсветкой (индикация ВКЛ) своими руками Своими руками, Электричество, Тепло наших тел, Идея для дома, Длиннопост

Коврик небольшой (40 см на 60 см), внутри у него распложен кабель, который нагревается от электросети до приятной температуры около 40°C. И вроде бы всё хорошо, но на выключателе нет никакой световой индикации (лампочки) для обозначения включен ли он сейчас или выключен, есть только желтая наклейка у положения ВКЛ. Коврик у меня лежит под столом, и в каком положении находится выключатель не всегда хорошо видно. Чтобы было наглядно понятно, что я хочу, вот фото желаемого выключателя ( https://radiosfera.net/ ):

Проводной выключатель с подсветкой (индикация ВКЛ) своими руками Своими руками, Электричество, Тепло наших тел, Идея для дома, Длиннопост

Купить такой готовый выключатель с подсветкой не получилось – ни в инетернете, как указано на скриншоте выше, ни в ближайших ко мне магазинах таковых не нашлось. Поэтому я решил такую индикацию смастерить.

За основу я взял подсветку в клавишном выключателе питания на 250 В. Такие выключатели часто монтируют в корпуса различных электроприборов. Выключатель можно купить практически в любом магазине электродеталей. На всякий случай, я купил выключатель сразу с двумя группами контактов (т.е. с двумя лампами):

Проводной выключатель с подсветкой (индикация ВКЛ) своими руками Своими руками, Электричество, Тепло наших тел, Идея для дома, Длиннопост

Подсветку в таких выключателях выполняет неоновая газоразрядная лампа. На лампу обязательно ставят токоограничительный резистор. Фото лампы и резистора, которые я извлек из выключателя:

Читайте так же:
Кнопки выключатели для станков

Проводной выключатель с подсветкой (индикация ВКЛ) своими руками Своими руками, Электричество, Тепло наших тел, Идея для дома, Длиннопост

Оригинальный выключатель довольной миниатюрный и внутри как-то маловато места для дополнительной лампы, поэтому я купил вот такой напольный выключатель:

Проводной выключатель с подсветкой (индикация ВКЛ) своими руками Своими руками, Электричество, Тепло наших тел, Идея для дома, Длиннопост

Во-первых, как отмечал, такой выключатель больше размером, и есть где смонтировать лампу. Во-вторых, кнопку на таком выключателе очень удобно нажимать ногой.
В верхней части корпуса выключателя просверлил небольшое отверстие. Хотел сделать четко по диаметру лампы, но немного махнул с диаметром – сделал больше, чем нужно, поэтому пришлось заклеить его стеклышком на цианакрилатный клей («секундный»).

Далее. Прежде всего надо проверить, горит ли лампа. Как бы и так понятно, но всё равно напишу: при подобной проверке будьте осторожны, не касайтесь оголенных проводов, перед проверкой лучше заизолируйте все контакты!

Проводной выключатель с подсветкой (индикация ВКЛ) своими руками Своими руками, Электричество, Тепло наших тел, Идея для дома, Длиннопост

Проводной выключатель с подсветкой (индикация ВКЛ) своими руками Своими руками, Электричество, Тепло наших тел, Идея для дома, Длиннопост

Ура! В одном положении выключателя лампочка не горит, в другом – горит!
Все скрутки проводов на всякий случай пропаял:

Проводной выключатель с подсветкой (индикация ВКЛ) своими руками Своими руками, Электричество, Тепло наших тел, Идея для дома, Длиннопост

Вот фото на завершающей стадии перед сборкой, которое, в общем-то, отображает схему подключения:

Проводной выключатель с подсветкой (индикация ВКЛ) своими руками Своими руками, Электричество, Тепло наших тел, Идея для дома, Длиннопост

Изолируем все контакты и собираем корпус выключателя.

Теперь в темном углу комнаты, под столом отчетливо видно, что коврик включен.

Проводной выключатель с подсветкой (индикация ВКЛ) своими руками Своими руками, Электричество, Тепло наших тел, Идея для дома, Длиннопост

Проводной выключатель с подсветкой (индикация ВКЛ) своими руками Своими руками, Электричество, Тепло наших тел, Идея для дома, Длиннопост

Стоимость деталей составила 100 руб. за клавишный выключатель с подсветкой и 150 руб. за напольный выключатель. Но в интернете можно найти дешевле, неоновую лампу можно заказать вообще отдельно.

Надеюсь, пост будет кому-то полезным. Всем спасибо и с праздниками!

Найдены возможные дубликаты

Х.з. мне на провод нужен был, в закладках остался.

А где такие коврики продаются?

Понял, спасибо. Поищем где-нибудь ещё.

У меня под столом стоит обычный масляный обогреватель. Иногда на него тоже ставлю ноги подогреться или включаю, если дома становится прохладно. Чтобы не ползать постоянно под стол его включать-выключать или не дёргать туда-сюда шнур из розетки, я просто поставил одну обычную розетку (под столом) в паре с обычным выключателем (над столом). То есть, питание на розетку подаётся через выключатель, вот и всё. Над индикацией не заморачивался, хотя на обогревателе есть сигнальный светодиод, надо лишь заглянуть под стол. Но мне достаточно простого взгляда на выключатель, по которому сразу видно, что там – выкл или вкл. И для изменения состояния достаточно просто протянуть руку.

В принципе, да, но не в стену, а прямо на стену, для внешней проводки.

тагните, буду ждать))

Смотри-ка и ведь отписался)

Норм сделал. Пойдет.

Купил чуни, шикарно.

Неее, валенки фигня. Чуни и в носках лучше.

Хотя 100% результат не дам. Просто грубо говоря у вас будет 2 носков, а валенки, хрен его знает каким они местом теплые.

О даче, пленочном теплом поле, конвекторах, газе и электричестве

Доброго времени, уважаемые Коллеги! Зима близко, и всем нам хочется тепла. Поделюсь личным опытом, как сделать на даче или в небольшом доме ТЕПЛО. Недорого и эффективно. Вводные: 1. Площадь дома, который можно отопить по предлагаемой методике, не должна быть больше 100 кв.м. 2. Дом должен быть хорошо утеплен. Это значит, что у нас на стенах должно быть не менее 100 мм минеральной ваты, пенопласта, пеноплэкса, и т.д. То есть метод годится для каркасных домов с толщиной утепления не менее 150 мм, домов из СИП-панелей, домов из бруса толщиной 200 мм и более. 3. Кирпичные, газобетонные и другие дома высокой капитальности не рассматриваем — там совсем другая физика и другие площади.

Постановка задачи: в доме должно быть ТЕПЛО когда мы в нем находимся (+24 градуса), и не должна замерзать вода (+5 градусов), когда мы уехали на несколько дней. Прогрев дома с +5 до +24 — в пределах двух часов.

Не вдаваясь в физику процесса (ответы на вопросы — в комментах) заявляем, что наилучший тепловой эффект дает комплекс «тёплый пол (70% мощности) + конвектор (30% мощности)».

Выбор отопителей: С конвекторами все понятно — они все одинаковые. С теплым полом тоже проблем нет — берем любой, у которого медные основные шины. Совершенно не надо брать дорогие марки — принцип действия у всех пленочных полов тоже одинаковый. Общая рекомендация — покупаем конвектор и теплый пол в ценовом сегменте +20% к самому дешевому. Для одноэтажного домика 60 кв.м. понадобится 30 кв.м. теплого пола 220 ватт/кв.м. и конвекторы мощностью 750 / 1500 (переключаемые) ватт по числу комнат.

Устройство теплого пола примитивно до безобразия. Посмотрим по шагам.

1. На более-менее ровный пол укладываем оргалит (он же ДВП 4 мм), проклеиваем стыки армированным скотчем. ГВОЗДЯМИ ПРИБИВАТЬ НЕЛЬЯ. Оргалит просто лежит на полу.

О даче, пленочном теплом поле, конвекторах, газе и электричестве Газ, Электричество, Отопление, Теплый пол, Тепло, Своими руками, Длиннопост

2. Укладываем пленку — основание блестящей стороной наверх.

О даче, пленочном теплом поле, конвекторах, газе и электричестве Газ, Электричество, Отопление, Теплый пол, Тепло, Своими руками, Длиннопост

3. Укладываем теплый пол. ТОЛЬКО ТАМ, ГДЕ НЕ БУДЕТ СТОЯТЬ МЕБЕЛЬ. Приклеиваем края скотчем.

О даче, пленочном теплом поле, конвекторах, газе и электричестве Газ, Электричество, Отопление, Теплый пол, Тепло, Своими руками, Длиннопост

4. Соединяем провода, подключаем терморегулятор — делаем все, что написано в инструкции. Кстати, как класть оргалит, подложку, сами ленты пола — в инструкции не написано :))

5. Раскладываем еще слой оргалита — гладкой стороной к теплому полу.

О даче, пленочном теплом поле, конвекторах, газе и электричестве Газ, Электричество, Отопление, Теплый пол, Тепло, Своими руками, Длиннопост

Ну в общем и готово :)) Осталось уложить финишное покрытие. Можно: ламинат, ковролин. Можно, но будет вонять: линолеум. Нельзя: плитку, камень, любое натуральное дерево, или вообще любое покрытие толще 8 мм.

Для эффективного поддержания температуры используем цифровой терморегулятор. Рекомендую взять самый дешевый со светодиодным цифровым индикатором. Марку не пишу, а то будет реклама:) Но гуглится легко. Терморегулятор ставится на уровне 1 метра от пола, выставляется на температуру +24. В результате ваша комната становится термостатом:)) По теплому полу очень приятно ходить. И лежать. Коты в восторге! Когда надо уехать из дома — переставляем регулятор на +5. И спокойно уезжаем.

Читайте так же:
Выключатель электростеклоподъемника заднего логан

Конечно, есть и недостатки. На теплый пол нельзя ставить мебель без ножек. Поэтому туда, где стоят шкафы, диваны, и т.д. пленочный пол не кладем. На теплый пол нельзя бросать вещи. Известны случаи возгорания пленочного теплого пола под оставленной на полу подушкой. Нельзя забивать в пол гвозди. Все сгорит. Совсем все. На этом недостатки заканчиваются.

А при чем тут газ? Все просто. Я поставил систему «теплый пол / конвекторы» как альтернативу газовому отоплению. Стоимость системы вместе с оргалитом, ковролином, терморегуляторами и потраченным в процессе установки портвейном на домик 60 кв.м. вышла 60 тыр в ценах весны прошлого года. Для сравнения — в нашем регионе подключить газ в садоводстве (с оборудованием и системой отопления) обходится не менее, чем в 600 тыр. Разница в 10 раз. По эксплуатационным расходам — в самый холодный месяц года за поддержание +5 в свое отсутствие и +24 в период нахождения на даче с пятницы по утро понедельника затраты составили 11 800 рублей. Мой добрый сосед в том же режиме пребывания заплатил за газ 2 980 рублей. За год у нас с ним цифры 38 400 и 12 900 соответственно.

А теперь посчитаем. Возьмем срок эксплуатации системы в 10 лет.

За 10 лет при электрической системе мы потратим 60 000 (стоимость системы) + 384 000 (стоимость электричества) = 444 000 рублей.

За 10 лет при газовой системе мы потратим 600 000 (стоимость системы) + 129 000 (стоимость газа) = 729 000 рублей.

Даже без учета инфляции, коэффициентов дисконтирования и т.п. потока экономического сознания, электрическая система получается изрядно дешевле. Не вдаваясь в подробности скажу, что реальный срок окупаемости газового отопления для домов до 100 кв.м. — не менее 20 лет. Кроме этого — электрическая система ПРИНЦИПИАЛЬНО проще газовой, весьма ремонтопригодна, не требует согласования и избавляет Вас от регулярных визитов представителей газоснабжающей организации.

Как пользоваться индикатором, какие бывают типы прибора

Иногда в доме или квартире возникают определенные сложности, которые связаны с электрической проводкой или электроприборами. Каждый раз вызывать к себе электрика будет несподручно, да и дорого. При этом в его вызове не всегда будет смысл, так как очень часто имеющиеся неполадки можно устранить своими руками, ведь они связаны с незначительными нарушениями в электросхеме, выключателе или розетке. Но чтобы найти и устранить проблему вам понадобиться специальный инструмент – индикаторная отвертка.

Внешний вид индикаторных отверток

Такая отвертка может показаться многим незнакомой и не совсем нужным приобретением. Но если разобраться с ее возможностями, то она станет незаменимым предметом вашего домашнего ящика с инструментами. А разобраться в особенностях индикаторных отверток поможет вам наша статья.

Что из себя представляет

Для того чтобы применять любой инструмент по назначению, необходимо понимать его устройство и принцип работы. Это же относится к индикаторным (сигнальным) отверткам. Они внешне напоминают обычные модели. Но при этом на ней имеется индикатор, отражающий наличие тока в цепи. Именно он и дал название этому устройству. Индикаторная отвертка может заменить собой мультиметр. При этом она обойдется в разы дешевле, чем измерительный прибор.
Простыми словами данное изделие – индикатор напряжения, изготовленный в виде обычной отвертки. Сегодня такие изделия выпускаются в большом разнообразии. При этом для них всех характерен общий принцип работы.

Обратите внимание! Несмотря на единый принцип работы, такие изделия могут различаться между собой формой исполнения, а также устройством.
Рассмотрим строение стандартной и самой простой индикаторной отвертки.

Схема устройства индикаторных отверток

Строение индикаторной отвертки

Здесь имеется достаточно простое строение:

  • жало, которое выступает в качестве проводника;
  • тиристор. К нему подключается жало. Этот элемент предназначен для понижения силы тока до уровня, который будет безопасным;
  • светодиод. Он располагается после тиристора. Светодиод подсоединяется к контактным полям, что размещены на торце отвертки.

Все элементы индикаторной отвертки занесены в прозрачный корпус из пластика. Благодаря его прозрачности человек может легко видеть свечение светодиода, также спрятанного под пластиковым корпусом.
Такое строение характерно для самого простого и дешевого индикатора напряжения. С помощью него можно определить рабочую фазу. При этом ноль в данной ситуации ищется путем исключения.
Теперь рассмотрим более детально, как следует работать с такой отверткой.

Алгоритм работы с простым индикатором напряжения

После того как мы рассмотрели строение самой простой сигнальной отвертки, нужно определить для нее правильный алгоритм работы. Поиск фазы в проводах, в данной ситуации, выглядит следующим образом:

  • жалом изделия необходимо последовательно прикоснуться ко всем обследуемым проводам;

Применение индикаторной отвертки

Отвертка в рабочем режиме

  • во время прикосновения к проводам необходимо касаться контактного поля. Оно специально выведено на пластиковый корпус;
  • в момент прикосновения жала к фазе, индикатор на отвертке начинается светиться.

Обратите внимание! При прикосновении к нулю индикаторный светодиод гореть не будет.

Как видим, с помощью такого инструмента найти фазу и ноль будет достаточно просто, а самое главное – безопасно.

Отвертка с неоновой лампой

Еще одним видом, кроме простой индикаторной отвертки, является пробник напряжения, оснащенный неоновой лампой.

Отвертка с неоновой лампочкой

Пробник напряжения с неоновой лампой

Такой прибор функционирует следующим образом:

  • электрический ток, который имеется на измеряемой поверхности, отдается на жало измерителя;
  • затем ток через резистор (ограничивает ток), имеющий 0,5 мОм (предельный минимум), попадает на контакт вмонтированной в корпус изделия неоновой лампы;
  • второй контакт цепи, необходимый для включения данного типа источника света, замыкается на человеке, на рукоятке отвертки.

Обратите внимание! Данный тип индикатора напряжения характеризуется включением в цепь лампочки параметров емкости и сопротивления тела человека.

В результате при использовании такого инструмента свечение будет происходить только в случае присутствия напряжения. Вместе с тем, при отсутствии контакта с телом человека, ее свечение наблюдаться не будет.
К недостатку такого индикатора напряжения можно отнести достаточно высокий порог, применяемый для индикации напряжения (от 60В). Модели с неоновой лампочкой хорошо зарекомендовали себя в ситуации поиска фазы или определения присутствия напряжения. С ее помощью нельзя определить обрыв цепи.

Читайте так же:
Дистанционный выключатель массы 24в схема подключения

Индикатор напряжения со светодиодной лампочкой

Более популярным и востребованным на сегодняшний день типом индикаторной отвертки являются модели, оснащенные светодиодной лампочкой.

Отвертка со светодиодной лампочкой

Индикаторная отвертка со светодиодом

Принцип функционирования этого инструмента будет аналогичным тому, как работает отвертка индикаторного типа с неоновой лампочкой. Главное отличие между моделями заключается в том, что светодиодные разновидности имеют значительно более низкий порог для индикации напряжения. Здесь свечение светодиода будет наблюдаться при наличии напряжения, меньше чем 60В.

Индикатор напряжения на батарейках

Кроме вышеописанных моделей существуют отвертки индикаторного типа, которые оснащены светодиодным источником света и работают от батареек (автономных источников питания).

Вариант индикаторной отвертки с батарейкой

Индикаторная отвертка на батарейке

Такого рода изделия являются многофункциональными, что позволяет использовать их в самых разнообразных ситуациях. Поддерживать многофункциональность позволяют дополнительный элемент в устройстве таких инструментов — биполярный транзистор.
В перечень функций индикаторных автономных отверток со встроенным в корпус светодиодом входят:

  • нахождение обрыва цепи;
  • определение фазы;
  • нахождения места, в котором произошло повреждение проводника;
  • определение места дислокации проводки. Такая функция стала доступной благодаря наличию напряжения в этом бесконтактном способе;

Обратите внимание! Способность бесконтактного поиска проводящей электросистемы основана на наведении величины магнитного поля.

  • определение полярности разных источников тока.

Кроме этого необходимо отметить, что подобного рода инструменты способны на определение микроволнового излучения. Поэтому они могут также использоваться для работы с микроволновыми печами.

Электронный тип индикатора напряжения

Еще одним видом индикаторного типа отвертки является электронная модель. Такая отвертка может быть представлена в двух видах:

  • с жидкокристаллическим экраном;
  • без него.

Индикаторная отвертка электронного типа

Электронная отвертка с жидкокристаллическим экраном

Данный вид инструмента оснащен звуковой сигнализацией, активация которой свидетельствует о наличии напряжения. По своей сути этот прибор напоминает упрощенный и довольно удобный в эксплуатации мультиметр.
С помощью встроенного ЖК-дисплея можно не только определять, но и узнавать величину напряжения. Обычно этот параметр находится в диапазоне от 12В до 220В.
Принцип работы электронных индикаторов напряжения аналогичен всем другим моделям.

Правила применения индикаторов напряжения

При работе с подобного рода инструментами существует ряд правил, которые необходимо знать, чтобы все делать правильно.
Здесь необходимо придерживаться таких рекомендаций:

  • соблюдение правил безопасной работы с электросетями. Это означает, что все манипуляции с индикаторной отверткой следует проводить при выключенных пакетных выключателях;

Электрощитовая и выключатели

Выключенные выключатели в электрощитке

  • помните, что электрический ток всегда течет через проводник по пути наименьшего сопротивления (от плюса к минусу);

Обратите внимание! Любой электроприбор будет функционировать только в том случае, когда его фаза/плюс через цепь выходит на нулевой/минусовой провод сети.

  • для оценки сложных электроприборов подобный индикаторный измеритель любого типа не подходит. С ее помощью можно проверить исправность электроцепей приборов;
  • в домах и квартирах имеется стандартная сеть с чистотой в 50Гц и напряжением в 220В;
  • при работе с такой отверткой необходимо знать, что на фазу (+) всегда приходит напряжение, ноль – ведет на трансформатор (-), а третий провод – заземление (например, в розетке).

При пользовании сигнальной отверткой в различных работах обязательно следует придерживаться вышеперечисленных правил. В противном случае вы можете получить совершенно противоположный результат.

Как проверяется инструмент

Как и любой прибор с измерительными качествами наша сигнальная отвертка иногда нуждается в проверке своей работоспособности.

Обратите внимание! Работа с напряжением всегда требует постоянного слежения за исправностью измерительного инструмента.

Внешний вид рабочей индикаторной отвертки

Рабочая индикаторная отвертка

Чтобы наш сигнальный инструмент всегда находился в готовом к измерению напряжения состоянии, обратите внимание на следующие нюансы:

  • корпус инструмента всегда должен оставаться целым и чистым. На нем должны отсутствовать трещины;

Обратите внимание! При наличии повреждений корпуса, изделие подлежит замене. Иначе ваша безопасность при работе не будет гарантироваться производителем.

  • перед началом работ всегда нужно убедиться в работоспособности инструмента. Проверить ее можно просто прикоснувшись к проводнику, в котором имеется напряжение;
  • если батарейки сели, то нужно их заменить. Для этого аккуратно откручиваем фиксирующий колпачок и заменяем старые батарейки на новые. Главное здесь – не перепутать их полярность. Иначе отвертка не будет функционировать.

Ремонт своими руками сигнальной отверти, при обнаружении поломок, будет нерациональным – дешевле купить новый инструмент.

Заключение

Потребность в индикаторной отвертке всегда будет там, где есть проводка и электроприборы, т.е. в любом помещении. Правильная работа с ней и поддержание работоспособного состояния будут залогом вашей безопасности при работе с электричеством и помогут своими руками устранить небольшие поломки, как техники, так и самой проводки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector