Pollife.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Основные используемые аудио разъемы

Основные используемые аудио разъемы

Разъёмов для подключения аудиоаппаратуры великое множество. Разберем в статье основные соеденители, которые применяются для комутации аудио. Впрочем использовать можно любой конектор, вплоть до голой жилы, главное чтобы он обеспечивал надежный контакт.

1. Разъём типа банан

Разъемы типа банан представляет собой коннектор для подключения акустики, щупов измерительной аппаратуры или лабораторных блоков питания. Контактная клемма штекера выполнена из подпружиненных пластин для обеспечения плотного контакта с гнездом. Диаметр контакта штекера может составлять 2 мм или 4 мм. В качестве изоляции используется защитный корпус. Корпус штекеров имеет разборную конструкцию и предназначен для монтажа на кабель.

2. Разъём XLR

Разъем XLR бывают в виде разъёмов, вилок и розеток. Используют балансное подключение. Применяются в основном в профессиональной аудио, видео и световой аппаратуре. Разъем разговорно называют Канон. Разъёмы XLR используются для симметричной передачи сигнала. Их использование в основном оправдано, если передача сигнала имеет большое расстояние. Просто так их не удастся подключить к усилителю, так как сам усилитель должен иметь такие разъемы, а следовательно и соответствующую схему.

3. Разъём TRS (jack)

Данный разъем был разработан в 19 веке для использования в телефонных коммутаторах и имел отличающуюся от современных штекеров форму. Обычно имеет три контакта (TRS, стерео), но есть вариант с двумя (TS, моно), четырьмя (TRRS), и редко — пятью контактами (TRRRS).

Существуют три стандартных диаметра разъёма:

  1. jack (6,35 мм, 1/4 дюйма);
  2. mini-jack (3,5 мм);
  3. micro-jack (2,5 мм).

Часто 1/4″ TS называют «джек» или «четвертьдюймовый джек»; разъём TRS 3,5 мм называют «мини-джеком»; разъём TRRS 2,5 мм — «микро-джеком».

4. Разъём типа Speakon

Данный тип кабельных разъёмов, разработанный компанией Neutrik и является зарегистрированным товарным знаком Neutrik AG используемых преимущественно в профессиональных аудиосистемах для подключения акустических систем к усилителям мощности.

Соединительные акустические кабели, как правило, комплектуются с обеих сторон разъёмами Speakon типа «папа». На усилителях и акустических системах установлены разъёмы типа «мама». Кроме того, существуют соединители двух кабелей, выполненные в виде двух разъёмов типа «мама» в небольшой пластиковой трубке. На акустических системах часто устанавливают два разъёма типа «мама» — основной и вторичный, который предназначается для подключения дополнительных акустических систем или сабвуферов к тому же каналу. Разъёмы Speakon рассчитаны на большие значения токов (до 40 А). В них предусмотрена защита от прикосновения человека к токоведущим частям, что актуально для мощных усилителей.

Разъёмы типа Speakon могут содержать два, четыре или восемь контактов. Двух- и четырёхконтактные разъёмы частично совместимы между собой, восьмиконтактные разъёмы имеют большие размеры. Наиболее распространены четырёхконтактные разъёмы, они позволяют использовать отдельные усилители для низкочастотного и высокочастотного тракта без использования дополнительного кабеля и разъёмов.

5. Разъём RCA (тольпан)

RCA jack или в просторечии «тюльпан», «колокольчик», AV-разъём. Название RCA произошло от названия Radio Corporation of America, предложившей этот тип разъёма в начале 40-х годов для подключения фонографов к усилителям.

Большим недостатком таких соединителей является то, что при подключении сначала соединяется контактная пара сигнала (с напряжением), а лишь затем контакты корпусов. Это может вызвать повреждения приборов в момент соединения при наличии разности потенциалов между корпусами.

Стандартный штекер RCA (на сленге — «папа») выглядит как центральный металлический выдающийся вперёд контактный штырь, окружённый металлическим круглым ободком. Внешний диаметр ободка зависит только от его толщины и не нормируется. Гнездо RCA — обычно панельный разъём (на сленге — «мама»), на который надевается ободок, поэтому обжимающие губки ободка должны иметь немного больший внутренний диаметр.

В недорогом исполнении пространство между коннектором/цангой и ободком/корпусом (внутренний изолятор) заполняется простой пластмассой или полиэтиленом, в среднеценовых — текстолитовыми шайбами или аналогичными из прессованного стекловолокна, в дорогих — термостойким тефлоном или керамикой.

6. Разъём типа “лопатка”

Разъем типа “лопатка” используется для подключения акустического кабеля различного сечения. Кабель может подводится под различными углами. Зажимается кабель винтами. Данный тип соединителя позволяет получить хороший контакт и максимальную площадь коммутации в разъеме, который в свою очередь винтовым зажимом надежно фиксирует лопатку на месте.

7. DIN 41529 для громкоговорителей (разъём точка-тире)

Поляризованный двухконтактный неэкранированный разъём, разработанный для подключения громкоговорителя к усилителю мощности звуковой частоты. Известен как разъём DIN 41529 для громкоговорителей. Он существует в виде розетки для монтажа на панель и розетки/вилки на провод. У вилки имеется плоский центральный контакт и круглый контакт, смещённый от центра. Круглый контакт нужно подключать к положительному полюсу (красный), а плоский — к отрицательному (чёрный).

Советские аналоги: ОНЦ-ВН-1-2/16-В — вилка и ОНЦ-ВН-1-2/16-Р — розетка. В Советском Союзе и сейчас, его неофициально называют «разъём точка-тире».

Этот разъём в настоящее время можно встретить главным образом на старой технике. Такой же разъём используется для подключения некоторых галогенных ламп к источнику питания, а также в советских Hi-Fi усилителях и немецкой винтажной акустике и усилителях/ресиверах. Существуют также трёх- и четырёхконтактные варианты данного разъёма, использующиеся, например, фирмой Bang & Olufsen.

Читайте так же:
Железная розетка для фаркопа

8. Toslink (разъём для передачи цифрового сигнала)

Toslink это стандарт соединения с помощью оптоволокна, разработанный корпорацией Toshiba. Часто применяется в бытовой аудиоаппаратуре, компьютерных звуковых картах, где передаётся цифровой аудиопоток. Изначально Toslink был разработан корпорацией Toshiba для передачи аудиопотоков формата ИКМ между фирменными CD-плеерами и AV-ресиверами, но вскоре был адаптирован для большинства CD-плееров, независимо от производителя.

9. Разъём DIN

Разъём, изначально стандартизованный Немецким институтом стандартизации. Существуют стандарты DIN на многие типы разъёмов, поэтому термин «разъём DIN» не означает какой-либо конкретный тип разъёма до тех пор, пока не указан номер стандарта (например, «разъём DIN 41524»).

В контексте бытовой техники термин «разъём DIN» обычно означает семейство круглых разъёмов, изначально стандартизованных DIN для аналоговых звуковых сигналов. Некоторые из этих разъёмов позднее использовались для аналогового видео и для цифровых интерфейсов, таких как MIDI или разъём PS/2 для клавиатуры и мыши персонального компьютера. Оригинальных стандартов DIN на эти разъёмы уже нет в печати. Они были заменены равнозначным международным стандартом IEC 60130-9.

Несмотря на то, что разъёмы DIN кажутся внешне похожими на новые профессиональные разъёмы XLR, они несовместимы. Существуют семь распространённых раскладок с количеством штырей от трёх до восьми.

Как подключить домашний сабвуфер в машину

Установка в автомобиль мощного низкочастотного канала задача достаточно затратная в финансовом отношении. Кроме приобретения самой акустической системы потребуется комплект соединительных кабелей, а если нет опыта работы, то придётся приглашать специалиста по монтажу и наладке звуковой системы. Снизить расходы можно, если использовать низкочастотную колонку от старой бытовой аппаратуры. Установка домашнего сабвуфера в машину, так же может потребовать помощи специалиста.

Как из домашнего сабвуфера сделать автомобильный

При подключении домашнего саба в машину нужно знать, что очень большой выходной мощности на выходе не получится. Большинство домашних низкочастотных акустических систем не рассчитаны на киловаттную нагрузку, которую так любят меломаны. Кроме того короб домашней колонки не предназначен для работы в условиях постоянной тряски и вибрации. То же самое относится и к громкоговорителю. Домашняя акустическая аппаратура эксплуатируется в условиях нормальной температуры и влажности, поэтому причин отказов такой системы, установленной в автомобиле, будет много. Установить домашний сабвуфер в машину, это не самая лучшая затея. Главное, что домашняя низкочастотная колонка предназначена для озвучивания больших объёмов. Самая скромная комната в десятки и сотни раз больше объёма багажного отсека автомобиля, поэтому громкоговоритель будет звучать совсем не так как хотелось бы. Диффузоры динамиков для бытовых акустических систем не рассчитаны на сильные перепады температур и высокую влажность. В большинстве диффузоры автомобильных динамических головок изготовлены из полипропилена и других синтетических материалов, которые совсем не впитывают влагу. Поставить в машину домашний сабвуфер конечно можно, но большинство таких технических решений не отличаются качеством звучания и долговечностью.

Подключение домашнего сабвуфера в машину

Для подключения домашнего саба в машину потребуются такие же соединительные кабели, как и для автомобильной акустики. Обычно в бытовой низкочастотной колонке смонтирован усилитель низкой частоты и имеются гнёзда для подключения двух колонок сателлитов. Некоторые домашние модели усилителя не имеют, а представляют собой басовый динамик, установленный в корпусе из многослойной фанеры или МДФ. Такой пассивный канал можно подключить непосредственно к автомобильной магнитоле вместо тыловых колонок. Большинство домашних низкочастотных акустических систем, сделаны по фазоинверторной схеме. Это значит, что в корпусе имеется резонатор в виде пластмассового цилиндра. Для корректной работы такой конструкции нужно чтобы перед отверстием фазоинвертора имелось свободное пространство.

Установка домашнего сабвуфера в автомобиль ничем не отличается от монтажа специальной автомобильной системы. Соединительные кабели должны прокладываться через технологические отверстия в кузове автомобиля. В точках пересечения металлических плоскостей на акустические провода должны быть надеты пластиковые втулки. Это исключит повреждение изоляции кабеля от вибраций в процессе движения транспортного средства. Установка в машину сабвуфера от домашнего кинотеатра, скорее всего не даст нужного результата. Если в условиях жилой комнаты такая колонка обеспечивала сочные и насыщенные басы, то помещённая багажный отсек автомобиля она будет работать намного хуже. Звук таких акустических систем становится гулким и размазанным. Часто активный домашний сабвуфер в машину используют от персонального компьютера. Это компактная акустическая колонка с встроенным усилителем низкой частоты и контактными колодками для подключения двух малогабаритных широкополосных динамиков.

Основная сложность подключения активного домашнего сабвуфера в машину заключается в том, что для микросхем, на которых сделано устройство, требуется двухполярное питание. Поэтому просто обрезать дорожки, ведущие к силовому блоку, и подключить встроенный усилитель к аккумулятору автомобиля не получится. Такие схемные решения применены в популярной активной акустической системе SPS-820. Интегральную микросхему можно запитать от однополярного источника питания, но выходная мощность будет слишком маленькой даже по сравнению с фронтальными колонками. При такой мощности теряется смысл установки отдельного басового канала.

Читайте так же:
Как правильно подключать розетки шлейфом

Как подключить сабвуфер 220 вольт в машину

Подключить домашний сабвуфер в автомобиль можно двумя способами. Если встроенный усилитель низкой частоты питается от однополярного источника 12-14 вольт, то здесь проблем не возникнет. Нужно просто обрезать дорожки, идущие от диодного моста к конденсатору фильтра, и к этим точкам припаять провода от аккумулятора автомобиля. Второй способ допускает использование только низкочастотного громкоговорителя. Нужно найти точки подключения динамика к выходным элементам усилителя или отпаять провода, идущие непосредственно на динамик. Далее сюда подаётся низкочастотный сигнал с автомобильной магнитолы. Если домашний низкочастотный канал отличается большой выходной мощностью и высоким качеством, тогда подключение домашнего сабвуфера в автомобиль будет связано с установкой преобразователя.

Этот электронный прибор конвертирует постоянное напряжение аккумулятора в переменное 220 В. Лучшим вариантом является использование промышленного преобразователя. Но приобретать дорогое изделие для питания маломощного низкочастотного канала не имеет смысла. Поэтому на многих форумах идея установки сабвуфера 220 В в машину подвергается критике. Если есть опыт радиолюбительского творчества, то преобразователь 12/220 можно сделать самостоятельно.

Существуют несложные схемы преобразователей напряжения с ключами на полевых транзисторах. Для питания автомобильного активного низкочастотного канала можно использовать следующую схему. Мультивибратор сделан на мощных транзисторах, а в качестве ключей можно использовать другие типы полевых транзисторов. Подойдут IRFZ46, IRFZ48 илиIRF3205. Трансформатор взят готовый от источника бесперебойного питания. Преобразователь обеспечивает мощность 250-300 ватт. Если увеличить количество ключей, включаемых параллельно, то можно получить в два раза большую мощность. Чтобы установить домашний сабвуфер с усилителем в машину нужно проложить качественную линию питания.

Установить в машину домашний активный сабвуфер

Подключение домашнего саба в машину связано с некоторыми трудностями. Прежде всего, это выбор системы электропитания.Следующий вопрос, который придётся решать, это надежность всей низкочастотной системы. Из-за тряски и вибрации, все проводные линии должны быть надёжно зафиксированы в своих гнездах. Для подключения акустических систем в домашней аппаратуре часто используются пружинные контактные колодки. Они вполне надёжны для стационарной техники, но совершенно не подходят для колонок, которые будут эксплуатироваться в автомобиле. Для того чтобы избежать непроизвольного отключения элементов низкочастотного тракта придётся переделать домашний сабвуфер в машину. Прежде всего, нужно заменить все пружинные разъёмы на резьбовые клеммы. Для этого конец провода зачищается, на нём делается замкнутая петля, которая жёстко затягивается под гайку.

Следующим вопросом, который придётся решать, это внешний вид акустической системы. Домашние низкочастотные колонки обычно отделываются шпоном под дорогие породы дерева. Когда устройство предназначено для установки в багажный отсек автомобиля, то престижный внешний вид совершенно не нужен и от красивого покрытия за короткое время ничего не останется. Чтобы придать домашнему сабу в автомобиле приличный внешний вид его покрытие придётся переделать. Лучшим материалом для оклейки автомобильных акустических систем считается карпет. Это нетканая синтетика с рядом достоинств:

  • Устойчив к выгоранию
  • Не накапливает пыль и грязь
  • Антистатичен
  • Не подвержен действию влаги и плесени
  • Сохраняет свои свойства длительное время

Материал легко режется ножницами, а для оклейки низкочастотной колонки можно использовать любой клеящий состав, включая обычный клей ПВА.

Для того чтобы правильно подключить домашний сабвуфер в автомобиль нужно позаботиться о защите корпуса от повышенной влажности. Для этого нужно снять заднюю стенку акустической колонки и все швы изнутри промазать силиконовым герметиком. После полного высыхания состава процедуру можно повторить.

Домашний активный саб в машину

Переделывать домашний саб в машину нужно только в том случае, когда мощность низкочастотной динамической головки будет сопоставима с мощностью внутренних колонок, установленных в салоне автомобиля. Маленький настольный саб, используемый для персональных компьютеров, имеет маленькую мощность и не сможет дать нужный эффект. Сочного и насыщенного баса в этом случае не получится, а средства и время будут потрачены зря. Чтобы не заниматься организацией подключения электропитания можно попробовать подключить пассивный домашний сабвуфер в машину. Если колонка от домашнего кинотеатра оснащена мощным и качественным динамиком имеет смысл приобрести для подключения системы одноканальный усилитель низкой частоты. Его следует установить рядом с акустической системой в багажном отсеке автомобиля.

Розетки аудио

  • -30% Аудио-розетка Schneider Electric ODACE, белыйАудио-розетка Schneider Electric ODACE, белый
    • Артикул S52R487
    • Бренд Schneider Electric
    • Серия ODACE
    • Артикул MGU5.486.18ZD
    • Бренд Schneider Electric
    • Серия UNICA
    • Артикул MGU5.486.12ZD
    • Бренд Schneider Electric
    • Серия UNICA TOP
    • Артикул FD-BJ-M-M
    • Бренд FEDE
    • Серия FEDE МЕХАНИЗМЫ И НАКЛАДКИ
    • Артикул MGU5.486.30ZD
    • Бренд Schneider Electric
    • Серия UNICA TOP
    • Артикул 774424
    • Бренд Legrand
    • Серия VALENA
    • Артикул MGU5.486.25ZD
    • Бренд Schneider Electric
    • Серия UNICA
    • Артикул 078750
    • Бренд Legrand
    • Серия MOSAIC
    • Артикул 753072
    • Бренд Legrand
    • Серия VALENA LIFE
    • Артикул 774223
    • Бренд Legrand
    • Серия VALENA
    • Артикул 078751
    • Бренд Legrand
    • Серия MOSAIC
    • Артикул SDN5400147
    • Бренд Schneider Electric
    • Серия SEDNA
    • Артикул 753672
    • Бренд Legrand
    • Серия VALENA ALLURE
    • Артикул MGU5.8787.18ZD
    • Бренд Schneider Electric
    • Серия UNICA
    • Артикул 774123
    • Бренд Legrand
    • Серия VALENA
    • Артикул MTN466914
    • Бренд Schneider Electric
    • Серия Merten
    • Артикул MGU5.8787.12ZD
    • Бренд Schneider Electric
    • Серия UNICA TOP
    • Артикул HS4294
    • Бренд BTicino
    • Серия AXOLUTE
    • Артикул SLA2WW
    • Бренд JUNG
    • Серия Jung
    • Артикул 774324
    • Бренд Legrand
    • Серия VALENA
    • Артикул FD-BJ-M-R
    • Бренд FEDE
    • Серия Fede
    • Артикул SLA2AN
    • Бренд JUNG
    • Серия Jung
    • Артикул 040226
    • Бренд Gira
    • Серия SYSTEM 55
    • Артикул MTN466919
    • Бренд Schneider Electric
    • Серия Merten
    • 1

    Интернет-магазин электротоваров «LiveinLight»

    Санкт-Петербург, ул. Решетникова, 15, офис 13

    Принимаем к оплате

    Способы оплаты: VISA, Mastercard, Maestro, Мир

    Подпишитесь на рассылку, чтобы первыми узнавать о новинках, акциях и спецпредложениях

    Подписываясь на рассылку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

    Вы успешно подписаны на новостную рассылку

    ©2021 Интернет-магазин электротоваров «LiveinLight»

    Спасибо за заявку. Мы вышлем прайс на указанную почту в течение рабочего дня.

    Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз.

    Минимальная сумма заказа: 1000 руб.

    Спасибо! Ваш заказ принят.

    Спасибо! Ваша заявка отправлена.
    Мы свяжемся с вами в ближайшее время

    Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.

    Минимальная сумма заказа: 1000 руб.

    Почему самовывоз платный?

    Мы работаем с пунктами самовывоза (ПВЗ) в Санкт-Петербурге, чтобы Вам было удобно забрать товар максимально близко к дому.

    Данные пункты обслуживают разные магазины — по сути являются просто агрегаторами для выдачи заказов.

    Перемещение заказа с нашего склада (который находится в пригороде и не имеет возможность отгрузки розничному покупателю) несет за собой определенные расходы, так как это та же доставка, но не до квартиры/офиса, а до конкретного адреса ПВЗ.

    Каждому покупателю важно иметь возможность получить товар максимально близко к дому или месту работы. Поэтому, использование ПВЗ направлено в первую очередь на удобство (для Вас) и опративность (для нас) отгрузки товара.

    Список ПВЗ в Санкт-Петербурге можно найти здесь.

    Промокод отправлен. Скорее воспользуйтесь им!

    Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз.

    Спасибо! Ваша заявка отправлена.

    Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.

    Как расчитать короб для сабвуфера

    Изготовление корпусов сабвуфера

    31.01.2018

    При изготовлении самодельного корпусного сабвуфера для автомобиля всегда встает вопрос: как рассчитать корпус для сабвуфера?Для начала если неизвестен объем необходимо рассчитать объем короба для сабвуфера и затем, уже зная его сделать расчет короба для сабвуфера.
    [contact-form-7 404 "Не найдено"]

    Расчет размера корпуса

    Когда известен объем корпуса, то форма этого корпуса на звучание не влияет.
    Существуют различные программы для расчета короба для сабвуфера (программа для расчета корпуса сабвуфера– «JBL SpeakerShop» или «Winisd beta». ), но можно просто расчет произвести, самостоятельно зная, что объем равен V=h x L x A (где h это высота, L -длина, А — ширина).

    Для примера, как рассчитать короб для сабвуфера, если для 12 дюймового сабвуфера (305 мм), рекомендуемый объем 45 л. Измеренная допустимая высота для корпуса в автомобиле, 340 мм (h=340 мм), длина 680 мм (L=680 мм), рассчитаем ширину. А=V/Lxh

    Допустимая высота (h) для места в автомобиле h=340 мм=34 см=0,34 м, а допустимая длина L=680 мм=68 см=0,68м. 1 литр = 1•10−3 м³ 1 л = 0.001 м³ тогда V= 45 л = 0,045 м³.

    Не забудьте, что есть внутренний и внешний объем, поэтому учитывать необходимо толщину материала, из которого делают сабвуферный короб.
    Если короб делают из МДФ с толщиной в 2 мм (0,02м), тогда уменьшаем измеренные величины высоты и длины на толщину МДФ с обеих сторон и рассчитываем внутренний объем.h = 0,34м -0,02 х 2= 0,3м; L = 0,68м – 0,04м = 0,64м.

    Кроме этого необходимо учесть при расчете и объем используемых при изготовлении корпуса внутренних распорок. Предположим в качестве распорок используем брус с толщиной 3 см на 3см, тогда получится 4 бруска с длиной 0,64м (длина L =0,64м) и 4 бруска с длиной 0,24м (длина получившееся из высоты «h» уменьшенной на 3 см с обеих сторон 0,3 – 0,03 х 2 = 0,24). Пока учитывать внутренние распорки по бокам не будем. Объем, который будет у распорок в этом случае — V=(0,03 x 0,03 x 0,64) x 4 +(0,03 x 0,03 x0,24) x4=0,003168 м³. Тогда увеличиваем объем короба на объем распорок. V= 0,048168 м³ А = V/L x h = 0, 048168м³ /0,3м x 0,64 = 0,2509м.
    Если объём увеличить и на объем распорок боковых тогда, А=0,255 м.
    Хотим сделать сабвуферный корпус с чуть наклоненной передней стенкой, в этом случае длины боковых стенок изменятся: если, А=0,255 м, тогда А= а + b / 2= 0,33 + 0,18 /2=0,255 , то есть уменьшите величину длины «b» на величину на которую увеличите величину «а».

    Если необходимо рассчитать объем короба для сабвуфера сложной формы! То вы можете обратится в нашу Автостудию, для расчета и изготовления корпуса.

    к примеру, корпус сабвуфера устанавливается в нишу крыла, и будет иметь сложную геометрическую форму, повторяя геометрию ниши, при этом задняя часть корпуса сабвуфера имеет разные формы.В этом случае придётся рассчитывать корпус сабвуфера по частям, считая отдельно объемы «1» и «2» частей.

    Смотрите как расчитать корпус для динамика

    Делаем короб для сабвуфера своими руками: пошаговая инструкция

    12-ти дюймовый динамик для сабвуфераПеред началом проектирования и сборки короба необходимо определиться с выбором динамика. Рекомендуем остановить свой выбор на 10-12 дюймовых импортных динамиках, так как они наиболее часто используются в автомобильных сабвуферах и лучше всего подходят. Как подобрать динамик для сабвуфера мы подробно рассказывали в предыдущей статье. Конструкция короба также имеет важное значение: от нее зависит качество и громкость звучания низких частот.

    Какими бывают короба для сабвуфера?

    Существует несколько типов ящиков для сабвуфера. От конструкции короба напрямую зависит качество звука, которое Вы получите на выходе. Ниже представлены наиболее популярные типы сабвуферов:

    • Закрытый ящик – наиболее простой в изготовлении и проектировке, его название говорит само за себя. Низкочастотный динамик помещается в герметичный деревянный корпус, который улучшает его акустические характеристики. Изготовить сабвуфер в авто с таким корпусом довольно просто, однако он имеет самый низкий КПД.
    • Бандпас 4-го порядка – это тип сабвуфера, корпус которого разделен на камеры. Объемы этих камер разные, в одной из них размещен динамик, а во второй – фазоинвертор (воздуховод). Одной из особенностей этого типа сабвуфера является способность конструкции ограничивать частоты, которые воспроизводит диффузор.
    • Бандпас 6-го порядка отличается от 4-го порядка наличием еще одного фазоинвертора и еще одной камеры. Есть два типа бандпасов 6-го порядка – первый имеет один фазоинвертор, а второй два (один из них общих для обеих камер). Этот тип короба является наиболее сложным в проектировании, но выдает максимальный КПД.
    • Фазоинвертор – сабвуфер со специальной трубкой в корпусе. Она выводит воздух и обеспечивает дополнительное звучание от задней части динамика. По сложности в изготовлении и качеству звучания этот тип нечто среднее между закрытым ящиком и бандпасом.

    Узнать стоимость корпуса!

    Желая получить наиболее качественное звучание, можно остановить свой выбор на бандпасах. Но конструкция этого типа имеет множество деталей, которые надо тщательно спроектировать и просчитать. Все это можно сделать с помощью специальной программы WinlSD, которая не только определит оптимальный размер и объем сабвуфера, но и создаст его 3D модель, а также просчитает размеры всех деталей.

    К сожалению, эта программа требует хотя бы минимальный знаний в этой сфере и рядовому автолюбителю навряд ли удастся сделать все верно с первого раза. Тем более, для того, чтобы программа правильно работала, ей необходимы некоторые параметры динамика, которые также известны не всем. Если Вы не планируете принимать участие в соревнованиях по авто-звуку советуем отбросить бандпасы.

    Фазоинвертор будет наиболее оптимальным решением для самодельного сабвуфера. Этот тип короба хорош тем, что трубка (фазоинвертор) позволяет лучше воспроизводить самые низкие частоты. Фактически это дополнительный источник звука, который содействует звучанию сабвуфера и повышает КПД.

    Какие материалы нам потребуются для сборки сабвуфера?

    Многослойная фанера для корпуса сабвуфераМатериал для изготовления короба сабвуфера должен быть прочным, плотным и хорошо изолировать звук. Для этого отлично подойдет многослойная фанера или ДСП. Основные преимущества этих материалов – доступная цена и простота в обработке. Они достаточно прочны и обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Мы будем делать сабвуфер из многослойной фанеры толщиной 30 мм.

    Чтобы сделать короб для сабвуфера нам понадобится:

    Саморезы по дереву (примерно 50-55 мм, 100 штук)
    Шумоизоляционный материал (шумка)
    Дрель и шуруповерт (или отвертка)
    Електролобзик
    Жидкие гвозди
    Герметик
    Клей ПВА
    Карпет, примерно 3 метра
    Клемник

    Чертежи короба для сабвуфера

    В данной статье мы будем делать короб под сабвуфер с 12-ти дюймовым динамиком. Рекомендуемый объем ящика для одного 10-12 дюймового динамика – 40-50 литров. Рассчитать короб под сабвуфер не сложно, вот примерная схема с размерами панелей.
    Схема и чертеж короба
    Стоит обратить внимание на минимальное расстояние от стенок корпуса до динамика. Оно, как и объем всего ящика, рассчитывается по внутренней поверхности.

    Собираем короб для сабвуфера своими руками

    Можно приступать к сборке. Мы используем 12-ти дюймовый динамик Lanzar VW-124.
    12-ти дюймовый динамик для сабвуфера
    Его диаметр 30 см, и первое что нужно сделать это вырезать отверстие под динамик. Минимальное расстояние от центра диффузора до стенки сабвуфера – 20 см. Мы отмеряли по 23 см (20 см + 3 см ширина фанеры) от края панели и прорезали отверстие електролобзиком. Далее вырезаем отверстие под фазоинверторную щель, в нашем примере она имеет размер 35*5 см.

    Вырезаем щель фазоинвертора и отверстие для динамика

    Вместо щели можно использовать классический воздуховод – трубку. Теперь собираем фазоинверторную щель и крепим ее к передней панели сабвуфера. Проходим по стыкам жидкими гвоздями и закручиваем саморезами.
    Собираем панели фазоинверторной щели
    Важно очень плотно закручивать саморезы, чтобы не оставить пустотелостей. Они будут создавать резонансные колебания, которые испортят звучание сабвуфера.

    Далее собираем боковые стенки короба, предварительно смазав их жидкими гвоздями, и плотно закручиваем саморезами.
    Боковые стенки короба
    На задней крышке короба нужно вырезать небольшое отверстие под клемник. Соединяем все части корпуса. Убеждаемся в том, что мы правильно вырезали и скрепили все части.
    Короб в сборке
    Вставляем динамик. Смотрим, любуемся.

    Внутренняя отделка

    Переходим к внутренней отделке короба. Первое, что необходимо сделать это проклеить все стыки и щели эпоксидным клеем или герметиком. Далее с помощью клея ПВА приклеиваем на всю внутреннюю поверхность короба шумоизоляционный материал.
    Обклеиваем корпус шумкой
    Обклеиваем корпус шумкой
    Теперь обтягиваем всю внешнюю плоскость короба карпетом, включая щель фазоинвертора. Крепить его можно на эпоксидный клей или с помощью мебельного степлера.
    Короб обтянут карпетом
    Далее вставляем и плотно прикручиваем динамик. Сабвуфер почти готов, осталось только протянуть провода от динамика к клемнику и подключить усилитель.
    Установленный сабвуфер с усилителем
    Усилитель мы докупали, но его также можно сделать своими руками. Это довольно сложно, так как требует знаний и практики в области радиотехники. Также можно использовать готовые наборы и схемы для радиолюбителей, вроде Мастер-КИТ, и самостоятельно проводить сборку усилителя. Единственное требование к усилителю – его максимальная мощность должны быть меньше, чем максимальная мощность динамика.

    Делаем сабвуфер стелс своими руками

    Сабвуфер стелс своими рукамиНадоело возить в багажнике огромный ящик? Тогда стелс сабвуфер просто создан для вас. Этот уникальный тип корпуса более практичный, чем классический ящик. Он не стоит квадратной коробкой посреди багажника и занимает меньше места. Зачастую стелс устанавливают во внутренней части крыла, иногда в нише вместо запасного колеса. Минимальный объем ящика, который требует 10-12 дюймовый динамик для нормальной работы – 18 литров.

    Для изготовления пассивного стелс сабвуфера нам потребуются:

    низкочастотный динамик;
    защитная решетка и розетка для подключения к усилителю;
    провод для подключения динамика к розетке;
    многослойная фанера или ДСП (толщина 20 мм);
    небольшой кусок ДВП;
    эпоксидный клей;
    кисточка;
    стеклоткань;
    монтажный скотч;
    полиэтиленовая пленка;
    саморезы по дереву;
    дрель, лобзик.

    Выбор места для установки корпуса

    После выбора места, где будет установлен стелс, освобождаем багажник и приступаем к изготовлению корпуса. Можно снять обшивку багажника в том месте, где будет установлен сабвуфер, чтобы поместить его еще ближе к крылу. Первым делом стелем на пол багажника полиэтиленовую пленку. Она выполняет сразу две функции: защищает обшивку багажника от эпоксидного клея и позволяет нам сделать крепление, к которому мы прикрутим днище сабвуфера. Далее обклеиваем внутреннюю сторону крыла монтажным скотчем в два слоя.
    Обклеиваем багажник малярным скотчем
    Нарезаем стеклоткань небольшими кусками, примерно 20х20 см. На малярный скотч накладываем куски стеклоткани и проклеиваем эпоксидным клеем. Накладывать стеклоткань лучше внахлёст, чтобы не было очевидных стыков и швов.
    Эпоксидный клей + стекломат
    Лепим слои стеклоткани друг на друга, попутно смазывая их эпоксидным клеем, пока толщина листа не достигнет 10 мм (примерно 4-5 слоев).
    Толщина панели примерно 1 см
    Материал будет застывать примерно 12 часов. Для ускорения процесса можно использовать лампу. Теперь вырезаем дно сабвуфера и приклеиваем к нашему корпусу. Стык обрабатываем герметиком или проклеиваем эпоксидной смолой.
    Приклеиваем днище
    В этом конкретном случае форму нужно подогнать под петли багажника, чтобы наш самодельный сабвуфер не мешал ему закрываться. После того, как мы отрезали все лишнее, вырезаем из ДСП боковые стенки и верхнюю крышку. Округлую часть изготавливаем из фанеры, мы это делали “на глаз”.

    Делаем боковые, верхние и нижние стенки короба

    Чтобы фанере было проще придать округлую форму, ее необходимо сначала намочить, придать ей нужную форму, закрепить и дать высохнуть.

    Листы ДСП необходимо проклеить эпоксидным клеем или герметиком, а затем скрепить саморезами. Короб из стекловолокна также приклеиваем с помощью эпоксидной смолы, а когда она высохнет – скрепляем саморезами.
    Приклеиваем и скрепляем детали
    Для лучшей герметизации можно проклеить швы еще раз. Мы наложили еще один слой эпоксидного клея и прижали конструкцию песком, чтобы клей лучше взялся.
    Мешки с песком для лучшего сцепления
    Далее мы можем замерить переднюю панель и вырезать ее. С помощью лобзика вырезаем круг для динамика. Для того, чтобы надежно прикрепить переднюю панель к корпусу, нужно закрутить ее саморезами со всех сторон. То есть на всей внутренней части панели нужно установить бруски, на расстоянии чуть большем, чем толщина фанеры (в нашем случае мы прикрепили бруски на расстоянии примерно 25 мм от края панели). Благодаря этому мы сможем закрепить переднюю часть сверху, снизу, по бокам, и самое главное – надежно прикрепить ее к округлому элементу.
    Подготавливаем переднюю панель
    Вырезаем отверстие в торце для розетки.
    Вырезаем отверстие для клемника
    В конце было решено добавить еще два слоя стеклоткани и эпоксидного клея на изогнутую часть корпуса для стелс сабвуфера.

    Проводим окончательную сборку: устанавливаем розетку и подключаем к ней динамик, но пока не прикручиваем его. Далее есть два варианта – покрасить сабвуфер, либо обтянуть карпетом. Покрасить немного сложнее, так как надо сначала выровнять поверхность. Для этого мы использовали универсальную шпаклевку.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector