Pollife.ru

Стройка и ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему кран с водой и ванна бьют током? Поиск причин и как избавиться

Почему кран с водой и ванна бьют током? Поиск причин и как избавиться.

водопроводный кран бьет током

Практически каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с небольшими разрядами электрического тока от стен, мокрого пола, водопроводного крана или просто воды в ванной комнате.

Особенно это ощущается если на теле есть не зажившие ранки и в тех местах, где тонкая кожа. Если не придавать этому значение, то со временем ситуация может значительно измениться в худшую сторону.

Что же делать, если в ванной бьет током? Прежде чем устранить проблему, необходимо выяснить причину ее появления. Если от крана «щипает» только один раз, а при повторном касании уже ничего не происходит, то вы скорее всего имеете дело со статикой. А вот когда бьет постоянно, то это «переменка» и действовать нужно незамедлительно.

соседи воруют электричество

Первой и самой распространенной причиной на которую грешат люди — недобросовестные соседи. Сразу возникают подозрения, что они пытаются украсть немного эл.энергии и сэкономить лишние киловатты. Это может быть вызвано проведением у них капитальных работ по ремонту квартиры и связанных с этим подключением больших нагрузок — сварочные аппараты, электрические тепловые пушки и т.д.

Либо в зимний период времени при недостаточной температуре батарей центрального отопления, очень часто начинают пользоваться мощными обогревателями и отопителями. Естественно все это можно попытаться подключить путем незаконного наброса проводов к проводке помимо счетчика.

Самая основная причина появления напряжения и потенциала у вас в ванной в этом случае — это наброс нулевого провода на радиаторы, водопроводные трубы, канализацию и отопление.

наброс подключение нулевого провода к батареи бьет током

Правда не всегда соседи могут быть виноваты сознательно! Поэтому сразу обвинять их в воровстве электроэнергии не спешите.

111_77

В домах старой постройки с системой заземления TN-C, нет отдельного заземляющего проводника. Но многие в последнее время, все равно выполняют проводку трехжильными кабелями.

rozetka_bez_zazemlenia

И это с одной стороны правильно. Попадет дом под реконструкцию, изменится система заземления на TN-C-S, а у вас уже все будет готово. Но до этого момента подключать такой проводник не спешите.

подключение хомутом заземления к батарее

Однако некоторые, не дожидаясь реконструкций, в качестве заземлителей банально используют стояки ближайшего водопровода. И сразу подключают к нему, ту самую третью жилу заземления. Которую в свою очередь подсоединяют на корпус электроприбора.

И если у этого прибора пробивает изоляцию, то фаза как раз таки и попадет через трубы в соседние квартиры.

плозая проводка с поврежденной изоляцией из-за этого било током

Вторая причина — плохая изоляция существующей проводки, которая уже отработала свой гарантийный срок, высохла и потрескалась в нескольких местах.
Благодаря этому, время от времени происходят утечки электрического тока на поверхности стен, труб и другого оборудования подключенного в ванной. Чаще всего подобная ситуация происходит в квартирах старой постройки.

111_roz

Если вы живете на втором этаже или выше, то ваш пол в ванной, по сути является потолком у соседей снизу. И как раз таки в нем может быть заложена старая проводка на освещение.

Они конечно ничего у себя могут и не ощутить, а вот у вас при попадании воды на пол, может заметно начинать бить током. Причем при касании к любой поверхности. Вы то, в санузел заходите не в обуви с изолирующей поверхностью, а зачастую с босыми ногами.

Иногда протертый провод в стене может соприкасаться с трубами и по ним напряжение будет попадать к вам в квартиру.

бьет током из-за стиралки

Но чаще всего, удары электрического тока возможны по причине неисправности таких простых бытовых приборов как стиральная машинка, бойлер-титан, проточные водонагреватели, посудомоечная машинка.

Если они не имеют защитного заземления, любой из них рано или поздно начинает биться током. При этом достаточно их просто включить в розетку и даже не запускать. И когда вы коснетесь поверхности этого прибора или просто воды, вас начнет существенным образом «щипать».

При небольшой утечке, будет ощущаться небольшое вибрирование прибора.

бьется током вода из под кранаЗдесь вся вина лежит на ТЭНе. Его изоляция разрушается, появляются трещины, нагревательная спираль оголяется и начинает непосредственно соприкасаться с водой. Отсюда и удары током.неисправный тэн из-за этого бьется током вода в ванной

трещина в обогревательном тэне бойлера

Если это одна маленькая микротрещина, то при разогреве ТЭНа она будет раскрываться и биться током будет сильнее. При отключении титана, ТЭН остывает и трещинка как бы закрывается, скрывая спираль. Пощипывания могут быть малозаметными, либо вовсе исчезнуть. По мере разрушения тэна, напряжение на воде из под крана будет постоянно.

Чтобы это выяснить, нужно «прозвонить» ТЭН индикаторной отверткой, либо мультиметром.

Выяснить это очень легко. Отключаете автомат или вилку с розетки нагревателя и проверяете наличие напряжения. Если оно не исчезло, то идете к соседям и просите их сделать то же самое. При отключении питания с неисправного водонагревателя, пропадет и потенциал на трубах с водой.

Четвертая причина встречается довольно редко,но может быть это именно ваш случай. Например у вас в ванной могут вообще отсутствовать любые эл.приборы — нет ни стиралки, ни бойлера и т.д. При этом соседей также нет, а вы живете в своем отдельном деревянном доме. Вся проводка выполнена трехжильным кабелем с заземляющей жилой, схема щитка собрана по правилам.

Читайте так же:
Как поставить евро выключатель

И тем не менее, в ванной у вас все равно бьет током. Как такое возможно?

111-73

  • плохой контур заземления — забили один уголок в землю и посчитали этого достаточным, либо нарушился контакт в месте присоединения к контуру
  • замыкание фазы на заземляющий проводник, причем в любой из линии проводки, не обязательно в ванной

Ну и как правило, УЗО в электрощитке у вас при этом естественно отсутствует. Простой автомат в этом случае не отключится, так как ток для него маловат.

Такое может произойти:

саморез попал в проводку

  • в результате вкручивания самореза в стену, когда он одновременно попадает на фазу и желто-зеленый проводник PE

Почему не срабатывает дифавтомат на 30 мА, если электроплита бьется током при одновременном касании ее и раковины

Электроплита кусается током при одновременном касании ее и раковины. Купил дифавтомат на 30 мА. Установил его, но электроплита так и кусается током, а дифавтомат не срабатывает. В чем причина?

Поделиться в социальных сетях

Комментарии и отзывы (13)

Fluorescent

При 30 мА человек не может самостоятельно управлять мышцами, по которым течёт ток. Кусает так, что вы не можете оторвать руку? Тогда неисправен автомат дифференциальных токов. Или слега пощипывает, но конечности можно контролировать? Тогда всё в норме. Это не баг, это фича.

Анатолий

Прозвонить надо все элементы плиты меггометром, если на раковине наводится напряжение, то по любому узо должно срабативать так как цепь =раковина+вы+плита+ узо+заземляющий проводник, то есть цепь должна быть замкнутой иначе быть током не будет, Или ток утечки меньше 30 или неисправно узо

Борис

Если плита однофазная, то перекиньте наоборот вилку питания, тогда на корпусе будет 0 и кусаться она не будет.

Abzac

А с чего вы решили что причина опасного потенциала именно плита? Корпус ее нормально заземлен и диф не отрабатывает потому что нет утечки. А опасный потенциал может быть как раз на раковине, если нарушена связь с землей и по железным трубам гуляет ток утечки. Такое часто случается в старых домах когда стояки с железа меняют на полипропилен. Проще всего как писали выше надежно соединить перемычкой раковину и корпус плиты, уравняв потенциалы.

Владимир

Если «кусается» то 100% не подсоединен РЕ проводник, или он в обрыве, (возможно вообще не заведен в щиток)

Не срабатывает УЗО по двум причинам — первая, недостаточный ток утечки — 30мА это такой себе ток уже — шандарахнет от души, второй — если на приборе стоит импульсный блок питания.

У меня так было — купил новую посудомойку, подключил — щиплет током, а при одновременном касании раковины не просто щиплет а ощутимо так щелкает — руку не удержишь. УЗО не бьет. Подключено было через удлинитель, без заземления. Предыдущая п/м была подключена туда же, но током не била.

Поизучал тематику — оказывается дело в распространении импульсных блоков питания, и если утечка возникает после преобразования, то Электронное узо при этом не отрабатывает. А утечка возникает так как идет уже пониженное напряжение — которое считается условно безопасным и к вопросам его изоляции от корпуса при нынешней экономии относятся спустя рукава. Но когда возьмешься за раковину то….хм…

В итоге поставил розетку с заземлением и все прошло. Это при том что у меня старая панелька и заземляющего проводника в стояке на лестничной клетке нет — третья жила «заземлена » на нулевой проводник — то есть по сути защитное зануление. Однако помогло — все работает уж два года как никто током не бьется.

Владимир

Судя по Вашему описанию, надо уравнивать потенциалы. Но! лучше вызовите электрика, а не доверяйте жизнь свою или своих близким техническим советам из интернета.

Андрей

А не проще их заземлить в одной точке или хотя-бы соединить корпуса. Плита и ли даже заземлена, то раковина вероятно на контуре.

Макаров Дмитрий (Эксперт)

Причин, по которым не срабатывает дифавтомат на удар электротоком может быть несколько:

  • Величина тока, протекающего через вас в момент удара менее 30мА, что недостаточно для срабатывания защиты. Это вполне вероятно, те же 10 мА вызывают неприятные ощущения, а вот при 30мА уже могут наблюдаться непроизвольные сокращения мышц и т.д.
  • В соответствии с вашей внутренней схемой домашней цепи данный участок может быть не подключен к дифавтомату. На практике встречаются и такие случаи, когда стараясь уберечься от удара током в ванной, УДТ или дифавтомат подключается только для стиральной машинки, бойлера и прочих приборов, а вся остальная квартира или ее часть остается неохваченной.
  • Дифавтомат неисправен – наиболее простой способ выяснить это – с помощью специальной кнопки для тестирования устройства дифференциального тока, которая расположена на корпусе.
  • Источник удара находится вне цепи питания электроплиты – если пробита цепь конденсатора, и он разряжается на корпус, то этот удар током будет вне зоны чувствительности средства защиты. Такой же эффект может получится в случае незаконного хищения электроэнергии соседями через ту же водопроводную трубу, тогда источник удара находится вне зоны контроля дифавтомата и он не фиксирует никакого дисбаланса в цепи питания.
Читайте так же:
Как подключить выключатель ап50б

Как бы то ни было, советую быстрее определить причину ударов электротоком, пока они не стали сильнее, устранить их. Такая ситуация несет потенциальную угрозу вашей жизни и здоровью, поэтому если не получается самостоятельно определить неисправность, обратитесь за помощью к электрику.

Стиральная машина бьет током: как быть, если в квартире нет заземления?

Стиральная машина бьет током

Ситуация, когда стиральная машинка «щипается» током знакома многим жильцам старого фонда. Причины давно известны, а вот 100% безопасного решения пока не придумали. И вряд ли придумают, ибо основная причина — энергоснабжение по системе TN-C, а следовательно отсутствие надежного заземления.

Иногда случается, что удары током исходят от недавно купленного прибора на гарантии. А специалисты сервисного центра разводят руками: техника исправна, но в розетке необходимо заземление.

В этой публикации мы рассмотрим несколько ключевых вопросов:
— Почему стиральная машина бьет током?
— Почему нельзя «занулять» машинку и делать ДСУП в системе TN-C?
— Как подключить стиральную машину без заземления?
— Как максимально обезопасить себя от поражения током?

Причины ударов током

Во входных цепях машинки стоит один сдвоенный или два одиночных конденсатора — их цель предотвратить попадание помех от двигателя и электроники в сетевую проводку. Подобные фильтры имеются практически в любой технике.

Конденсаторы подключены по схеме со средней точкой — один с фазы на корпус, другой с ноля на корпус. Кто хоть немного знаком с электроникой знает: если на два, последовательно соединенных, одинаковых сопротивления подать напряжение, то в средней точке возникнет напряжение в половину поданного. А два конденсатора являются сопротивлениями для переменного тока (реактивное сопротивление). Другими словами, на корпусе появляется половина питающего напряжения — 110 В.

Входной фильтр из конденсаторов

Однако внутреннее сопротивление такой средней точки достаточно велико (я это называю «низкой нагрузочной способностью», по дилетантски), большого тока от такого подключения возникнуть не может. В принципе, грамотный электрик понимает все эти вещи, я это написал для совсем «чайников» в электричестве. Поэтому человек может не ощущать этого напряжения на корпусе.

Но во влажном помещении любой незначительный ток ощущается сильнее. И многое может зависеть от окружающих факторов — малые токи могут утекать по влажному полу и тогда никаких неприятных «пощипываний» не будет. Этот эффект случается не всегда — по всей видимости, здесь сильно влияет емкость конденсаторов со средней точкой, во многих устройствах она чисто символическая и от этого проблем не возникает.

Несколько фактов можно утверждать однозначно: 1. С исправным заземлением ничего подобного быть не может в принципе, но его ведь нет. 2. Ток через среднюю точку менее 10мА, иначе невозможно было бы подключать машинку через УЗО. 3. Удалить среднюю точку из 2-х конденсаторов из машинки на гарантии — невозможно.

В другом случае проблемы возникают из-за «усталости» техники — когда она проработала достаточно и немного поизносилась. Внутри корпуса возникает избыточная влажность: изнашиваются гибкие патрубки или еще хуже — протекает бак. Если под машинкой не образуется луж во время стирки — это еще не показатель герметичности. Патрубки к примеру, могут лишь незначительно брызгаться при самых высоких оборотах — внешне протечек не наблюдается.

В паре с изношенной проводкой, влажность провоцирует различные утечки тока. Кстати, зачастую из-за прохудившегося патрубка начинает глючить электроника — техника не выполняет весь цикл программы стирки или стирает неадекватно долго. По всей видимости, непосредственно сами «мозги» вряд ли намочены, зато датчики вполне могут иметь влажный контакт с корпусом, тем самым подавать ложные сигналы в управляющий процессор.

В целом, как не крути и сколько не рассуждай, проблема требует адекватного решения — установки заземления и защиты от утечки тока (УЗО). Но было бы заземление — никаких вопросов бы не возникало: конденсаторы в питании не вызывали бы никаких ударов, а неисправность внутри машинки попросту не давала бы нормально включить УЗО. А если бы УЗО постоянно срабатывало — аппарат бы увезли в сервис или пытались починить своими руками.

Почему не стоит делать зануление и ДСУП в системе TN-C

Итак, мы подошли к тому, что заземление необходимо. Однако в домах, построенных до середины 90-х, реализована система TN-C. Это означает, что проводник рабочего глухозаземленного ноля выполняет по совместительству и защитную функцию PE (заземления). Поэтому он называется PEN (защитный ноль PE + рабочий ноль N) и на всем своем протяжении от трансформаторной подстанции, и до этажного щита — не разделяется. Поэтому, в этажном щите нет заземления, есть лишь шина PEN. Присоединение защитного (третьего) проводника квартирной электропроводки к PEN в этажном щите называется «зануление».

Не хочется лить много воды по этому поводу, стоит взглянуть на картинки ниже. Принцип демонстрирует последствия повреждения проводника PEN. На картинках показано зануление в распредкоробке (категорически не рекомендую так делать), однако они демонстрируют суть — безопасность особо не увеличится от зануления в щите.

Читайте так же:
Автоматический выключатель s200m abb

Зануление в распредкоробке

Что произойдет если обгорит ноль

Стоит заметить, что обгорание ноля на трансформаторной подстанции, которым пугают электрики — не единственная причина опасаться зануления. Элементарный контакт этажного электрощита с проводящей жилой PEN очень ненадежен, учитывая не один десяток лет эксплуатации.

Фото ниже как пример ненадежного соединения, только подумайте: если занулить электроприборы в ванной на такой контакт — стоит ему подогреться или еще немного окислиться и корпуса всех исправных, «зануленных» приборов окажутся под напряжением 380 вольт! Ведь это рабочий ноль обеспечивает напряжение 220 вольт между одной из трех фаз и шиной PEN, когда контакт с ним разрушается на этажном щите, то две квартиры (или три) оказываются последовательно подцеплены к двум фазам (или трем).

Ненадежный ноль в этажном щите

Надеюсь я привел достаточно аргументов для читателя, чтобы отказаться от зануления. Как не печально, но на качественное заземление не стоит рассчитывать до реконструкции домовой энергосистемы. До этого момента лучше жить вообще без заземления.

Действительно, если на всех токопроводящих предметах, в том числе и в арматуре пола ванной будет действовать один потенциал — находящийся там человек будет в безопасности. Пока не пересечет зону уравнивания потенциалов. К тому же, в такой ситуации обязательно пострадают соседи. Поэтому делать уравнивание потенциалов в квартире при системе TN-C категорически запрещено. Естественно, использовать трубы водопровода, отопления или торчащую из стены арматуру также нельзя использовать для заземления.

Так нельзя, это запрещено — так как же быть при отсутствии заземления в квартире?

Как подключить стиральную машину при отсутствии земли?

Другими словами, перед отключением все-таки вас ударит током, но кратковременно. Это куда более безопасно, чем совсем без защиты. Возможно защита будет периодически срабатывать, казалось бы без причин — это указывает на сырость внутри машины или неисправность.

Стоит заметить, что от токов со средней точки входных конденсаторов УЗО вряд ли защитит.

Выбрать выключатель дифференциального тока (УЗО) или автоматический выключатель дифференциального тока (дифф-автомат) — не имеет никакого значения. Главное следует помнить, что УЗО не защищает от обычной перегрузки или кз, поэтому последовательно с ним ставится обычный автомат.

Номинал реагирования на утечку или дифференциальный ток (значение IΔn на корпусе) нужно выбирать 10 мА или 30 мА. При 10 мА теоретически безопаснее, однако защита может ложно срабатывать чаще.

Номинальный ток утечки на дифференциальном автомате

Для защиты подходят УЗО как электромеханического типа, так и электронного. Однако электромеханический тип предпочтительнее — он сохраняет свою работоспособность даже при обрыве ноля. Но такие аппараты дороже и их сложнее разыскать в продаже.

Ну и крайний совет по УЗО: конструктивно данный прибор предназначен для установки в щит, собственно там ему место. Однако при старой советской проводке в электрощите нет отдельной ветки на стиральную машину, зачастую на всю квартиру устанавливается 1-2 автомата. Поэтому защиту следует устанавливать на ветку, в которую входит розетка для машинки.

Что можно сделать, чтобы машинка не била током?

Как вы уже поняли, дифф-защита лишь отключает напряжение при утечках, причина этой утечки не устраняется. Поэтому можно принять все возможные меры по предотвращению причин.

1. Установите защиту от утечек тока, УЗО или дифф-автомат. Это не гарантирует отсутствия электро ударов, однако защитить от серьезных последствий вполне сможет.

2. Отсоедините средний вывод входных конденсаторов от корпуса, если это представляется возможным. Так как корпус не заземлен, по сути конденсаторы бесполезны и даже вредны.

3. Просушите феном внутренности машинки, по возможности проверьте целостность гофрированных патрубков — возможно они служат причиной излишней влажности.

4. Отключайте технику в промежутках между стирками из розетки. Да неудобно, но иначе никак.

Собственно это все, что можно посоветовать. Как видим, никаких супер-способов нет, но такова жизнь. со старой проводкой и отсутствием нормального заземления.

Почему выбивает автомат – 5 причин и способы их устранения

Почему выбивает автомат

Автоматический выключатель

Наверное, многие сталкивались с ситуацией, когда в доме или квартире отключалась подача электроэнергии не по вине электроснабжающей организации. Первое, что приходит сразу же на ум, это проверить автоматы в распределительном щитке. И как это часто бывает, именно они и являлись причиной отключения. Остается лишь только опять их включить, и дом снова наполнялся светом, начинают работать бытовые приборы. Так почему же выбивает автомат – причины каковы?

Автоматы

Как работает автоматический выключатель

Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо знать, для чего необходим автомат, какие функции на него возложены. И уже после этого можно говорить и о самих причинах.

  • Во-первых, этот прибор устанавливается на фазный контур, который по необходимости разрывает. Если в щитке устанавливается многополюсный выключатель, то разрывать он будет и нулевой контур.
  • Во-вторых, само название автоматический выключатель говорит о том, что разрывать он может цепи не только по желанию хозяина квартиры или дома, но и в автоматическом режиме.
  • В-третьих, основное предназначение этого прибора – защитить электропроводку и бытовые приборы от электрического тока высокой мощности, который возникает по разным причинам. Кстати, ток этого типа может вызвать пожары и незначительные разрушения.
Читайте так же:
Воздушный автоматический выключатель выкатной

Причины выбивания автомата

Итак, переходим к основному вопросу статьи, почему выбивает автомат – каковы причины этой неприятности? Начнем с того, что таких причин пять:

  1. Перегруз в электрической сети.
  2. Неисправность самого автоматического выключателя.
  3. Неисправность одного из бытовых приборов.
  4. Неисправность осветительного прибора.
  5. Короткое замыкание в электропроводке.

Перегруз

Что такое перегруз сети? По сути, это токовая нагрузка, которая превышает номинальную, определенную самим автоматом. К примеру, для розеточных групп чаще всего используются автоматы с номиналом тока или 16 ампер, или 25. Это соответствует или 3,5 кВт выдерживаемой мощности, или 5,5 кВт.

Перегруз

Теперь представьте ситуацию, когда в розеточную группу, к которой подключен автоматический выключатель токовым номиналом 25 ампер, несколько бытовых приборов, суммарная мощность которых превышает номинальную. Например, включается стиральная машинка мощностью 2,5 кВт, кондиционер – 2 кВт, электрический чайник – 1,5 кВт. Суммарная мощность трех приборов будет составлять 6 кВт. То есть, такую нагрузку автомат просто не выдержит и обязательно отключить (разорвет) цепь.

Что делать в этом случае?

  • Контролировать суммарную мощность подключаемой бытовой техники.
  • Перераспределять подключение приборов на разные розеточные группы.

Но ни в коем случае нельзя менять сам автомат на большего номинала. Все дело в том, что все будет зависеть от электрических проводов, уложенных в схему проводки в квартире или доме. Если в схеме использовался медный провод сечением 2,5 мм², то в нее устанавливается автомат номиналом 25 ампер, не больше. Если проводка алюминиевая того же сечения, то выключатель на 16 ампер.

Дефект автомата

Насколько высока вероятность того, что за счет неисправности самого прибора, выбивает автомата? Вероятность ничтожно мала, особенно, когда дело касается брендовых моделей. Но она есть. Поэтому единственный способ убедиться, что именно это является причиной выбивания, это провести замену на другой прибор. Или можно в распределительном щите переподключить контур на соседний автоматический выключатель. Если и в этом случае выбивает автомат, то причина совершенно в другом.

Дефект автомата

И еще один момент. Как и любой прибор, автомат имеет свой срок эксплуатации. Износ различных деталей приводит к снижению технических его характеристик. Это касается и контактов расцепителя, которые отвечают за выбивание за счет повышения токовой нагрузки.

Неисправности бытовой техники

Бытовая техника сама может стать причиной выбивания автомата. Как это можно проверить?

  1. Вытаскиваете из розеток все подключенные приборы.
  2. Если в таком положении автомат не выбило, то начинаете подключать каждый прибор по отдельности.
  3. Как только автомат отключился, значит, включенный в розетку бытовой прибор неисправен. Его придется ремонтировать или заменять новым.

Некоторая техника подключена к питанию не через розетки, а, так сказать, напрямую. К примеру, кондиционеры или посудомоечные машины. Проверить их можно лишь единственным способом – отключить от автомата в распределительном щите.

Установка диф. автомата четырехполюсного

Дефекты осветительных приборов

Иногда случаются такие ситуации, что выбивает автомат, когда включается люстра. Это говорит о том, что в ней есть какая-то неисправность.

  • Произошло замыкание в цоколе лампочки. Для этого придется вывернуть все лампочки, и затем по одной заново их вкручивать и включать осветительный прибор. Как только автомат отключится, это, значит, найдена та лампочка, в которой пробит цоколь. Ее надо будет просто заменить.
  • Подгорел контакт между питающим проводом и проводкой внутри люстры. Надо просто провести осмотр контакта, зачистить его и хорошо заизолировать.
  • Светодиодные люстры в своем составе имеют трансформатор на 12 вольт. Так вот именно он может стать причиной выбивания автомата за счет короткого замыкания внутри. Нужно будет снять люстру и поменять трансформатор.

Дефекты в электропроводке

Здесь две причины:

  1. Плохой контакт в розетке.
  2. Износ изоляции в проводнике.

В первом случае необходимо вскрыть розетку, найти место подгорания, зачистить его и провести правильное подсоединение провода к розетке. Второй случай более сложный. Он обычно касается короткого замыкания, которое происходит внутри схемы электроразводки в квартире или доме. Найти место КЗ без специального аппарата просто невозможно. Не каждый обыватель даже слышал о нем. Этот прибор называется трассоискатель.

Дефекты в электропроводке

Хорошо, если проводка в квартире или доме была сделана открытым способом. Найдя место замыкания, можно легко исправить дефект. Если разводка была скрытая, то придется обнаруженное место КЗ вскрывать (удалять отделку и штукатурку), исправлять изъян, а затем заделывать отверстие, проводя отделочные работы.

Заключение по теме

Еще совсем недавно место автоматов занимали пробки, но вопрос, почему выбивает пробки, стоял и тогда. Причины все те же. Хотя не всегда их исправляли. Домовладельцы шли по легкому пути, заменяя защитный проводник медной проволокой большего сечения. Это нередко приводило к пожарам. С автоматами такое не проходит. И все же необходимо тщательно подходить к определению причин, почему выбивает автомат.

Фаза при выключенном входном автомате

Мои мысли:
Если мы на одной фазе и они соединены последовательно, можно объяснить почему их автомат вырубает обе квартиры. Но откуда фаза в их квартире? (при включении моего автомата)
Если у нас разные фазы в щитке, а в распределительной коробке они подсели на мою фазу, можно было бы объяснить появление фазы у них, при отключении моего автомата,но тогда в щитке их автомат не вырубал бы мою квартиру.
По поводу отсутствия света в зале, думаю у них 0 и фаза перепутаны, т.к. розетки,питающиеся от этой распределительной коробки,работают. К люстре они меня не допускают,т.к. для них все женщины курицы и в электрике разбираться не могут.
Киньте,пожалуйста, версии

Читайте так же:
Биметаллический выключатель что это

Ответьте на такие вопросы:
1. Вводные автоматы рвут только фазу или оба провода?
2. Что происходит в случае:
а. когда их автомат выключен, а Ваш включен?
б. их автомат включен, Ваш выключен?
в. выключены оба автомата?
г. включены оба автомата?
замеры делать не индикатором (врет) а прибором, или лампочкой относительно нуля в щите (пусть попляшут на моих старых костях приверженцы запрета контрольной лампы)

Контролька- не врёт.
Я так понял, что проблемы начались когда поменяли счётчики? При замене счётчиков меняли ввод в квартиру от этажного щита? Если да, то 100% в этажном щитке напутано.

Странно, но судя по вашему описанию, лично я могу сделать только один вывод:
1 Вводные автоматы вам поставили однофазные
2 Ваш вводной ‘рвет’ как и положено вашу фазу
3 Автомат соседей ‘рвет’ общий для обоих ваших квартир ‘ноль’

Вводной автомат вообще то может быть и двухполюсным но алгоритм останется прежним:
Соседский, я считаю в любом случае «рвёт» и ваш и свой «ноль»

Здравствуйте, спасибо за идеи и отсутствие насмешек.
Проблемы начались,после вызова мной электрика (по интернету нашла), для того чтобы провести 2 линии к щитку.(одна на кухню,другая -розетки).Алюминий оставила на освещение квартиры. Через пару дней исчез свет в зале у соседей.
Итак:
а) Их автомат выкл.,мой вкл. — В обоих квартирах индикаторная отвертка показывает фазу
б) Их автомат вкл, мой выкл. — Все в порядке (у них свет,у меня везде 0)
в) Оба автомата выключены — Везде 0
г) Оба автомата включены — В обоих квартирах все работает, только в зале у них нет света,на выключателе,которого нет фазы нигде.
От-но наших входных автоматов.К обоим подходят по одному синему и одному белому проводу.(Ну и соответственно выходят)
Мои мысли:
Если предположить,что у нас все-таки разные фазы,но мой нулевой провод заведен на их нулевую шину,может это объяснить эту ситуацию? Ведь электрик из УК щиток осматривал бегло, даже весь его не открывал.
Отн-но Нулевой шины (надеюсь правильно назвала рейку, к которой подходят синие провода.Странная ситуация.На моей шине одинокий белый провод. Так должно быть?
И ещё,залезла в нашу общую распред коробку,и отвертела скрутку,которую считала N.(там 3 провода) Лампочки в моей квартире как горели,так и горят.Когда скандалили, я осматривала проводку с их стороны и тогда ещё удивилась,что у них фазных 3 провода (как у меня), а N в скрутке 2. Причем это нулевой провод от их коридорной лампочки.Это точно.
Тогда где мой нулевой провод.? Да и больше проводов с открытыми контактами там не наблюдается.

Исходя из описания, очень похоже, что Ваш электрик (который из инета) завел Ваш нуль на колодку соседей. Устранив эту закавыку, думаю, все наладится. Кроме света в зале у соседей, эта неисправность не более чем совпадение по времени.

Похоже,что N-провод действительно на их шине.
Проверить это и соответственно переключить соседка мне не дала.
Сказала,что вызвала электрика из УК опять.
Что ж посмотрим.

я бы предложил вам сделать несколько фотографий, положения дел с автоматами и счетчиками, а также скрутками. Фаза у вас, скорее всего, одна. Индикаторная отвертка может показывать не только наличие фазы, но и просто наводку. Поэтому нулевой провод тоже может светиться. Т.е. в варианте «А» светиться у соседей возможно не потому что там фаза. Проверить можно либо мультиметром, либо включением в цепь лампочки (лампочка не будет работать при наводке).

Насчет проверки.
«а) Их автомат выкл.,мой вкл. — В обоих квартирах индикаторная отвертка показывает фазу»

вопрос: ноль отсутствует?

«б) Их автомат вкл, мой выкл. — Все в порядке (у них свет,у меня везде 0)»

вопрос: т.е. у вас нет фазы? Было бы хорошо узнать есть ли «ноль» в этот момент

Также не понятно в каких случаях у ваших соседей не работает освещение? В старых домах не редкость разрыв в цепи освещения через «ноль», поэтому на контакте выключателя не обязательно будет напряжение.

Если бы фазу посадили на клемную нулевую колодку (при условии что «нулевой» провод не разрывается своим автоматом) то фаза приходила бы в квартиры при любом состоянии автоматов. А белый провод на нулевой шине норм, поскольку существуют кабели без марикировки проводов по цвету.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector