Pollife.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сервис центр по обслуживанию и ремонту автоматических дверей

Сервис центр по обслуживанию и ремонту автоматических дверей

Сервисный центр компаниии Гласис-Автоматик производим ремонт и техническое обслуживание автоматических дверей следующих производителей: GLASIS, FAAC, DORMA, GEZE, TORMAX, DITEC, CAME, LABEL, BFT, BESAM, MANUSA, NABCO, RECORD, KABA и др.

    (а также автоматические, шлагбаумы и турникеты)

Мы предлагаем Вашему вниманию несколько видов технического обслуживания автоматических дверей:

  • Разовое техническое обслуживание: проводится как правило по желанию заказчика, когда работа двери перестаёт удовлетворять требованиям вследствие долгой эксплуатации без обслуживания (появляются скрипы, скрежет, неадекватная работа дверей). Настройка системы, протяжка узлов и чистка входит в стоимость ТО, ремонт и запчасти оплачиваются отдельно.
  • Ежеквартальное техническое обслуживание: Самая распространенная форма обслуживания автоматических дверей, проводится раз в три месяца с заключением договора на год. Настоятельно рекомендуется при интенсивной и очень интенсивной работе дверей (торговые центры, гипермаркеты, супермаркеты, общественные здания, и т.д.). Настройка системы протяжка узлов, чистка а также текущий ремонт входит в стоимость ТО, запчасти оплачиваются отдельно. Все дополнительные выезды в течении действия договора на техническое обслуживание производятся за счёт сервисной службы.
  • Полугодичное техническое обслуживание: Полугодичное техническое обслуживание: Проводится каждые полгода с заключением договора на год. Рекомендуется для дверей с низкой интенсивностью работы (аптеки, небольшие магазины и т.д.). Настройка системы протяжка узлов, чистка а также текущий ремонт входит в стоимость ТО, запчасти оплачиваются. Все дополнительные выезды в течении действия договора на техническое обслуживание производятся за счёт сервисной службы.

Сервисное обслуживание автоматических дверей включает в себя:

  • Проверка степени износа механических узлов и деталей и своевременная их замена.
  • Регулировка прижимных роликов.
  • Проверка состояния направляющих створок дверей.
  • Проверка натяжения зубчатого ремня.
  • Протяжка крепежных болтов.
  • Протяжка боковых упоров и их регулировка.
  • Регулировка подвижных створок дверей по трем степеням свободы.
  • Проверка состояния уплотнителей, их герметичность.
  • Регулировка параллельности створок дверей при закрытии.
  • Регулировка закрытия замка.
  • Проверка состояния электрических соединений, жгутов и предотвращения контакта их с движущимися частями привода.
  • Проверка и регулировка работы внутренних и наружных датчиков движения (радаров).
  • Проверка работы барьеров безопасности.
  • Проверка и регулировка чувствительности реверса привода.
  • Регулировка времени нахождения двери в открытом состоянии.
  • Проверка аварийного отключения привода и подключения пожарной сигнализации.
  • Программирование параметров движения двери (скорость, торможение, регулировка зимнего режима, тестирование и т.д. с помощью сервисного компьютера).
  • Изменение конфигурации привода по желанию Заказчика.
  • Обучение и инструктаж персонала.

1. Перечень работ по техническому обслуживанию

2. Прайс-лист на обслуживание / ремонт автоматических дверей.

* — дополнительно к сумме ремонта (или обслуживания) оплачивается выезд инженера, в соответствии с расценками:
1. в пределах мкад, и м.о. до 20 км от мкад — 2000 рублей.
2. м.о. до 50 км от мкад — 2500 рублей.
3. до 120 км от мкад — 3500 рублей.
** — по результатам диагностики.

Читайте так же:
Автоматический выключатель abb s201 1п c 6ка 16а 2cds251001r0164

Doorstop

A doorstop (also door stopper, door stop or door wedge) is an object or device used to hold a door open or closed, or to prevent a door from opening too widely. The same word is used to refer to a thin slat built inside a door frame to prevent a door from swinging through when closed. A doorstop (applied) may also be a small bracket or 90-degree piece of metal applied to the frame of a door to stop the door from swinging (bi-directional) and converting that door to a single direction (in-swing push or out-swing pull).

Contents

History [ edit ]

Formally-produced doorstops trace their history to the 18th century in Europe, becoming widely manufactured in Europe in the early 19th century. By the mid 19th century, manufacturing had primarily moved to the United States. [1] Despite their early manufacturing, credit for the invention of the doorstop is usually granted to Osburn Dursey, an African American inventor, in 1878. The doorstop was Dursey’s most famous invention and he received a US patent, number 210,764, for the invention. [2]

Usage [ edit ]

Holding doors open [ edit ]

A door may be stopped by a doorstop which is simply a heavy solid object, such as a rubber, placed in the path of the door. These stops are predominantly improvised. [1] Historically, lead bricks have been popular choices when available. [3] However, as the toxic nature of lead has been revealed, this use has been strongly discouraged. [4]

Another method is to use a doorstop which is a small wedge of wood, rubber, fabric, plastic, cotton or another material. Manufactured wedges of these materials are commonly available. The wedge is kicked into position and the downward force of the door, now jammed upwards onto the doorstop, provides enough static friction to keep it motionless. [5]

A third strategy is to equip the door itself with a stopping mechanism. In this case, a short metal bar capped with rubber, or another high-friction material, is attached to a hinge near the bottom of the door opposite the door hinge and on the side of the door which is in the direction that it closes. When the door is to be kept open, the bar is swung down so that the rubber end touches the floor. In this configuration, further movement of the door towards being closed increases the force on the rubber end, thereby increasing the frictional force which opposes the movement. When the door is to be closed, the stop is released by pushing the door slightly more open, which releases the stop and allows it to be flipped upwards. A newer version of equipping the door with the stopping mechanism is to attach a magnet to the bottom of the door on the side which opens outward which then latches onto another magnet or magnetic material on the wall or a small hub on the floor. The magnet must be strong enough to hold the weight of the door, but weak enough to be easily detached from the wall or hub. [6]

Читайте так же:
Выключатели нагрузки 380в 160а

Премиум Инжиниринг | Premium Engineering — Главная страница

DZ-IP20

Долговечные конечные выключатели в металлическом или пластмассовом корпусе, рассчитанные на эксплуатацию при особо высоких механических нагрузках.

Привод потенциометров без проскальзывания, возможна установка датчиков положения одним оборотом за счет предварительною натяга редукторных колес.

Редукториые/рычажные конечные выключатели с противовесами

— Особо прочный металлический корпус

— Из стальных листов со степенью защиты ІР 65

— из серого чугуна со степенью защиты ІР 66

— Пластмассовый или металлический редуктор

— Рабочая частота от 0.153 до 15300 оборотов

— От 2 до 14 контактов

— Возможна установка потенциометра

100

Редукторные кулачковые конечные выключатели

— Прочный пластмассовый корпус со степенью защиты IP 66

— Рабочая частота от 0.153 до 420 оборотов

— От 2 до 12 контактов

— Возможна установка потенциометра

110

Редукторные /рычажные конечные выключатели с противовесами

— Массивный алюминиевый корпус со степенью защиты IP 65

— Рабочая частота от 0.08 до 263 оборотов

— 5, 9 или 14 контактов

— Возможна установка потенциометра

410

Главный ток

Серия 62

С редуктором рычажным приводом или с рычагом, снабженным противовесом, для прямого отключения от сети в аварийных ситуациях. Дополнительные контакты для отключения тока в конечных положениях рабочего органа. Все контакты включения/выключения — нормально разомкнутые в соответствии с требованиями 1ЕС 947-5-1.

-40, 100 и 200А переменного тока

— 8 — 160А постоянного тока

Напряжение расцепления: до 440В переменного или постоянного тока

Имеются опции до 660 В переменного тока

Редукторный кулачковый конечный выключатель со шпиндельной передачей

— Рабочая частота до 42 оборотов — размер 2 до 62 / 125 оборотов размеры Зи4

— Массивный корпус из алюминия или серого чугуна со степенью защиты IP 65

— Возможны модификации с постоянным и переменным количеством контактов

SNE

Рычажный кулачковый конечный выключатель

— Угол поворота рычага в обоих направлениях (механические ограничители)

— Размеры корпуса: 1,2 и 4

— Массивный корпус из алюминия или серого чугуна со 4V степенью защиты IP 65

— Возможна поставка с фиксированным количеством контактов

HNE

Кулачковый конечный выключатель с противовесом

— Угол поворота рычага 70° (механические ограничители)

— Размеры корпуса: 1 и 4

— Массивный корпус из алюминия или серого чугуна со степенью защиты IP 65

Что такое концевик и для чего он нужен в автомобиле

Термин концевик — не что иное, как обиходное сокращение от «концевой выключатель». В нём контакты замыкаются без фиксации подвижным штоком – это удобно для контроля положения движущихся элементов. Концевики разных видов ставятся в автомобилях на дверях или в багажнике, они контролируют положение педали тормоза, рычага ручного тормоза.

Читайте так же:
Выключатель для скрытой установки однополюсный ip20 mosaic

концевики дверей в автомобиле

Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка

Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.

Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина

Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.

В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.

схема развязки концевиков

Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.

Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.

Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.

Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».

Читайте так же:
Балкон розетка от выключателя

На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.

При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.

схема развязки концевиков диодами

Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.

Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».

Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.

Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.

новый концевик в упаковке

Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.

Читайте так же:
Выключатели для силовых розеток

автомобильный концевик на дверях авто

Концевик багажника

Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.

Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.

Иногда это приводит к серьезным проблемам: например, на Renault Koleos «фирменной болезнью» стал отказ механизма замка багажника, причем на практике автора «антирекорд» — это всего неделя после покупки новой машины. Замок, не запираясь, не давал сработать и встроенному концевику, а это, как и на других машинах на схожих платформах, блокировало запирание центрального замка в целом, из-за незапирающегося багажника хозяин не мог запереть и двери. В таких случаях приходилось намертво блокировать замок багажника в запертом состоянии, пока не приезжал новый на гарантийную замену.

Концевик капота

концевик капота

Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.

Это – самый редко устанавливаемый штатно концевик. На машинах без штатной сигнализации он может применяться заводом разве что для подкапотного плафона, который навскидку припоминается разве что по ВАЗовскому «восьмому» семейству. Поэтому эти концевики для сигнализации приходится подключать самостоятельно, и поэтому хотя бы один концевик всегда входит в комплектацию охранных систем.

Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.

Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector