Pollife.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ноолайт для нищебродов или рукожопим дистанционку для люстры

ноолайт для нищебродов или рукожопим дистанционку для люстры

итак. купили мы с женой в спальню люстру. новомодная такая, зеркальная с висюльками и пультом. тут же выяснилась такая фигня, что пульт — он переключает когда люстра включена. а с настенного переключателя её можно переключать с большим трудом, в том плане что каждый выкл-вкл — это новый режим, что несколько непредсказуемо и иногда бесит. Самое разумное использование получается — выключатель на стене всегда включен, и рулим пультом. Но пульт один, и он постоянно болтается по комнате, ессно — то возле дивана, то возле телевизора. Ну то есть вы поняли чего я задумал? купить обучаемый пульт и встроить его в настенный выключатель.

исходя из этого был заказан обучаемый пульт из китая на 315, как оказалось, мегагерц. тут я сразу оговорюсь, что пульты бывают многих стандартов, наиболее же распространены — 433 и 315 МГц. перед покупкой такого универсального пульта нужно выяснить на какой частоте работает ваш пульт. я для этого использовал платки приемников типа таких на 315 и 433 Мгц, благо они у меня были под рукой. оказалось — у меня пульт от люстры на 315. это плохо, потому что такие пульты дороже, и значительно. раза в два. другого, более простого и дешевого решения как узнать частоту пульта — у меня, к сожалению, нет. второй нюанс — используемый родным пультом код. он бывает статический (фиксированный) и динамический. фиксированный на «обычных» пультах часто задается распайкой перемычек на плате пульта. данный универсальный пульт работает только с такими дистанционками. для динамического кода также вроде как существуют обучаемые пульты, которые закономерно еще дороже. обычно на страницах описания товара продавцы уточняют для пультов на каких микросхемах подходит их универсальный.

пришел пульт, и я немедленно начал его обучать. обучение простое — нажимаем две верхних кнопки на секундочку-другую, после чего держим обучаемую кнопку, подносим мастер-пульт и нажимаем на нем кнопку, после чего лампочка обучаемого пульта начинает быстро мигать. и так для всех кнопок. расстояние между пультами должно быть довольно маленьким, в некоторых случаях может потребоваться наверно и поиск взаимного местоположения в пространстве. всё сработало нормально, и я взялся за переделку.

на всякий случай кишочки:

электрика у нас стоит китайский Lezard, купленный в оффлайне — дешево, сердито и достаточно симпатично. розетки, кстати, в этот раз сделаны лучше чем то что я раньше видел и ставил. зажимы под провода уже правильные.

для начала — берем выключатель и выбрасываем из него всё лишнее — клеммы, контакты, пружинки… и делаем платки с микриками, которые и внедряем внутрь выключателя.




идея в том, чтобы длина толкателей микриков была такой, чтобы шток клавиш родного переключателя (ну вот эта темно-серая хрень на фото справа) входил между ними без особого люфта, но с минимальным зазором — иначе всё это будет либо неэстетично болтаться, либо при любом перекосе кнопки будут самонажиматься. естественно, предварительно нужно уточнить схему соединения родных кнопок в пульте — в данном случае у них один общий контакт, что просто замечательно. припаиваем к нашим платкам 5-проводной шлейф соответствующим образом, не забываем соединить и общий провод между платками. также лучше их распереть вставочкой чтобы не болтались — сильно облегчает сборку. возможно, придется что-то где-то подпилить или подрезать — например чтобы шлейф влез нормально по ширине, а не заворачивался.


далее выпаиваем из платы пульта родные кнопки (можно и не выпаивать, но нафига они там?) и припаиваем наш шлейф. после проверки — выпаиваем и контакты батарейки, вместо них припаиваем провода, ну и всю плату пульта затягиваем в термоусадку, например. я использовал каптоновую ленту — термоусадки подходящего диаметра не оказалось под рукой. фоток, к сожалению, нет. тут важный момент — ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверить как работает, потому что как минимум от нажатия кнопки вверх срабатывают нижние микрики, и при пайке перепутать это по запаре можно на раз-два. потом придется снимать и всё переобучать. а оно нам надо? лучше перепроверить.

озадачиваемся «батарейным отсеком». изначально я не думал, что батарейку получится разместить на видном месте — но свершилось чудо. гравером пропилил пластик сверху — и в образовавшееся место отлично вошла родная батарейка. для ее установки делаем п-образный «крепеж» опять же из фольгированного стеклотекстолита, к которому припаиваем родную пружинку, которую мы отпаяли с платы пульта ранее. батарейка, кстати, размера А27 или 27А — 8мм диаметром, та что и в пульте используется. бОльшую поставить затруднительно.

Читайте так же:
Выключатель для освещения трехполюсный


всё, пульт готов, осталось как-то закрепить платку чтобы не болталась и можно ставить на место. снимаем старый выключатель, соединяем подходившие к нему провода напрямую — теперь у нас всегда подано напряжение на люстру. хорошо это или плохо — я не знаю, ведь по сути это ничем не отличается от постоянно включенного выключателя на стене — что и так штатный режим работы. для замены лампочки — выключаем соответствующий канал пультом, а параноики могут и автоматы отключить. единственный минус — при пропадании сети включается первый канал в люстре — это светодиоды. такая вот неприятная особенность у этой системы — сделано оно как раз для управления системой без пульта. вроде и не страшно — но неприятно, и может быть важно если уезжать надолго. но у нас всегда дома кто-то есть, так что непринципиально.

результат «в интерьере»:


что имеем в результате? выключатель на стене «как настоящий». батарейка в нём меняется на раз-два. управление (выключатель справа от двери):
левая верхняя кнопка — основной свет
правая верхняя — галогенка
правая нижняя — светодиоды
левая нижняя — выключить всё.

соответственно выключить или включить каждый канал можно нажатием соответствующей кнопки либо на этом вот настенном пульте, либо на штатном ПДУ. удобно до чёртиков — теперь всё работает логично. единственный минус получившейся конструйни — постоянно поданное на люстру напряжение. но, повторюсь, оно и так было постоянно подано выключателем, а управляли с пульта. это по, так сказать, электробезопасности — а то на ЯПе меня закидали помидорами на тему «колхозить в электрике нельзя, начнёт искрить и сгорит!». гореть тут нечему — силовые провода соединены мимо данного пульта, сам он совершенно автономен, а на моей памяти я не встречал еще пультов от сигналки, например, которые бы заискрили и сгорели. а если речь о системе управления в люстре — так это не я её ставил, оно такое было.

по частоте. я в курсе, что использование частоты 315МГц как-бы не совсем легально. но — во-первых мощность совершенно мизерная, а во-вторых — я такую люстру, опять же, в магазине купил, так что имеем то что имеем, все претензии туда.

лампочки, кстати, поставил светодиодные "свечки" и так по ощущениям света стало больше чем было с лампочками накаливания.

Что делать, если люстра не включается с пульта

Люстра с ПДУ

ДУ (дистанционное управление) люстрой более удобное, чем с выключателя. Но есть и недостаток – возможность забыть местоположение ПДУ (пульта дистанционного управление). С выключателем на стене подобное не случается. Поэтому при переходе на дистанционное радиоуправление не стоит от него отказываться.

Можно купить подвесные осветительные приборы нескольких типов:

  • со светодиодами;
  • с галогенными лампами;
  • с обычными лампочками накаливания;
  • комбинированные.

Светодиоды могут быть в виде отдельных элементов или гирлянд, позволяющих создавать спецэффекты. Они подключаются через конденсатор. Чтобы подключить галогеновые лампочки, требуются трансформаторы, преобразующие напряжение.

Самые сложные комбинированные модели осветительных приборов, определить, почему они не включаются, труднее.

Устройство и принцип работы люстры с ПДУ

Люстра с пультом

Дистанционно управлять можно любой люстрой, даже эксклюзивной старинной с лампами накаливания. Нужно купить ПДУ и радиоприемник (контроллер), который встраивается вместо включателя, на потолке или чехле светильника. Первый вариант применяется редко, так как требует монтажа дополнительной проводки для подводки ноля.

Современные подвесные светильники производятся с радиоприемником внутри и ПДУ, служащим передатчиком радиосигналов. Приемник и пульт настроены на одну частоту и используют общий алгоритм шифрования сигналов. Это позволяет избежать воздействия соседей, использующих похожее оборудование.

На пульте (самом простом) 4 кнопки, позволяющие работать в 4-х режимах: включении/выключении отдельных блоков (до 3-х) и одновременного выключения всех сразу. У сложных моделей кнопок больше (для режима выбора цветов, регулировки яркости, настройки таймера). Последовательность включения режимов значения не имеет.

При нажатии одной из кнопок радиосигнал поступает в приемник, обрабатывается и передается на блок управления, отвечающий за конкретную функцию. ПДУ может работать на различном расстоянии, для стандартной городской квартиры достаточно восьми метров (в загородном коттедже расстояние необходимо увеличить).

Для работы ПДУ в него вставляются батарейки, приемник запитывается от бытовой электросети. На клеммы необходимо подвести фазу и ноль. Для старой люстры нужно купить комплект, приспособленный к парной работе. Настраивается он производителем, если неисправен один из элементов, покупается другой комплект.

Читайте так же:
Допустимый длительный ток для кабеля авббшв 4х150

Люстра

Существует одна особенность при совмещении дистанционного управления с выключателем. Радиоприемник не способен опознать метод, с использованием которого подается напряжение. При выключении осветительного прибора при помощи ПДУ он должен загореться от выключателя. При возникновении перерыва в подаче электроэнергии до включения светильник загорается самопроизвольно, если клавиши выключателя не переведены в позицию отключения.

Недостаток дистанционного управления – возможность перегрева приемника радиосигналов. Максимальный уровень температуры указывается на упаковке, при его превышении существует возможность возгорания. Риск увеличивается, если приемник вмонтирован в конструкцию осветительного прибора. Проблему решает устройство обдува или расположение контроллера отдельно на радиаторе, отводящем излишки тепла.

Независимо от вида люстры он монтируется на планку, прикрепленную к потолку. В его основании имеются отверстия для шпилек планки. Вес удерживается гайками. Контроллер размещается в полом основании вместе с другими деталями.

Лампы могут быть обычные галогенки или светодиодные. При монтаже необходимо учесть их особенности.

Важно! Для натяжного потолка можно использовать только светодиоды. Галогенки слишком горячие, поэтому могут испортить конструкцию.

Наиболее распространенные проблемы и способы их решения

Люстры, оснащенные системой дистанционного управления, ломаются чаще, чем с традиционным отключением. Причины бывают разные – от необходимости в замене батареек до прекращения работы радиоприемника, блока питания или программной платы.

Схема подключения люстры с пультом управления

Идея установить и подключить люстру с пультом замечательна тем, что хозяева квартиры получают возможность управлять освещением, не привязываясь к выключателю. Ситуаций, когда просто жизненно важно выключить светильник с пульта, очень много, и перечислять их не имеет смысла. Реализовать идею тоже не составит особого труда, нужно лишь правильно выбрать схему и грамотно подключить приемник к проводке светильника.

Схема подключения люстры с пультом управления

Без мультиметра не обойтись

Устройство люстр с пультом управления

Современный производитель осветительной техники для бытовых нужд старается сделать свою продукцию универсальной. Решение правильное, люстру, рассчитанную на несколько типов ламп, купят быстрее, чем изделие, рассчитанное только под галогенки или светодиоды. Именно эта пара источников света будет оптимальной комбинацией для потолочного светильника. Галоген дает мощное и насыщенное освещение в ночной период, светодиод идеально подсвечивает пространство квартиры в вечернее время.

Схема подключения люстры с пультом управления

Оптимальная комбинация – галогенка и два светодиодных фонаря подсветки

Если снять декоративную накладку люстры, рассчитанной на управление с пульта, то можно будет разглядеть несколько деталей и пар проводов:

  • Микроблок с приемником и контроллером коммутации сигналов, полученных с пульта управления. Это главный блок, к нему подсоединяют проводку от галогеновой и светодиодной линий люстры;
  • Система проводов, трансформатор, обязательно электронный, и сам набор галогеновых ламп;
  • Блок драйвера питания линии светодиодных ламп.

Схема подключения люстры с пультом управления

Прежде всего нужно разобраться в маркировке и обозначениях

Разумеется, к люстре должен прилагаться пульт и схема подключения. Хотя у многих китайских светильников сведения о подключении и калибровке пульта могут быть нанесены на крохотный лист бумаги, наклеенный на тыльной стороне декоративной крышки.

Это значит, что если была куплена и установлена люстра нормального качества, то пульт позволит управлять освещением практически из любого места в квартире. Кроме того, уже не нужно будет направлять коробочку в направлении люстры, как это делают многие по привычке, выработанной годами обращения с пультом от телевизора или кондиционера.

Схема подключения люстры с пультом

Основным элементом конструкции является контроллер коммутации сигналов. Чаще всего это неразборная коробка, на которой приведены сведения о подключении светодиодов – LED, или галогенных ламп – Н. На китайских контроллерах информация может быть иероглифами с плохим дублированием на английском.

Схема подключения люстры с пультом управления

На блоке приведена схема подключения каналов

Такие приборы могут иметь обозначения «Wireless Switch» или «Control Switch», что обозначает коммутатор, управляемый с пульта. Наиболее популярные модели Y-2E и Y-7E. Если найдется одна из моделей, то можно считать, что с контроллером в люстре повезло. Модель Y-7E наилучшим образом подходит для домашних светильников с управлением от пульта.

В его структуру входят:

  • Три канала управления, два из которых по 1000 Вт соответственно, под галогенки и светодиоды для люстры, один – 200 Вт под люминесцентные источники света;
  • Система коммутации входного переменного напряжения 240В;
  • Приемник, обеспечивающий захват управляющего сигнала с пульта на расстоянии до 8 м.

Схема подключения разных типов светильников к своему каналу приведена ниже.

Схема подключения люстры с пультом управления

На входе в контроллер используется пара проводов синего и коричневого цвета, это стандартная расцветка для цепи входного напряжения. Если есть сомнения в правильности подключения потолочных проводов к блоку микроконтроллера, можно дополнительно поискать надпись INPUT или вход.

Читайте так же:
Допустимый длительный ток для кабеля авббшв 4х185

Как подключить светодиодную люстру

Сам факт использования в приборе освещения универсального контроллера упрощает задачу, так как прибор в паре с пультом можно снять с люстры и использовать в любом другом светильнике. Кроме того, существует возможность использовать люстру для одного типа источников света – галогенок или светодиодов, без ущерба конструкции. Нужно лишь угадать, какой паре контактов соответствует кнопка на пульте.

Схема подключения люстры с пультом управления

Блок для светодиодной люстры без пульта

Другое дело, если подключение светодиодной люстры выполняется с помощью моноблока, имеющего лишь одну пару выводов. Как правило, ввод в блок выполнен проводами произвольного цвета. Так как контроллер не заземляется, то нет особой разницы, куда паять ноль и фазу. На выходе у китайца присутствует пара цветных проводов без обозначений.

Схема подключения люстры с пультом управления

Кроме того, до сборки и подвеса люстры необходимо проверить, как работает пульт, не греется ли блок под нагрузкой. Отдельно проводят тесты на дальность срабатывания сигналов от пульта.

Как подключить галогенную люстру с пультом управления

Порядок подключения ничем не отличается от светодиодного варианта. Единственным дополнением является установка понижающего трансформатора для галогеновой лампы.

Внешний вид понижающего трансформатора приведен на фото.

Схема подключения люстры с пультом управления

Мощность транса должна быть больше общего потребления ламп

Количество электронных преобразователей равняется числу галогенок, как правило, для каждой группы ламп используется один или два блока, в зависимости от мощности и схемы подключения.

Подключение люстры с пультом управления своими руками

Прежде чем установить светильник на потолочный подвес, необходимо подключить его к сети и проверить работоспособность всех элементов, в особенности пульта и контроллера. Общая схема подключения приведена ниже.

Схема подключения люстры с пультом управления

Чтобы упростить проверку, находим на выводах проводки на потолке ноль и фазу, после чего подключаем люстру с помощью фишек и длинного двухжильного кабеля.

Схема подключения люстры с пультом управления

Важно не перепутать подключение сети к контроллеру

Для того чтобы проверить работу пульта и контроллера, необходимо подсоединить сетевой удлинитель с потолка на вход контроллера. Вместо нагрузки подключаем мультиметр в режиме прозвонки и пытаемся включить схему люстры с пульта. Если есть сработка, то необходимо проверить работу трансформатора для галогенок и драйвера для светодиодов.

Их нужно подключить отдельно к черному общему и желтому или белому проводу. Чтобы не вывести электронику люстры из строя, необходимо на выход трансформатора подсоединить хотя бы одну галогенку.

Схема подключения люстры с пультом управления

Испытание включения фонаря с пульта «на земле»

Если все работает, собираем схему и крепим детали внутри корпуса люстры. Если возникли проблемы с пультом, то нужно будет проверить питание и напряжение в контрольной точке. Если пульт старый, то проблема с включением люстры могла возникнуть из-за срабатывания контактной поверхности кнопок.

Схема подключения люстры с пультом управления

Проверка перед установкой на потолок

Крепление и установка люстры с пультом

Для установки светильника, как правило, используется монтажная планка или крюк. Перед подвешиванием на потолке убираем удлинитель, люстру вывешиваем на крюке на коротком полуметровом шнуре. Так удобнее собирать проводку, затем подключаем входной фазовый провод к контроллеру, а нулевой к общему нулю схемы.

Провода, ведущие на галогенки и светодиодную подсветку, соединяем по временной схеме. Далее с помощью пульта проверяем, насколько устойчиво включаются лампы. Оставляем собранную люстру во включенном состоянии. Через 10-15 минут выключаем, отсоединяем фазу и руками проверяем на наличие сильно греющихся участков. Если таковые имеются, значит, трансформатор или сечение провода выбраны неправильно.

Схема подключения люстры с пультом управления

Проверяем нагрев блоков

После прохождения теста можно убрать шнур и закрепить люстру на потолке. Один из способов подключить люстру с пультом управления приведен на видео

Как настроить пульт для люстры

На приборе дистанционного управления имеется несколько кнопок, их количество совпадает с количеством каналов контроллера. Вмешиваться в работу электроники пульта не имеет смысла, так как сигнал команды шифруется, чтобы увеличить помехоустойчивость. Лампы на люстре можно включать, нажимая определенную кнопку на пульте, второе нажатие, как правило, означает команду на выключение. Каналы можно также переключать многократным нажатием на кнопку пульта с «D».

Схема подключения люстры с пультом управления

Чем проще устройство, тем реже оно ломается

В последних моделях контроллеров есть также функция регулировки яркости и таймер автоматического отключения освещения.

Заключение

Для того чтобы подключить люстру с пультом, потребуется немного терпения, мультиметр, изоляционная лента и набор контактных фишек. Сам процесс во многом похож на детский конструктор, поэтому спешить и переживать по поводу неработающих узлов не стоит. Скорее всего, дело в плохих контактах, относитесь к процессу установки на люстре контроллера, как к головоломке, и решение всегда найдется.

Читайте так же:
Зарядный ток кабеля формула

NooLite — система радиоуправления освещением, или первый шаг к умному дому

Прошла неделя, и Box Overview опять готова порадовать вас новым обзором! На этот раз — система радиоуправления освещением NooLite от белорусской компании Ноотехника.
image
Система включает в себя несколько видов выключателей (тех, которые вешаются на стену), и несколько видов силовых блоков (тех, через которые подключаются светильники). При соединение всего этого получается система управления освещением во всем доме, которая может управлять как каждой лампой по отдельности, так и всеми лампами в комнате или во всем доме. Система хорошо расширяемая, имеет возможность настройки сценариев вплоть до яркости каждого канала.
Ладно, хватит рекламыописания, посмотрим что система может в действии.

Система позиционируется как замена обычным выключателям. К примеру, если у вас есть две люстры с кучей ламп, а провод от выключателя всего один. Но вы очень хотите получить возможность включать по отдельности люстры, а еще лучше — и люстры по отдельности, и одну лампу отдельно, типа ночника. Эту проблему такая система и призвана решить.
Ладно, я же обещал меньше описаний. Давайте разбираться, что это за система.

О силовых блоках

Силовой блок — это вот такая ктулху штука:
image
Если присмотреться — то на нем есть обозначение:
image
SL-111-200. Первые две буквы — тип блока, он означает, какие лампы можно подключать к этому блоку.

SN — Лампы накаливания, галогенные лампы, в том числе на 12 вольт(через трансформатор).
ST — Галогенные лампы на 12 вольт(электронный блок питания).
SL — Люминесцентные и энергосберегающие лампы, светодиодные светильники, и любые другие нагрузки.

Первые два поддерживают регулировку яркости, а последний тип — нет. Зато через него можно подключать люминесцентные лампы.
Последние цифры — означают мощность, которую можно подключить через такой блок. 200 — это 200 ватт, еще бывают на 300, 500 и аж на 3 и 5 киловатт. Через два последних можно включать даже прожекторы и обогреватели, возникни такая нужда.

Поставляется каждый блок вот в такой коробочке:
image
С рассказом на задней стороне, почему эта система самая лучшая:
image
И с достаточно подробной инструкцией внутри:
image
Подключать — просто.
image
Где перечеркнутый кружочек и чОрные провода — подключаем лампу. Где написано 220 вольт и белые провода — этим концом подключаемся к сети. Расположение фазы значения не имеет. Один белый провод — это антенна, ее не надо никуда подключать, просто вытянуть. Если сильно согнуть или обмотать вокруг корпуса — работать не будет, просто не примет сигнал от пульта. Одно неудобство — провода многожильные, и просто так в мои любимые клеммники не вставить. Пришлось залудить 🙂

Откроем, надавив сбоку на защелки:
image
Мы же помним, что не разобрав устройство, нельзя считаться его полноценным хозяином, да? 🙂 Внутри вот такая платка:
image
Две микросхемы, чуть-чуть рассыпухи, кварц, светодиод, кнопка. На обратной стороне:
image
Симистор, резистор, три конденсатора. Конденсаторное питание, стало быть. Соответственно, все части системы могут потенциально находится под напряжением, не рекомендую открывать корпус и трогать пальцами внутренности, если не отключили оба провода.

О выключателях:

Выключатель, а точнее пульт управления:
image
Плоская штука с тремя сенсорными кнопками. Коробочка:
image
Внутри тоже руководство:
image
Если кому любопытно почитать, в конце статьи есть линк на электронную версию для всей системы, а в альбоме — фото комплектных руководств.
Кнопок у в каждом пульте три, но символы меняются в зависимости от модели. В верхнем левом углу просто светодиод:
image
Он зажигается при нажатии на любую кнопку, а еще служит индикатором некоторых режимов. Перевернем:
image
Плата, крепеж под шуруп, полоски клейкой ленты для крепежа на плоских поверхностях.
Поддеваем отверткой, чтобы изучить подробнее:
image
Рамка, крепеж, и сам пульт:
image
Пульт, в свою очередь, тоже разбирается на три части:
image
Рамку, плату, и пластик с изображениями. Чтобы его разобрать, надо аккуратно подковырнуть две капли термоклея, которые удерживают этот бутерброд вместе. Плата пульта управления:
image
Обещают, что батарейка (стандартная CR2032) будет работать год, при 4 нажатиях в день. В принципе, не такое уж невыполнимое обещание — контроллер большую часть времени спит, и просыпается только для передачи сигнала. Мощность же передатчика мизерна.
Сенсорные кнопки:
image
Нажимаем — загорается светодиод.
image
Значит ничего не сломали в процессе разборки. Собираем обратно.
Я не особо в восторге от полностью сенсорного управления, все-таки даже у маленькой тактовой кнопки лучше тактильный отклик. Ну, что есть, то есть. Через неделю я привык 🙂

Читайте так же:
Допустимые перегрузки током кабелей
Подключение

Конечно, обзор такой штуки без использования — фигня, а не обзор. Да и глупо было бы сфотографировав ее, не установить. Итак, моя кухня:
image
Как и положено технофилу, никаких люстр с завитушками, а две нормальные лампы дневного освещения с электронными балластами, в каждой — две трубки по 36 ватт.
Вот только проблема. Светит это все примерно как несколько стоваттных ламп накаливания, т.е. довольно ярко. Нет, я-то не против, но вот ночью, когда все спят, хорошо бы оставить только один светильник рабочим. Обычным способом сделать это не получится — выключатель и провод в стене только один, такой вариант строители не предусматривали. А так как ремонт я уже закончил, стены долбить ну я никак уже не намерен. Вот тут-то и пригодилась система.

Делаем раз:

Снимаем плафон, подключаем два силовых блока к двум лампам:
image
Прячем это внутрь лампы:
image
Главное — не забыть расправить антенны. В первый раз, я не могу понять, почему у меня глючил пульт — включался через раз. Оказалось антенна была пару раз согнута, да еще и слишком близко к металлической площадке. Расправил, убрал подальше — все работает как часы.

В общем виде схема подключения выглядит вот так:
image

В выключенном состоянии силовые блоки светятся зеленым:
image
На самом деле не так ярко, это я снимал на выдержке в пару секунд. Заметно, но не мешает. Будет мешать — заклеить изолентой светодиод труда не составит.

Делаем два:

Снимаем старый выключатель:
image
Закорачиваем провода друг на друга — так, как если бы выключатель был все время включен. Он нам больше не нужен. Все переключения будет происходить внутри силовых блоков, которые мы поставили в предыдущем шаге.

Ставим новый выключатель. Сначала — крепежную панельку:
image
Затем — прикрепляем выключатель с рамкой:
image
Само-собой, не обязательно ставить его на тоже самое место — он будет работать из любого места. Я так сделал, чтобы закрыть следы прошлого выключателя 🙂 При желании можно и два выключателя поставить, и три — для возможности включать свет из любой части зала или коридора, допустим.

Делаем три:
  1. Нажимаем кнопку на силовом блоке(задняя поверхность гибкая, и его не надо разбирать — просто сдавить с двух сторон). Светодиод на нем начнет медленно мигать.
  2. Нажимаем сервисную кнопку на пульте управления. Загорается светодиод на пульте.
  3. Жмем ту кнопку, которую хотим присвоить этому силовому блоку. Светодиод на пульте погаснет, а на блоке — начнет быстро мигать.
  4. Подтверждаем привязку, нажав кнопку на блоке еще раз. Светодиод на блоке начнет мигать медленно — ждет еще одной привязки. К нему можно подключить еще одну кнопку, или другой пульт. Если вам этого не надо — нажимаете кнопку еще раз, блок выходит из режима привязки.

Все, мы можем включать и выключать освещение по-новому. Одну лампу или другую. Или обе сразу:
image

То есть получилось примерно вот так:
image

Я назначил на каждый светильник по кнопке:
image
Третья кнопка, на которой нарисован частично закрашенный кружок — сценарная. Это означает, что к ней можно привязать не просто включение или выключение света, а любое состояние системы или отдельного блока. Можно взять отдельный пульт с тремя сценарными кнопками, и назначить на одну включение всего света, на вторую — выключение, а на третью — включение одной лампы, комфортное для просмотра телевизора, например.
Делается это тоже очень просто. Сначала надо привязать каждый блок, который будет участвовать в будущем сценарии к этой кнопке. Все тоже самое, но после нажатия сервисной кнопки — жмем сценарную кнопку, дожидаемся подтверждения, выходим из режима привязки. Повторяем со всеми блоками. Потом включаем/выключаем/регулируем яркость всех светильников другими кнопками, и записываем сценарий — нажимаем и держим сценарную кнопку. Через две секунды все блоки моргнут светом — сценарий записан. Теперь при нажатии этой кнопки все блоки примут то состояние, в котором были на момент записи — включатся, выключатся, или установят яркость.

Стоит сказать, что времени на установку было потрачено часа четыре, включая фотографирование.

Стоимость

На сайте Ноотехники такой набор, который использовал я, стоит
$17,5+$17,5+$16 = $51. Да, немного больше, чем 10 метров провода и выключатель, но зато без проводки поверх обоев или штробления стен. Да и установка вполне удобная.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector